История развития парфюмерии и косметики в барокко. Россия – ароматические соли

ВВЕДЕНИЕ

Предмет «Материаловедение парикмахерского дела» изучает сведения о парфюмерно-косметических изделиях и их применении в сфере парикмахерских услуг. Особенное внимание предмета обращается на такие вопросы, как:

– новейшие достижения и разработки в области химии, физики, медицины, экологии;

– рост дерматологических заболеваний и аллергических реакций;

– увеличение числа опасных ингредиентов, которые содержатся в косметических средствах;

– рост информированности покупателей и клиентов, которые предъявляют высокие требования к товарам и услугам;

– перенасыщение рынка и жесткая конкуренция между производителями и распространителями парфюмерно-косметической продукции как отечественных, так и зарубежных фирм.

Предмет «Материаловедение парикмахерского дела» также рассматривает основные виды сырья для косметических препаратов, классификацию средств и материалов, которые применяются в профессиональной деятельности, справочный материал, что позволяет ориентироваться в современных рецептурах, научные основы современного парфюмерно-косметического производства.

КОРОТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ПАРФЮМЕРИИ

И КОСМЕТИКИ

Слова «косметика» и «парфюмерия», в первую очередь, ассоциируются с красотой, которая является неотъемлемой частью нашей жизни, желаний и надежд.

Пользователями косметически-парфюмерных средств являются, преимущественно, женщины, однако и среди мужчин активно растет спрос на продукцию индустрии красоты.

Косметика (с греческого - искусство украшать) является комплексом технологий и препаратов для улучшения внешности человека, а также для обеспечения здоровья кожи, волос и ногтей. Парфюмерия тесно связана с косметикой, и представляет собой совокупность изделий, которые применяются для приятной ароматизации чего-нибудь. Обычно парфюмерные изделия - это жидкие растворы благоухающих веществ.

История косметики имеет такой глубокий корень, что его так сразу и не отыскать. Ритуальные краски на лице австралийских аборигенов или представителей племен Африки - это напоминание об истоках, своего рода нехитрые варианты первого применения косметики человеком. Колыбелью косметики считается Древний Египет. Там косметические средства были известны почти за 3 000 лет до Рождества Христова.

В гробницах древних захоронений были выявленные сосуды с мазями, разными ароматами, которые содержат ладан, мирру, розовое и лавандовое масла. Использовались для этих целей также и анис, кедр, кориандр, тмин, виноград и даже лук и чеснок. Один из самых первых документов, который содержат перечень косметических советов, был найден именно в египетской гробнице. Это был рецепт-гигант, написанный 1500 лет до н.э. жрецами на папирусе длиной около 21 метра. Судя по всему, разные красители и ароматы были в ходу у подданных египетских фараонов.

Легендарная Клеопатра умащивала ароматами паруса своей лодки. Когда она плыла по Нилу, люди думали, что плывет богиня. Египетские женщины носили на голове в прическе так называемые «ароматные шишки», которые мастерски вплетались в прическу. Сохранился даже один из самых древних в мире рецептов духов того времени, композиция которого была составлена из ароматов мирры, аира, можжевельника, кипариса, кориандра, мяты и меда.

Духи тогда делались на основе оливкового масла. В них добавляли лепестки розы, тычинки шафрана, другие растения, которые содержат эфирные масла. Сосуд отстаивался на солнце в течение недели. За это время растения отдавали свой аромат нейтрально пахнущему оливковому маслу. Позже арабские алхимики открыли более эффективный и, более употребляемый до сих пор, способ получения эфирного масла с помощью паровой перегонки. Концентрированные эфирные масла выпускают и сегодня. Их запахи достаточно сильные и стойкие. Маслом розы, герани, лаванды, мяты, мелиссы, апельсина, лимона можно душиться как отдельно, так и складывая из них свои композиции.

В нашу эру, которая насчитывает уже 21 веков от Рождества христова, было абсолютно немыслимое количество косметических открытий и изобретений. Случались даже настоящие косметические революции. Например, при французском дворе в конце 17-го века и в первой половине 18-го женщина без румян чувствовала себя неодетой. А одним из самых значительных изобретений в мире косметики в нашу эру было изобретение в 19-ом веке простого мыла. Важность этого гениального нововведения отобразил в своем произведении «Янки при дворе короля Артура» Марк Твен. Интересно, что в словах космос и косметика один общий корень. А косметикой современное население планеты пользуется прямо-таки в космических масштабах.

На сегодня понятие «косметика» является достаточно широким, к нему относится большой спектр продукции за присмотром волос, лица, и тела. Косметика подразделяется на две группы: декоративная (пудра, помада, лак, тушь и т.п.) и гигиеническая (зубные пасты, шампуни, кремы, бальзамы и т.п.).

