Мужской пиджак. Облегченная технология

Дублирование деталей клеевыми прокладками для придания им формы и ее сохранения

Наиболее распространенным способом закрепления формы является дублирование деталей клеевыми прокладками, т.е. соединение с прокладочными материалами деталей одежды по всей поверхности (так называемое фронтальное дублирование) или отдельных частей.

Основным требованием по качеству дублирования является точность наложения клеевых прокладочных деталей на детали верха. Если прокладка будет меньше детали верха, то готовая деталь, а следовательно, и изделие будут с дефектом; если клеевая прокладка будет больше детали ве рха, то во время склеивания она прилипнет к подушкам пресса, столу или к другим частям оборудования. Во время отрывания прокладки может возникнуть нарушение целостности клеевого соединения. Кроме того, загрязнение последующих обрабатываемых деталей.

Особенности дублирования деталей мужских пиджаков и пальто

Детали из прокладочных материалов с клеевым покрытием выкраивают по форме основной детали так, чтобы срезы прокладок входили в припуски на швы на 1-2 мм.

В местах расположения вытачек прокладка не доходит до срезов вытачек на 7мм (рис.2.6,а). Расстояние от срезов прокладки (рис.2.6,а,б,в) до срезов низа изделия: в пиджаках 30 мм и в пальто 35мм.

С целью увеличения жесткости и формоустойчивости полочки обрабатывают с дополнительными накладками в области плеча, груди, лацкана.

Плечевую накладку укладывают на полочку не доходя до плечевого среза 20-25 мм и до среза проймы на 5-7 мм (рис.2.6,г).

Прокладку в области лацкана располагают, не доходя до среза лацкана 7 мм и до среза уступа лацкана 10 мм и переходя за линию перегиба лацкана на 15-20 мм (рис.2.6,д).

Рис. 2.6 - Расположение клеевых прокладок на полочках пиджака и пальто

При обработке мужского пиджака возможен следующий способ соединения полочек с прокладкой. Пакет бортовой прокладки состоит и двух слоев бортовой ткани: основной де­тали и накладки с клеевым покрытием. Долевые нити в накладке располагают относительно нитей утка ос­новной детали под углом 30 ± 5° или 75 ± 5°. Дуб­лирование выполняют на прессах с подушками для формования полочек пиджака. Формование и дублиро­вание бортовых прокладок осуществляется за один прием. На подушку пресса поочередно укладывают по­лочку пиджака, прокладку 1 (рис. 2.7), основную деталь бортовой прокладки 2, клеевую накладку 3 и, закрывая подушки пресса, формуют полочку, одно­временно скрепляя детали друг с другом.

Бортовая прокладка не имеет вытачек и ее фор­мование (придание необходимых выпуклостей) осуще­ствляется в результате изменения углов наклона ос­новных (или уточных) нитей ткани.

Процесс формования спинки выполняют в 2 при­ема: формуют спинку и закрепляют объемную поверх­ность прокладкой с клеевым покрытием 1 (см. рис. 6.10). Нити основы прокладки должны быть рас­положены по отношению к нитям основы спинки под углом 45 ± 10°. При таком способе обработки спинки нет необходимости в посадке плечевого среза и в про­кладывании кромки около среза проймы.

Одним из прогрессивных направлений, способствующих улучшению качества одежды, является создание новых видов прокладочных материалов, это термоклеевые многозональные прокладочные ткани, предназначенные для дублирования полочек мужских пиджаков.

Отличительной особенностью многозональных прокладочных тканей является наличие ярко выраженных зон (как правило трех) расположенных в следующей последовательности: 1 – жесткая, 2 – переходная (полужесткая), 3 – мягкая.

Каждая зона имеет определенные свойства и отличается от других зон по сырьевому (волокнистому) составу: толщине, ширине, переплетению, жесткости, поверхностной плотности и т.д.

Жесткая зона имеет наибольшие по сравнению с другими зонами поверхностную плотность и жесткость. Вырабатывается из пряжи, включающей х/б, вискозные и шерстяные волокна в различных сочетаниях с прокладыванием просновок из натурального волоса или химических упругих нитей. Располагается эта зона не ниже 2 см глубины проймы и не попадает в шов стачивания вытачек на полочках.