В Украине еще и до сих пор почти половина потребителей покупают парфюмерно-косметическую продукцию через мелкую розничную сеть и на рынках, однако наметилась позитивная тенденция в росте доверия к цивилизованным розничным сетям. Общий объем продажи парфюмерно-косметической продукции в Украине в 2013 г. превысил 2 млрд. грн. Наибольшей популярностью у украинских потребителей пользовались продукты таких категорий как, декоративная косметика, средства для ухода за волосами, и кожей. И если высокие объемы двух последних сегментов можно объяснить тем, что это есть продукты ежедневного употребления, то причиной больших объемов продажи декоративной косметики можно объяснить любовь украинок к средствам макияжа. Наименьшую часть в объемах занимают дезодоранты то депиляторы.

1. Дайте определение понятия «косметика».

2. Что такое парфюмерия?

3. Что вам известно об истории создания духов?

4. Какое древнее государство является колыбелью косметики?

КОСМЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ

Ассортимент косметических товаров очень разнообразен по функциональному назначению. Для их приготовления используются различные компоненты как природного, так и синтетического происхождения. При подборе сырья для составления рецептуры его образцы исследуются на соответствие установленным требованиям по физико-химическим свойствам и содержанию различных загрязнений. Сырье подразделяют на основное и вспомогательное.

К основному сырью относятся: жировые продукты, структурообразующие, мульгирующие, желирующие, пленкообразующие вещества, наполнители, поверхностно-активные вещества; консерванты и др.

Жировое сырье – жиры, масла и жировые компоненты – питают кожу, смягчают ее, поддерживают упругость, восполняют потерю кожного жира при неблагоприятных факторах, при недостаточной деятельности сальных желез. Наиболее часто в косметике используют оливковое, хлопковое, кукурузное, касторовое, виноградное масла, которые вводят в рецептуру в зависимости от предполагаемых свойств (табл. 1).

Таблица 1

Виды растительных масел, наиболее часто применяемых в косметическом производстве

Наименование	Характеристика	Действие
Оливковое	Содержит до 83% олеиновой кислоты, до 10% линолевой кислоты, до 10% ненасыщенных жирных кислот	Обладает хорошими лечебными свойствами, особенно полезно для раздраженной, сухой кожи.
Виноградное	Высокая биоактивность благодаря наличию мощного антиоксиданта-проантоцианидина	Связывает в клетках свободные радикалы, замедляя процесс старения клеток.
Кунжутное	Чрезвычайно богато полиненасыщенными жирными кислотами, легкое по структуре	Природное солнцезащитное средство
Соевое	Одно из самых жирных и питательных в природе, содержит ненасыщенные жирные кислоты	Применяется для изготовления кремов для сухой и нормальной кожи
Касторовое	Содержит жирные кислоты, сбалансированный состав витаминов	Применяется для смягчения кожи, удаления перхоти, лечения ожогов, ран.
Кокосовое	Содержит сбалансированный состав витаминов А, Е, группы В и микроэлементов.	Обладает уникальной проникающей способностью
Жожоба	По химической природе представляет собой жидкий воск	Естественный увлажнитель кожи и солнцезащитное вещество.
Мускатная роза	Относится к растительным маслам с самым высоким содержанием полинасыщенных кислот	Регенерация тканей, входит в состав кремов, предупреждающих старение

Особого внимания заслуживают жироподобные вещества – керамиды и фосфолипиды. Они построены по образцу кожных липидов и синтезируются из растительного сырья, придают коже упругость, оказывают тонизирующий эффект.

Воски. По своим физическим показателям, отчасти по своему химическому строение воск родственен жирам. В производстве косметике он нашел широкое применение, так как образует эмульсии, способствует созданию структуры косметических средств, придает им блеск.

Различают растительные, животные и синтетические воски. В косметике используются в основном животные – пчелиный воск, ланолин, спермацет.

Пчелиный воск – нежирное на ощупь, твердое вещество желтого или белого цвета с приятным медовым запахом. Он образует однородные сплавы с жирами, повышает температуру плавления смеси. Воск хорошо смягчает кожу, придает ей бархатистость.

Ланолин – продукт переработки жиропота овечьей шерсти. Это продукт сочетания глицеридов жирных кислот с одноатомными спиртами – холестерином и др. Поэтому его часто относят к жироподобным веществам. Ланолин имеет светло-желтый цвет, слабый специфический запах, мазеобразную консистенцию. Применяется почти во всех видах косметики: кремах, пудрах, губных карандашах и пр. Ланолин придает коже эластичность и упругость.

Спермацет получают вымораживанием маслянистой массы, заполняющей черепную полость и другие части кашалота, с последующим отделением путём прессования твёрдого продукта – спермацета от жидкой части – спермацетового масла. Очищенный спермацет представляет собой белые прозрачные кристаллические пластинки с перламутровым блеском и жирные на ощупь, имеет слабый запах и почти без вкуса. Состоит, в основном, из цетина (пальмитинового эфира цетилового спирта). Кроме того, содержит эфиры стеариновой, лауриновой кислот и одноатомные алифатические спирты (восковые алкоголи). Спермацет является важнейшей составной частью кремов. Из восков растительного происхождения находит применение в основном воск розы, воск очищенный из отходов лаванды, хвойный, карнаубский и канделильский.

Эмульгаторы. Эмульгаторы – вещества, способствующие образованию устойчивых эмульсий. Эти компоненты в значительной степени определяют качество кремов – их стабильность, консистенцию, однородность структуры. В настоящее время развитие производства эмульсионных кремов, как наиболее совершенных видов кремов для питания кожи, привело к появлению новых эмульгаторов на основе сложных эфиров жирных кислот и сахаров (пентол, сорбитаномат и др.).

Желирующие и плёнкообразующие вещества. Используются для приготовления косметических гелей. В качестве желирующих веществ применяют:

агар-агар – получают из желатинированного отвара беломорских и дальневосточных водорослей;

трагакант – камедь, вытекающая из надрезов на стволе и корнях различных видов кустарников;

желатин – высшие сорта животного клея;

естественные смолы и модифицированные природные полимеры используются в производстве лаков для волос, ногтей как плёнкообразователи.

Спирты. В косметической промышленности спирты применяют в качестве растворителей и компонента, входящего в состав жидких препаратов. Это объясняется способностью спиртов давать прозрачные растворы, обладающие освежающими, дезинфицирующими свойствами и запахом, гармонирующим с большинством отдушек. Применяют глицерин, цетиловый, этиловый и др. спирты.

Глицерин – бесцветная, прозрачная сиропообразная сладкая жидкость. Представляет собой побочный продукт производства мыла. Глицерин хорошо растворяется в воде, не высыхает в течение продолжительного времени и не замерзает, препятствует развитию бактерий и грибков.

Применяется в виде водно-глицеринового раствора при изготовлении кремов для рук (душистый глицерин.

Кислоты. Органические кислоты имеют большое значение в косметической промышленности и применяются в различных концентрациях.

Кислоты восполняют недостаточную кислотность кожи, усиливают, а затем уменьшают выделение желез кожи; нейтрализуют щелочную реакцию пота, способствуют сокращению пор, отбеливают кожу.

Так, бензойная кислота, применяется как антисептическое средство, способствует отшелушиванию ороговевших (отмерших) клеток эпидермиса, поэтому её используют для удаления пигментных пятен.

Широко используется борная, салициловая, молочная, лимонная и др. кислоты.

Углеводороды. Ассортимент используемых в составе косметических изделий углеводородов невелик (парафин, парфюмерное масло, церезин), но роль их весьма значительна. Чаще всего эти продукты используют для создания не впитывающейся в кожу жировой плёнки, обеспечивающей «скользящий» эффект в массажных и детских кремах, и в качестве структурообразующих компонентов.

Абразивные вещества и наполнители. К ним относится группа твёрдых порошкообразных веществ преимущественно минерального происхождения. Абразивные вещества служат основой для приготовления скрабов, пиллингов.

Консерванты. Основная цель введения консервантов – защита от микробиологического разложения косметического средства. При открывании упаковки с косметическим средством в содержимое попадают бактерии, при чём в прямой зависимости от диаметра отверстия. Особая опасность угрожает препаратам с большим количеством водной среды, с содержанием белковых, липидных компонентов, натуральных экстрактов. При использовании определённых консервантов к ним предъявляют много требований, главное – безвредность для человека и эффективность действия. Однако любой консервант с увеличением эффективности действия может вызвать у людей аллергическую реакцию кожи (опухание, раздражение, сыпь, жжение), и это явление является серъёзной проблемой для потребителей и косметических фирм. Поэтому ведутся работы, направленные на достижение оптимального соотношения между эффективностью и безвредностью консерванта, оптимальных концентраций и сочетаний разных консервирующих веществ.

Консерванты классифицируют по химическим признакам на: спирты (этанол, бензиловый и др.); кислоты и их соли (бензойная, салициловая, сорбиновая и др.); сложные эфиры; фенолы; альдегиды и прочие.