Переходная зона может иметь подзоны, в каждой из которых разнообразные по волокнистому составу нити чередуются друг с другом, благодаря чему достигается постепенное снижение жесткости от жесткой зоны к мягкой. Должна располагаться выше линии бокового кармана не менее чем на 2-3см.

Мягкая зона состоит из однородной пряжи и имеет наименьшую из всех зон поверхностную плотность и жесткость.

В зависимости от свойств многозональной прокладочной ткани и материала верха пиджака прокладка может быть выкроена с лацканом или без, для уменьшения его жесткости. Отрезанную часть лацкана заменяют прокладкой, выкроенной из мягкой зоны.

Если материалы, применяемые для пошива одежды, имеют большую подворсовку с изнаночной стороны, то их дублирование клеевыми прокладками не производится, т.к. наличие ворса препятствует приклеиванию прокладки. В этом случае используют каркасный пакет прокладок, не имеющий клеевого соединения с материалом верха одежды.

Отхожу потому что в моем случае мне удобнее шить так для моего мужа. Ну, например, я не пришиваю тесьму на низ брюк ему, потому что брюки изнашиваются в области шаговых швов быстрее, чем подгибка брюк.
Или, например, пояс мужских брюк должен шиться раздельным для правой и левой штанины и сшиваться по заднему шву. В этом заднем шве должен оставаться небольшой припуск по швам, чтобы была возможность выпустить ширину, если мужчина прибавил в талии. Не делаю этого, т.к. муж не успеет прибавить в талии, как брюки уже износятся в шаговых швах.

Первое и важное что хотела бы сразу оговорить: если ваш муж стандартного размера, то проще пойти и купить на него, так мне кажется, ведь выбор большой и разброс цен тоже. Хотя выходной пиджак или выходные брюки наверное, шьет(или хотела бы сшить) каждая жена.)))
Второе, вам придется много отпаривать и отуюживать, вооружитесь небольшим оборудованием:

1- гладильная доска(или у вас стол)
2 - для оката рукава, воротника.
3 - для рукавов и входов в карманы.
4 - для утюжки "бутербродных" деталей, например застежку брюк, чтобы внутренние крючки/пуговицы/молния и прокладки и пр. не проступали со стороны основной ткани (я сшила сама эту прокладку, внутри мягкий объемный волюменфлис или флизелин, не знаю точную терминологию, сверху хлопок (в оверлоке были черные нитки, лень менять для личного пользования)))

Вам потребуется купить:
костюмную ткань,
подкладочную,
сатин или плотный хлопок на карманы (она называется карманная подкладочная),
бортовку на подплечики и нагрудную прокладку,
клеевую тканевую(жесткость соотнесите к основной ткани),
тонкий флизелин или ватин на укрепление нагрудной прокладки,
подплечики;
готовую подкладку пояса брюк;
крючок на брюки, молнию 22 см, пуговицы и нитки в цвет основной ткани.

Декатируем все ткани(основную, подкладочную, клеевую)

Поэтапное описание общее:
I
Подготовка ткани, раскладка лекал, раскрой. Подготовить подплечики и нагрудную прокладку.
II
1)ВТО и cклеивание дублирующей клеевой;
2)Разметка по отпаренным деталям заново;
3)Стачивание вытачек брюк и пиджака;
4)Обметка всех брючин(передних вместе с подкладочной)
III
Внутренние карманы на подкладе полочки.
Сбор подклада пиджака, без рукавов.
Брюки:
а)обработка карманов;
б) застежка(гульфик и откосок)
в) собрать брюки;
г) пояс, шлевки;
д) низ брюк, пуговицы.
IV
Пиджак:
а) Рукава, обработать низ рукава, притачать подклад рукавов;
б) обработка трех карманов на полочках;
в) борта;
г) прокладка полочек;
д) соединить полочку и спинку;
е) воротник;
ж) Обработка шлиц пиджака, подгибка низа;
ж) Рукава, подплечики;
Примерка
з) Прихватить подборта к полочкам, рукава, внутренние карманы;
и) Подшить низ подкладочной, пуговицы.

Весь процесс выложить сразу не получится, буду по мере свободного времени дополнять.
Какие вопросы будут возникать - пишите сразу, отвечу в процессе или после.

На фото ткань английский тонкий костюмный кашемир, костюм на 64-й размер рост, наверное, 6.
Выкройка взята с распоротого костюма, опробована не раз, поэтому шьется с одной примеркой пиджака, чтобы проверить посадку рукава и наметить пуговицы, если все хорошо - то одна примерка))))

Раскрой. На фото детали без припусков на швы. Я всегда отмечаю линию стрелок на брючинах, мне так удобнее.

На фото передняя брючина с подкладом, сделана разметка, осталось оверложить ее за исключением верха, который пойдет под пояс. Если ткань сильно осыпается - оверложить и верх.
Обратите внимание, как приутюжена клеевая на подгиб низа(т.е. ниже линии подгиба)
(надеюсь видно, что-то не додумалась снять крупным планом)

Полочка:

Гульфик, кроим по косой (выкраиваются две детали: одна из основной ткани, второая из карманной, сложена вдовое по косой, см. фото)

Обычно выкраиваю все детали, кроме клапанов карманов, листочки и воротника, которые потом подгоняю по расположению полосок на основной ткани (обтачки и подзоры тоже подкраиваю уже в процессе, а то запутаться в них можно, когда они нарезаны уже)))
Пояс для брюк, тоже крою после(привычка такая)

Полочка, стачать вытачку, разрезать ее до самого узкого места, чтобы не меньше 2-3мм от шва, разутюжить и посадить на квадратик клеевой (на всех распоротых костюмах видела так. Думаю, что это для плоскости вытачки.)

Все вышеописанное откладываю в сторону, подклад вешаю на плечики.
Приступаем к брюкам.
Карманы делаю прорезные, т.к. мне кажется в процессе носки они лучше выглядят чем с подрезным бочком наискось торчат как уши)))))))))
Приготовить листочку кармана, т.е. продублировать по долевой и прошить боковые стороны, вывернуть, отуюжить.
С изнанки нужно наживить подклад кармана, одну деталь, будем пришивать листочку вместе с ней.

Да! приготовьте подзор кармана.

Пришиваем: ширина готовой листочки должна быть равна ширине между швами настрачивания листочки и подзора.
(может быть побольше, но не меньше)

Вот что получилось с изнанки:

Разрезаем карман посредине этих швов с этой стороны, с изнанки, а уголки аккуратнее подрезать со стороны основной ткани ножницами маленькими специальными ножницами вот так:

И если ткань сыпучая, то помазать клеем для ткани (или специальным средством, которое предохраняет края от осыпания) ваш подрез, чтоб нитки не ушли осыпаться на лицо oT подреза и не испортили вид в процессе носки.

Накладываем вторую деталь мешковины кармана, на фото виден подзор, вот его и пришиваем k этой второй детали мешковины, зигзагом.

Обрабатываем край обеих деталей мешковины, утюжим:

Ай, забыла! Края листочки подшиваем вручную, так красивее и "кутюрнее".))

Так же делаем задние карманы, подрезные с листочкой.

Теперь берем гульфик, стачиваем и закругленный край подрезаем и даже делаем зубчики, вывернуть и отутюжить.

Пришиваем молнию к правой половинке брюк, затем на нее кладем гульфик(см стрелочку), но прошиваем гульфик отогнув его подкладочную сторону (из карманной ткани)

Пришиваем оTкосок на левую половину брюк.
Теперь мы должны прошить средний шов двух передних половинок брюк(соединить их).

Для этого нужно выровнять расположение маленького нахлеста левой половины с откоском на правую, т.е. чтобы молния не выглядывала и не была вровень. Вообщем буквально 2 мм, когда уровняем стачать средний шов передних брючин.

Приколем булавками застежку:

Приметаем молнию к откоску и пришьем только к откоску, передняя брючина остается нетронутой

Теперь на лицевой стороне начертим линию и закруглим ее, это будет строчка, которая прихватит откосок с молнией.