По механизму антимикробного и фитотоксичного действия консерванты подразделяют на: мембраноактивные – действуют путём нарушения клеточных мембран (все парабены, спирты, фенолы, кислоты); электрофильные – химически реагируют с полярными группами защитных и биологически активных соединений клетки (альдегиды).

Для косметических товаров разрешено применение только определённых консервантов. Самыми щадящими консервантами считаются парабены. В дорогостоящей косметике присутствуют более новые консерванты – трихлозан и др. Все эти вещества синтетические, надёжно защищают косметические средства от микробного поражения, однако в последние годы возрос спрос на «натуральную» косметику, не содержащую синтетических консервантов. В качестве антибактериальных компонентов в натуральной косметике используют эфирные масла арники, лаврового листа, тысячелистника и др., но во время пользования эти компоненты не могут полностью защитить продукт от микробиологической порчи. Решение этой проблемы лежит в области совершенствования упаковки, её герметичности.

Кроме консервантов, имеющих антибактериальное действие, применяются вещества, защищающие косметические препараты от факторов внешней среды (обесцвечивание, потеря запаха, окисление). Для этой цели в настоящее время используется бензофенон, цитрат натрия, дикалевая соль фосфорной кислоты, соединения на основе витамина Е.

Биологически и физиологически активные вещества. В современной косметике широко используются биологически и физиологически активные вещества.

Косметическое действие многих видов растений связано с наличием в них различных биологически активных веществ. Они образуются в процессе жизнедеятельности растений и эффективно воздействуют на кожу, оказывая сильное антисептическое, противовоспалительное, антимикробное, успокаивающее, вяжущее, смягчающее действие.

Экстракты и соки растений.

Алоэ – обладает ярко выраженными бактерицидными свойствами. Улучшает обмен веществ, влияет на регенерацию клеток, изменяет тургор.

Арника – цветки содержат эфирное масло, дубильные вещества, минеральные соли. Обладает противовоспалительным, ранозаживляющим, рассасывающим, антитравматическим действием.

Календула – оказывает бактерицидное, регенерирующее, общеукрепляющее действие.

Кедр – одно из самых сильнодействующих средств для лечения воспалительных и аллергичиских кожных заболеваний.

Крапива – обладает общеукрепляющим, противовоспалительным действием, укрепляет стенки кровеносных сосудов.

Клевер – обладает противовоспалительным, антисептическим действием.

Лимонник – используется как сильное тонизирующее средство, улучшает тонус и омолаживает кожу.

Мать-и-мачеха – обладает противовоспалительными, ранозаживляющими и влагосберегающими свойствами.

Подорожник – обладает противовоспалительным, противомикробным, ранозаживляющим, влагосберегающим действием.

Ромашка – снимает раздражение, ускоряет процесс регенерации кожи, ослабляет аллергические реакции.

Чабрец – стимулирует капиллярный кровоток. Используется как антисептическое и ранозаживляющее средство.

Чистотел – обладает антисептическим и ранозаживляющим действием.

Шиповник – стабилизирует липидный обмен, снижает проницаемость и хрупкость капилляров, обладает ранозаживляющим и противовоспалительным действием.

Эфирные масла. Психологическое воздействие растительных ароматических веществ позволяет снять усталость, депрессию, улучшить память, нормализовать сон. Эфирные масла используются для ароматерапии. Ароматические композиции лишь недавно появились на прилавках магазинов, но уже зарекомендовали себя с хорошей стороны. В косметике используют следующие эфирные масла: эфирное масло жасмина – имеет антисептическое, успокаивающее, увлажняющее свойства; эфирное масло иланг-иланг – успокаивает, снимает нервное напряжение, депрессию; эфирное масло кипариса – сильный антисептик, благотворно влияет на кровообращение; эфирное масло мяты – обладает антисептическим, болеутоляющим действием, используется как освежающее, стимулирующее нервную систему средство; эфирное масло чайного дерева – обладает выраженным антивирусным, антимикробным и противомикробным действием, способствует сопротивляемости организма.

Смолы. Смолы – сложные смеси различных органических соединений. Большое количество смол содержит тропические растения, хвойные деревья, почки берёз. В основном смолы оказывают выраженное бактерицидное и антигнилостное действие.

Полисахариды. Они образуют межклеточное вещество, являющееся строительным материалом для клеток и тканей, выполняют функции структурирования, влагосбережения, энергетического запаса и коллоидной стабилизации.

Макро- и микроэлементы. Макро- и микроэлементы участвуют в обменных процессах организма, входят в состав протоплазмы клеток, присутствуют в межклеточных жидкостях. Каждому элементу присущи свои свойства. Например, железо, марганец, медь, кобальт участвуют в процессах кроветворения, цинк – в иммунных реакциях, серебро оказывает антисептическое действие, цирконий стимулирует рост и развитие тканей.