Обратите внимание: гульфик и откосок не должны быть одинаковой длины, иначе они дадут толщину вместе. Не переживайте, если откосок в процессе(как на фото) не закрывает гульфик, - когда закончим брюки, последняя опреация - это на середину среднего и шаговых швов пришивается четрырехугольничек(ластовица) из подклада, которым закроется гульфик, хотя мужчины такую мелочь вряд ли заметят.))

Осталось проложить строчку по краю правой брючины, чтобы прошить подкладочную гульфика и сделать закрепочки внизу застежки.

Прометаем петлю на гульфике:

Пояс к мужским брюкам кроится из двух частей и по Правилам сначала пришивается к брючинам, а потом соединяется средний шов задних брючин вместе с пришитыми частями пояса. Это в расчете, чтобы можно было без труда увеличить/уменьшить брюки по талии. В моем случае надобности такой нет и я не делаю такого соединения.
Мне удобнее сшить вместе две части пояса и настрочить пояс на брюки. Также я больше не пришиваю никаких усилителей на низ брюк(они также не востребованы в моем случае)))

На фото раскрой левой части пояса. На эту часть крепится крючок, поэтому корсажная прокладка должна начинаться после пуговицы(а то петлю не пробить:)) и до крючка(крючок будет сидеть на ней и принимать основную силу натяжения пояса):

На этом фото правая часть пояса с уже притачанной корсажной прокладкой. Обратите внимание, что у меня основная ткань пояса притачана на корсажную ленту и почти на 5 мм верха перекрывает ее. Дело в том, что у больших мужчин пояс может оттопыриваться, особенно если он носит мобильник на поясе.
И прокладку пояса я выбираю специально с жестким флизелином внутри, иначе его нужно укреплять дополнительно.

Вот так выглядит готовый пояс:

Немного о гульфике. Он может быть другой формы, если мужчина стройный. На хороших больших мужчин такая форма гульфика самая подходящая:) и "гульфичную" пуговицу я делаю на ножке:

Осталось подшить низ брюк, пришить тесьму или половинки молнии, 8 шлевок на пояс.

И выкроить четырехугольник, который оверложим по сторонам и прихватим по швам, вот так:

Эта ластовица предохранит ткань брюк от быстрого протирания, катушек и др.подобных вещей во время носки.

Мне очень нравится шить брюки и джинсы мужу, может поэтому описание такое детальное.

Admin 2015-04-05 в 6:45 пп

Здравствуй, уважаемый читатель.

Часто получаю письма с просьбами рассказать о пошиве мужского пиджака.

Но… качество изделий показано в этих роликах вполне на том уровне, который от нас требует клиент — и в наше время тоже.

Два из четырёх роликов старые — ещё советские. Показан полный процесс шитья пиджака на фабрике. Но мне было очень интересно их смотреть. Как просто они обрабатывали нагрудный карман пиджака! А я всегда долго с ними возилась — ведь нагрудный карман считается самый сложный в обработке. А тут без намётки и даже без предварительного обтачивания кармана! Одной строчкой пришит и обработан. Всё продумано — ведь фабрика, каждое движение отшлифовано.

Многое шилось также, как у нас в ателье, но автоматизировано. Например, вывёртывание клапанов кармана без намётки — с помощью шаблона. Класс! Секунда — и клапан вывернут и приутюжен.

В общем, мастерам индпошива многое можно почерпнуть из этих роликов для общего представления, да и в мелочах о том, как шьётся мужской пиджак.

Изначальная моя профессия была и есть — портной мужской и детской верхней одежды. И начинала свой путь я именно с работы в ателье, где мы шили мужские костюмы. Замечательный опыт! Работала я в бригаде. И пиджаки мы шили по операциям. То есть, не каждый мастер отшивал одно изделие, а каждый пиждак шили 7 человек плюс закройщик.

На мне были все машинные операции. И запуск кроя изделия начинался с операции: подготовка к первой примерке.

Сразу скажу, что пошив мужского пиджака по уровню сложности считается высоким.

Первая примерка выполнялась так: полностью готовились полочки — со всеми карманами, с обработанными бортами, вытачками и посаженными на бортовку.

Спинка также должна быть готова — заправлена, средний шов стачан.