Дубильные вещества. Дубильные вещества – используют как противовоспалительное, вяжущее, кровоостанавливающее, бактерицидное средство.

Витамины. Витамины – биологически активные низкомолекулярные органические соединения, жизненно необходимые для организма. Они выполняют специфические функции и нужны ему в очень малых количествах. Растительное сырьё содержит сбалансированный комплекс витаминов. Чаще всего в состав косметических средств входят витамины А, С, Е, К.

Ретинол (витамин А). В растениях содержится провитамин А, или каротин, который в организме человека превращается в витамин А. Недостаток витамина А в организме приводит к поседению и ломкости волос, сухости, шелушению и ороговению кожи, появлению морщин, угрей, ломкости ногтей. Благодаря витамину А наша кожа становится гладкой и упругой, ей не страшны морщины, потому что этот витамин регулирует рост клеток эпидермиса.

Аскорбиновая кислота (витамин С). Регулирует окислительно-восстановительные процессы, участвует в углеродном, фосфорном обмене, ускоряет регенерацию тканей. Он защищает от вредного воздействия окружающей среды, УФ-лучей, укрепляет капилляры.

Токоферол (витамин Е). Применяется при вялой и дряблой коже, дерматозах. Замедляет процессы старения и разглаживает морщины.

Витамин Д. В организме влияет на фосфорный, кальциевый, водный обмен. У человека витамин Д образуется в поверхностных слоях кожи под влиянием ультрафиолетовых лучей. Под влиянием витамина Д усиливается пото- и салоотделение, улучшается рост волос, нормализуется содержание воды в коже.

В косметике широко применяются такие биологические стимуляторы, как гормоны (экстракт плаценты), ферменты (панкреатин, пепсин, лизоцил), продукты жизнедеятельности пчёл (маточное молочко, прополис, пчелиный мёд). Биологические стимуляторы способствуют образованию новых клеток кожи, восстанавливают её эластичность, усиливают обменные процессы.

Наряду с традиционными ингредиентами в последние годы в рецептурах косметических средств стали появляться новые компоненты. Их условно можно разделить на три группы: вещества, связывающие влагу; новые активные вещества; солнцезащитные фильтры.

Вещества, связывающие влагу. Накопление и сохранение влаги – одно из самых важных условий сохранения кожи упругой и эластичной. В косметические средства стали вводить специальные компоненты, обладающие влагоудерживающей способностью. Таким действием обладает гиалуроновая кислота, которая образует эластичную плёнку, ограничивающую испарение влаги. Широко используется натуральные водосвязывающие вещества – вытяжки из водорослей, препараты на основе икры осетровых и лососевых, протеины шёлка.

Среди увлажнителей животного происхождения – хитин (строительный элемент крыльев насекомых и панцирей раков), эластин и коллаген (животные белки, получаемые из шкур животных).

Традиционным увлажнителем в отечественной косметике является глицерин.

Активные вещества. Основная функция этих веществ – повышение тонуса кожи, а также улучшение её водного баланса, активизация кровоснабжения, химическое отшелушивание верхнего рогового слоя эпидермиса, успокаивающая функция и др.

Первое – пиллинг-эффект. Фруктовые кислоты вызывают быстрое отшелушивание рогового слоя, благодаря чему кожа становится свежей, гладкой.

Второе – при длительном воздействии препаратов с фруктовыми кислотами стимулируются процессы обновления глубоко лежащих клеток. Разглаживаются мелкие морщины, осветляются пигментные пятна, кожа лучше удерживает влагу, становится упругой, эластичной.

Высокой активностью обладают экстрактивные вещества. Наиболее распространённые: ментол, пантенол, кофеин, аллантоин, витаселл, бетаин. Экстрактивные вещества успокаивающе действуют на кожу, придают гладкость, эластичность.

К активным веществам относятся также антиоксиданты (уловители свободных радикалов, которые ускоряют процесс увядания кожи). Хорошими антиоксидантами являются витамин Е (токоферол), провитамин А (Вкаротин), витамин С.

Солнцезащитные фильтры. Солнцезащитные фильтры- вещества, которые нашли широкое применение в связи сростом раковых заболеваний кожи. Их стали вводить не только в специальные средства для защиты от солнечных лучей (для загара), но и в обычные кремы.

1. Дайте характеристику сырья природного происхождения, которое используется для приготовления косметических средств.

2. Дайте характеристику сырья синтетического происхождения, которое используется для приготовления косметических средств.

3. У какого вида сырья преимущество и почему?

1. Какие виды восков применяются для изготовления косметических товаров?

2. Дайте характеристику растительных восков.

3. Дайте характеристику синтетических восков.

4. Где применяются воски?

4. ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ, КАК ЗАМЕНИТЕЛИ НАТУРАЛЬНЫХ ЖИРОВ И ВОСКОВ

Нефтепродукты

В косметической промышленности применяются различные продукты переработки нефти (парфюмерное и вазелиновое масла, церезин, парафин, вазелины, петролятум и др.). Очищенные минеральные продукты переработки нефти имеют ряд ценных преимуществ по сравнению с растительными и животными жирами и маслами - они дешевы и стойки в химическом отношении, не прогоркают, не окисляются на воздухе, при длительном хранении не изменяют консистенции, цвет или запах, не вступают в реакции ни с какими химическими компонентами, используемыми в косметике, не разлагаются в зависимости от времени и под действием температур. Однако по действию на кожу нефтепродукты ни в коем случае не могут заменить растительных и животных жиров и масел.

Парфюмерное масло по химическому составу представляет собой смесь углеводородов. Получается в результате глубокой очистки веретенного масла. Применяется в косметической "промышленности при производстве вазелина, губных помад и других изделий.

Парафин - смесь твердых углеводородов метанового ряда, получается из дистиллятов парафиновых нефтей по специальной технологии. Парафин применяется в косметике как загущающее средство в сплавах с жидкими жирами и маслами при производстве кремов, паст, искусственного вазелина и др. Поступает на предприятия в виде пластин белого цвета с температурой плавления не ниже 54 °С.

Церезин получают из озокерита (горного воска). После обработки серной кислотой, отбелки адсорбентами и фильтрования в расплавленном состоянии из озокерита получают очищенный продукт, называемый церезином, белого цвета и без запаха. Церезин - это смесь углеводородов метанового ряда, твердое воскоподобное вещество, имеющее большое сходство с парафином, но значительно тверже его и непрозрачное. Выпускается четырех сортов, различающихся цветом и температурой каплепадения.

Парафин

Это твердое жирное на ощупь вещество, полупрозрачное, кристаллического строения с молекулярной массой 300-450. Плавится при температуре 45-65 °С, в расплавленном состоянии обладает малой вязкостью.

Парафины инертны к большинству химических реагентов. Они окисляются азотной кислотой, кислородом воздуха (при 140 °C) и некоторыми другими окислителями с образованием различных жирных кислот, аналогичных жирным кислотам, содержащимся в жирах растительного и животного происхождения. Синтетические жирные кислоты, получаемые окислением парафина, применяют вместо жиров растительного и животного происхождения в парфюмерной промышленности, при производстве смазок, моющих средств и других продуктов. Парафины вступают в реакцию с хлором, при этом образуется хлорпроизводные парафины, которые используются в качестве сырья при производстве присадок к нефтяным маслам.

Парафины могут быть выделены также из других продуктов, например, из озокерита. В зависимости от фракционного состава, температуры плавления и кристаллической структуры парафины разделяют на жидкие (температура плавления tпл = 27 °C), твердые (tпл = 28 - 70 °C) и микрокристаллические (tпл >60-80 °C) церезины. При одинаковой температуре плавления церезины отличаются от парафинов большей молекулярной массой, густотой и вязкостью. Церезины энергично реагируют с дымящей серной кислотой, с соляной кислотой, в то время как парафины реагируют с ними слабо. При перегонке нефти церезины концентрируются в осадке, а парафин перегоняется с дистиллятом. Церезины, которые концентрируются в остатке после перегонки мазута, представляют собою смесь циклоалканов и в меньшем количестве твердых аренов и алканов. Изоалканов в церезине сравнительно мало.

По степени очистки парафины делят на:

– гачи (петролатумы), которые содержат до 30% своей массы масла

– неочищенные парафины (церезины) с содержанием масел до 6% массы

– очищенные и высокоочищенные парафины (церезины)

В зависимости от глубины очистки они имеют белый цвет (высокоочищенные и очищенные марки) или слегка желтоватый и от светло-жёлтого к светло-коричневому (неочищенные парафины). Для парафина характерна пластинчатая или ленточная структура кристаллов.

Применение парафинов

Парафины широко используют в электротехнической, пищевой (парафины глубокой очистки: t(плавл) = 50-54 °C; содержание масел 0.5-2.3% по массе, зарегестрирован в качестве пищевой добавки Е905x), парфюмерной и косметической промышленности, в лечебной практике:

– свечи для освещения

– покрытие и пропитка гибкой упаковки пищевых продуктов, сохраняющей эластичность при пониженных температурах

– как компонент сплавов для покрытия деревянных, бетонных, металлических емкостей, предназначенных для хранения пищевых продуктов

– в смеси с бензином - антикоррозионное покрытие (огнеопасно!)