То есть, есть отличие от первой примерки в женской одежде, понимаете?

Эту операцию выполнял первый мастер, я запускала весь крой в работу. Это вторая операция.

На утюге был следующий мастер, и следующие операции — рукава и пройма, борта, подкладка, бригадир — подкройные детали и осноровка.

Так вот, в нынешнее время я немного ушла в сторону от верхней одежды и занимаюсь выпуском курсов и тренингов по пошиву женского белья и продаже своих изделий в интернете.

Шить костюмы я тоже очень люблю, но нереально заниматься всем на свете одновременно — просто не хватит времени. А тут мне совершенно случайно попались прекрасные ролики, иллюстрирующие многие операции в пошиве мужских пиджаков.

Многие приёмы и секреты я применяю также и в пошиве женской одежды. Без этих наработок платье — футляр, например, не сидит на фигуре, как влитое. В ателье меня научили шикарно утюжить изделие, вдыхая в него душу.

У меня есть бесплатный курс по пошиву платья-футляр. Если у вас его нет, то получите его

И обращаю ваше внимание на некоторые секреты, которые даже я не знала.

Например, в одном из роликов показана технология, как пришить накладной карман изнутри! Честно, никогда даже не предполагала, что так можно! А оказалось, что очень даже просто.

Итак, всего 4 ролика. Они очень продолжительные. Но если вы хотите шить мужскую, да и женскую верхнюю одежду, обязательно посмотрите — не пожалеете!

Обеспечить хорошую посадку можно практически любому костюму — из чего бы и как бы он ни был сшит. Однако если использованные материалы были некачественными, а пошив производился по самой дешевой технологии, костюм будет смотреться неплохо только поначалу. по традиционной прошивной технологии, костюм будет выглядеть отлично до конца своих дней. Чтобы понимать, за счет чего это происходит, нужно углубиться в детали. В этой статье мы расскажем о различных технологиях изготовления пиджака.

Прошивной или клеевой крой?

Промышленная революция, которая привела к ускорению всех технологических процессов пошива, повальной механизации производства, также повлекла за собой создание методики, которая позволила значительно упростить и удешевить процесс изготовления пиджака. В наши дни этим грешат даже серьезные бренды. Те же Hugo Boss и Armani – зачастую на клеевой основе. На этом фоне , скроенные и изготовленные прошивным способом, выглядят, носятся и ощущаются намного удобнее, ценнее и интереснее.

Бесклеевой способ кроя - это основной фактор, отделяющий костюмы люкс и премиум-класса от более дешевых.

Прошивной способ – Fully Canvassed

Технология с более чем вековой историей сохранила актуальность до сих пор. Такие пиджаки шьют в три слоя. Подстежка (floating), изготовленная из конского волоса или верблюжьей шерсти, служит основой для передней полочки пиджака и фиксирует отворот лакцанов. Пришитая вручную к внутренней стороне ткани пиджака, такая подстежка позволяет формировать и поддерживать силуэт изделия лучшим образом, повторяя силуэт вашей фигуры.

Если сравнить конский волос и верблюжью шерсть, то можно сказать, что конский волос жестче и шире распространен. Но если вы желаете потратить побольше на свой пиджак, есть смысл попробовать и вариант с подстежкой из верблюжьей шерсти - говорят, такие пиджаки лучше держат форму.

Полупрошивной способ – Half Canvassed

В этом случае часть передней полочки прошивается, начиная от плеча, а нижняя половина фиксируется к основной ткани клеевым способом. При производстве большинства готовых костюмов стоимостью около $1500 задействуют именно такой способ (Half Canvassed), поскольку он дает потребителю преимущества фиксированного каркаса пиджака без жесткости и дискомфорта, которыми частенько грешат фабричные костюмы на полностью основе. Что еще важно, мужчины подвержены потоотделению именно в верхней части торса, поэтому использование натуральных материалов в этой зоне сделает пиджак более «дышащим», а значит, и более комфортным при носке.