– в косметике для производства вазелина

– для получения синтетических жирных кислот, изделий медицинской техники и косметических препаратов

– парафинолечение, парафинотерапия, парафиновые маски.

Парафин является прекрасным средством в борьбе со старением кожи - смягчает и увлажняет ее. Парафинотерапия рук и ног оказывает благоприятное воздействие на сухую кутикулу и потрескавшуюся, чувствительную кожу. Парафиновые маски являются прекрасным дополнением к маникюру и педикюру. Коже возвращается гладкость, мягкость, руки и ноги выглядят увлажненными.

Парафинолечение показано при заболевании опорно-двигательного аппарата, последствиях травм суставов, сухожилий, костей. Парафинолечение - метод теплолечения, применение расплавленного парафина в виде аппликаций, наслаивания или ванн, что пользуется большим успехом сегодня в косметологии в качестве эффективного увлажнения кожи. Парафин плавят при температуре 52-54 градуса и потом в виде вязкой тягучей массы белого цвета накладывают на кожу в виде аппликаций. Высокая температура парафина совершенно не опасна в плане ожогов - обладая низкой теплопроводностью, он отдает тепло очень малыми порциями. Такое равномерное согревание кожи дает много положительных реакций - увеличиваются межклеточные пространства, размягчается верхний роговой слой кожи, поры открываются, повышается потоотделение. Но влага не испаряется с поверхности, так как парафин хорошо изолирует этот участок кожи. Влага вновь впитывается в кожу, прекрасно восстанавливает ее водный баланс. Заканчивается процедура тем, что парафин плотно охватывает все близлежащие ткани. Это способствует растяжению, разглаживанию кожи. Такое «растягивающее» действие поможет хорошо бороться и с отечность лица. Одним из основных достоинств парафина считается его универсальность: аппликацию можно сделать на любой участок тела - руки, ноги, лицо, живот, бедра.

Срок годности парафина - 1 год со дня изготовления.

Парафиновое масло

Парафиновыми маслами называют вообще высококипящие дестиллаты из нефти, озокерита и смол различного происхождения, содержащие большее или меньшее количество парафина. В частности это название прилагается к маслам, получаемым, как побочные продукты, при приготовлении парафина из озокерита, буроугольной смолы или смолы битуминозных сланцев. Например, при приготовлении парафина из буроугольной смолы получают несколько сортов парафинового масла, именно: светлое, темное и тяжелое. Светлое парафиновое масло уд. в. 0,850-0,880, светло-желтого до красного цвета, содержит весьма мало парафина, застывает при 10-15° Ц., употребляется для чистки, взамен бензина. Темное парафиновое масло уд. веса 0,880-0,900, красно-бурого цвета, применяется как газовое масло, т. е. для получения светильного газа, а также его прибавляют к смазочным маслам. Тяжелое парафиновое масло уд. веса 0,905-0,930, содержит небольшие количества парафина, темно-бурого цвета, применяется как смазочное масло и для приготовления колесных мазей. Парафиновые масла употребляются вообще для приготовления смазочных материалов или непосредственно, или после предварительного химического очищения серной кислотой и щелочью.

Церезин

Церези́н - смесь предельных углеводородов с числом атомов углерода в молекуле от 36 до 55. Имеет молекулярную массу в районе 700. Состоит в основном из слаборазветвленных изоалканов, небольшого количества алканов нормального строения, нафтенов с длинной боковой цепью. Церезин получают из нефтяного сырья, в основном из петролатума (смесь церезина, парафина и нефтяных масел) и озокерита. Также производится синтетический церезин. Воскообразное вещество от белого до коричневого цвета, в воде и этаноле не растворяется, растворяется в бензоле. Специально очищенные сорта применяют в косметической и пищевой промышленности, а также в медицине.

Вазелин

Вазели́н (парафин жидкий; лат. Vaselinum, Paraffinum unguinosum, Petrolatum) - мазеобразная жидкость без запаха и вкуса. При неполной очистке цвет от чёрного до жёлтого, при полной - до белого. Состоит из смеси минерального масла и твёрдых парафиновых углеводородов.

Различают два вида вазелинов: натуральный и искусственный.

Натуральный (природный «американский») вазелин получается из остатков от разгонки лиственных парафиновых смол с последующей очисткой серной кислотой и отбелкой отбеливающими землями, адсорбирующими смолистые и окрашивающие вещества. Обладает асептическими и гидрофильными свойствами и способностью, особенно в смеси с ланолином и цетиловым алкоголем, поглощать и удерживать значительное количество воды.