Клеевой способ – Fused

Большинство компаний, торгующих готовой одеждой, таких как вышеупомянутый Hugo Boss, Massimo Dutti и Henderson, используют для именно клеевой способ, избегая ручного труда для изготовлении и креплении подстежки. Это результат стремления к более низкой себестоимости, но, как мы и писали выше, не влияет на внешний вид костюма. А когда пиджак испортится, вам часто проще купить новый костюм и избавиться от старого. Настоящие же ценители качественной мужской одежды думают иначе: лучше вложиться в полностью «ручное» создание достойной вещи из натуральных компонентов и сохранить ее надолго.

Пиджаки на клеевой основе, как правило, жесткие, даже если изготовлены из шерсти. С ними вы не получите эффекта легкости и естественного силуэта, который способен подарить вам пиджак, прошитый вручную полностью или хотя бы частично. Более того, клеевая основа со временем разрушается и может повредиться во время химчистки: на пиджаке в том месте, где она отстанет от материала пиджака, появятся пузыри. При желании реанимировать изделие вы можете прибегнуть к обработке его воском или повторному проклеиванию в ателье. Но это лишь ненадолго отложит неизбежный исход, сделав пиджак к тому же еще жестче.

Однако, чтобы красиво и грамотно сшить пиджак, требуются хорошие навыки, так как этот вид одежды имеет повышенную сложность исполнения.

Если вы задумали сшить пиджак по собственным меркам, начните с определения фасона. Каким он будет — сильно облегающим, полуоблегающим или свободным? Исходя из этого, сделайте прибавку к мерке Полуокружность груди (ПОГ) на свободу облегания и приступайте к построению выкройки основы пиджака.

Как сшить пиджак: строим выкройку-основу

Для того, чтобы сшить пиджак, хорошо сидящий по фигуре, необходимо построить выкройку, исходя из собственных мерок. мы вам уже рассказывали.
Если вы задумали сшить пиджак по собственным меркам, начните с определения фасона. Каким он будет — сильно облегающим, полуоблегающим или свободным?

Прибавка на свободу облегания на чертеже, приведенном выше, составляет 10 см. Если вы хотите, чтобы жакет был более прилегающим, необходимо уменьшить эту прибавку в соответствии с моделью от 3 до 7 см. Рекомендует подробно изучить материал: и тогда у вас будет меньше корректировок при примерке.

Снимаем мерки

Для построения чертежа выкройки жакета прилегающего необходимо снять следующие мерки.

1. Длина жакета 63 см

2. Длина спины до талии 38 см

3. Длина плеча 13 см

4. Полуокружность шеи 18 см

5. Полуокружность над грудью 44 см

6. Полуокружность груди 48 см

7. Полуокружность талии 38 см

8. Полуокружность бедер 50 см

9. Длина рукава 58 см

10. Полуокружность запястья 9 см

Построение сетки чертежа

Вычерчивают прямоугольник ABCD.
Ширина пиджака. Линии прямоугольника АВ и DC равны 53 сантиметрам (полуокружность груди по мерке плюс 5 сантиметров для всех размеров): 48+5=53.
Длина жакета. Линии прямоугольника AD и ВС равны 63 сантиметрам (длине жакета по мерке). Длину жакета делают по желанию.

Глубина проймы. От точки А вниз откладывают 20 сантиметров и ставят точку Г (1/з полуокружности груди по мерке плюс 4 сантиметра для всех размеров): 48: 3+4=20. От точки Г вправо проводят прямую линию и точку пересечения ее с линией ВС обозначают буквой Г1.

Линия талии. От точки А вниз откладывают 38 сантиметров (длину спины до талии по мерке) и ставят точку Т. От точки Т вправо проводят прямую линию и точку пересечения ее с линией ВС обозначают буквой Т1.

Линия бедер. От точки Т вниз откладывают 18 сантиметров и ставят точку Л. От точки Л вправо проводят прямую линию и точку пересечения с линией ВС обозначают буквой Л1.

Ширина спины. От точки Г вправо откладывают 18,5 сантиметра и ставят точку Г2 (1/3 полуокружности груди по мерке плюс 2,5 сантиметра для всех размеров): 48: 3+2,5 = 18,5. Из точки Г2 проводят вверх линию и точку пересечения ее с линией А В обозначают буквой П.

Ширина проймы пиджака. От точки Г2 вправо откладывают 12 сантиметров и ставят точку Г3 (1/4 полуокружности груди по мерке): 48: 4 = 12.

Подъем полочки. От точки Г1 вверх откладывают 24,5 сантиметра и ставят точку Ш (1/2 полуокружности груди по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров): 48: 2 + 0,5 = 24,5. От точки Г3 вверх откладывают также 24,5 сантиметра и ставят точку П1 Точку пересечения с линией А В обозначают П2. Точки П1 и Ш соединяют.

Спуск линии проймы. От точек Г2 и Г3 линии ПГ2 и П2Г3 удлиняют вниз на 2 сантиметра. Точки 2 соединяют.

Линия бока. Отрезок Г2Г3 делят пополам и от точки деления проводят вниз линию до пересечения с линией DC и ставят точку Н, пересечение с линией ТТ1 обозначают буквой Т2, а с линией бедер ЛЛ1 буквой Л2.

Вспомогательные линии плеча и проймы. Линии ПГ2 и П2Г3 делят на четыре равные части.

Расчет глубины вытачек на линии талии. Определяют разницу между шириной жакета и полуокружностью талии по мерке вместе с прибавкой 3 сантиметров (для всех размеров): 53 -(38 + 3) = 12.
Важно! Если вы хотите сшить пиджак, который будет сильнее облегать талию, уменьшите эту прибавку до 4 см и произведите расчеты исходя их этой цифры.

Глубина вытачек спины и переда (передняя) равна 3 сантиметрам (1/4 разницы): 12: 4 = 3 см.
Глубина боковой вытачки переда равна 2 сантиметрам (1/4 разницы минус 1 сантиметр для всех размеров): 12: 4 — 1 = 2 см.
Глубина вытачки по линии бокового шва равна 4 сантиметрам (1/4 разницы плюс 1 сантиметр для всех размеров): 12: 4 + 1 = 4 см.

Построение спинки пиджака

Вырез горловины. От точки А вправо откладывают 6,5 сантиметра (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров): 18: 3 + 0,5 = 6,5 см. От точки 6,5 вверх откладывают 1,5 сантиметра, от точки 1,5 вверх – 1 сантиметр. Точки А и 1 соединяют вогнутой линией.

Наклон плеча. От точки П вниз откладывают 1,5 сантиметра.
Линия плеча. Линию плеча проводят от точки 1,5 (горловина) через точку 1,5 (наклон плеча) длиной, равной 14 сантиметрам (длина плеча по мерке плюс 1 сантиметр для всех размеров): 13 + 1 = 14 см. Точку 1 соединяют с линией плеча.

Линия проймы. От точки 2 (спуск проймы), разделяя угол пополам, откладывают 3 сантиметра. Линию проймы проводят через точку 14, среднюю точку деления линии ПГ2, точки 3 и Г4. Боковой шов. От точки Т2 влево откладывают 2 сантиметра. Линию бокового шва проводят через точки Г4, 2, Л2 до пересечения с линией DC.

Вытачка на линии талии. Расстояние ГГ2 делят пополам и от точки деления влево откладывают 1 сантиметр. Из точки 1 вниз проводят линию до пересечения с линией бедер ЛЛ1 и от точки пересечения откладывают вверх 2 сантиметра. От точки 1 вниз откладывают 5-6 сантиметров. От точки пересечения с линией талии TT1 вправо и влево откладывают по 1,5 сантиметра и соединяют их с точками 5-6 и 2.

Построение переда пиджака

Вырез горловины. От точки Ш влево откладывают 6,5 сантиметра (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров): 18: 3 + 0,5 = 6,5. От точки Ш вниз откладывают 7,5 сантиметра (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 1,5 сантиметра для всех размеров): 18: 3 + 1,5 = 7,5.
Точки 6,5 и 7,5 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам. От точки Ш через точку деления пунктирной линии откладывают 6,5 сантиметра. Точки 6,5 соединяют с точкой 7,5 вогнутой линией.

Длина плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки. От точки 6,5 (верхней) влево откладывают 4 сантиметра и затем вниз – 1 сантиметр. Точки 1 и 6,5 (верхнюю) соединяют. От точки Г1 влево откладывают 9,5 сантиметра (вырез горловины от точки Ш до точки 6,5 плюс 4 сантиметра – длина плеча от выреза горловины до вытачки минус 1 сантиметр для всех размеров): 6,5+4-1=9,5.
Точки 1 и 9,5 соединяют.

Нагрудная вытачка. Правую линию вытачки от точки 1 до точки 9,5 делят пополам и от точки деления влево откладывают 4 сантиметра (полуокружность груди по мерке минус полуокружность над грудью по мерке): 48-44=4 см. Левую линию вытачки проводят через точки 9,5 и 4 длиной, равной правой линии вытачки, и ставят точку П3.

Длина плеча от нагрудной вытачки до проймы. Точку П3 соединяют пунктирной линией с верхней точкой деления линии ПГ2 (спины). От точки П3 по пунктирной линии влево откладывают 9 сантиметров (длина плеча по мерке минус 4 сантиметра – длина плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки): 13 — 4 = 9 см. Точку 9 соединяют с нижней точкой деления линии П2Г3. От точки 9 вниз откладывают 2 сантиметра и соединяют с точкой П3.

Линия проймы. Пунктирную линию от точки 2 до нижней точки деления линии П2Г3 делят пополам и от точки деления право откладывают 1 сантиметр. От точки 2, разделяя угол пополам, откладывают 2,5 сантиметра. Линию проймы проводят через точки 2,1, нижнюю точку деления линии П2Г3, точку 2,5 и, касаясь линии спуска проймы, к точке Г4.

Боковой шов. От точки Т2 вправо откладывают 2 сантиметра. Линию бокового шва проводят через точки Г4, 2, Л2 до пересечения с линией DC и ставят точку Н.

Оформление линии талии. От точки Т1 вниз откладывают 2 сантиметра и соединяют с точкой 2 (боковой шов).
Линия бедер. От точки Л1 вниз откладывают 2 сантиметра и соединяют ее с точкой Л2.

Нижняя линия жакета. От точки С линию ВС удлиняют вниз на 2 сантиметра и соединяют с точкой Н.

Вытачка на линии талии (передняя). От точки 2 (линия талии) плево откладывают 8 сантиметров (расстояние от точки 9,5 до точки Г1 минус 1,5 сантиметра для всех размеров): 9,5-1,5=8 см. Точку 8 соединяют с точкой 9,5. От точки 9,5 вниз откладывают 5-6 см. От точки 8 влево откладывают 3 сантиметра и соединяют с точкой 5-6. Глубину передней вытачки делят пополам и от точки деления вниз проводят пунктирную линию до пересечения с линией бедер. От точки пересечения вверх откладывают 2 сантиметра и соединяют с точками 8 и 3.

Вытачка на линии талии (боковая). От точки Г3 вправо откладывают 2,5-3 см и вниз проводят пунктирную линию до пересечения с линией бедер. От точки пересечения линии бедер вверх откладывают 2 сантиметра, а от точки Г3 вниз откладывают 6-7 сантиметров. От точки пересечения пунктирной линии с линией талии вправо и влево откладывают по 1 сантиметру и соединяют их с точками 6-7 и 2.
Прибавка на застежку (борт). От точки 7,5 (горловина) и точки 2 (линия низа) вправо откладывают но 5 сантиметров и соединяют их.
От точки 7,5 вниз откладывают 1,5-2 сантиметра. Через точку 2 проводят плавную линию к точке 5. От точки С и от точки 2 (спуск линии талии) откладывают по 3 см.
Точки 3, 3, 5 соединяют.

Примечание. Расчеты чертежа выкройки даны для однобортного жакета. Для выкройки двубортного жакета делают прибавку па борт 8-10 сантиметров. Если полуокружность бедер по мерке (вместе с прибавкой 2 сантиметров для всех размеров) окажется больше, чем по чертежу выкройки, то при крое делают соответствующую прибавку: 1/2, разницы между полуокружностью бедер по мерке (вместе с прибавкой) и чертежу выкройки прибавляют к переду и 1/2, разницы – к спине.