Вазелин искусственный - сплав церезина, парафина с очищенным (медицинским) вазелиновым или парфюмерным маслом в различной пропорции в зависимости от точки плавления парафина или церезина. К нему прибавляют очищенный петролятум для повышения вязкости и предохранения в значительной степени от появления выпотов. Искусственный вазелин получают от деревообрабатывающей промышленности или готовят на косметических фабриках. Применяют вазелин как компонент косметических кремов в косметике. Вазелины применяются в качестве жировой основы в некоторых отшелушивающих и других кремах и самостоятельно (вазелин, борный вазелин, кремы для массажа).

К косметическим вазелинам относятся собственно вазелины (борный, гигиенический, витаминизированный и т. п.) и вазелины-кремы. Косметические вазелины - это ароматизированная смесь (сплав) очищенных нефтепродуктов: парфюмерного масла, парафина, церезина и др. Кроме того, в их рецептуры входят различные полезные добавки: (витамины, антисептики, дезинфицирующие вещества, антиоксиданты, красители и отдушки). Вазелины (натуральный и искусственный) предназначены в основном для смягчения кожи человека и предохранения ее от вредных влияний атмосферы.

Трудно сказать, с каких времен ведет свое летоисчисление искусство косметики. Во всяком случае при раскопках на местах поселений пещерного нашего пращура, да и более поздних стоянок, где жили люди каменного века, обнаружились предметы, назначение которых могло быть только косметическим. Гребни всевозможных, даже на современный взгляд, оригинальных форм, заколки, небольшие сосуды для протираний и масел - все эти предметы служили для ухода за лицом, телом и, конечно, для украшений.

Понятно, что тут примешивались еще и ритуальные обряды, но это никак не отменяет глубинной потребности человека приукрасить данную ему природой внешность.

Деятельность человека, обозначаемая термином «косметика», родилась из стремления к красоте, независимо от времени, будь то каменный век или эпоха Ренессанса.

Разумеется, разные эпохи вносили свои коррективы в понятие красоты. Да и сегодня эти критерии продолжают меняться. Вот, к примеру, еще сравнительно недавно женщина расценивала как комплимент обращение: «Как вы похорошели, как здорово поправились!». А нынче наша современница те же самые слова воспримет как обиду, у нее испортится настроение, она примется дотошно разглядывать себя в зеркале, срочно сядет на жесткую диету и побежит в тренажерный зал.

Известно, что «новое - это хорошо забытое старое». Всего лишь лет двадцать тому назад мы бы чрезмерно удивились моде, заставляющей вполне цивилизованных людей прокалывать ноздри, брови, пупок, даже язык и прочие места на теле и лице, вставлять туда сережки, колечки, колокольчики и тому подобное.

Или уродовать (а может, и украшать?) свое тело шрамами либо татуировкой. И позабыло человечество, что именно таким образом приобщались к телесной красоте представители первобытных племен, а где-то в дебрях Африки или Амазонки и по сей день те же манипуляции с кожей служат предметом гордости их владельцев. И этим самым человек как бы отделяет себя от остальных - вот, мол, смотрите, какой я особенный, такого рисунка-татуировки (колокольчика на животе, серьги на бровях или вставленной в губу и тому подобного) нет ни у кого другого.

Даже ритуальная раскраска, ведущая свой отсчет с древних времен (прообраз нынешнего макияжа), и та у каждого представителя одного и того же племени отличается и формой и цветом. Так, при помощи украшательства своей внешности мужчина стремится подчеркнуть индивидуальные качества, показать, что он более сильный или более удачливый на охоте, ловкий, умный и так далее, а прекрасная дама при помощи даже примитивной косметики усилить свою женственность, привлекательность, словом, те свойства натуры, которые помогут ей поднять собственную ценность в глазах окружающих. Так что за внешними проявлениями украшения своего облика кроется могучий психологический подтекст.

Когда еще не было письменности, косметика уже была. Само название пришло позже - от довольно просвещенных древних греков. На их языке косметикой назвали искусство украшать, наряжать, а также изготовлять иприменять вещества, которые способствуют уходу за лицом и телом, делают их красивыми и приближают к совершенству.

Конечно, допотопные дамы не знали нынешних косметических изысков. В их распоряжении была лишь глина, грунты с различными красящими пигментами либо грубые средства, приготовлявшиеся на основе животных жиров.

В состав древнейшего из ныне известных косметических средств входил сульфид сурьмы. И в наше время на Востоке сурьма хорошо знакома многим красавицам. Даже песня с такими словами «Подведу глаза сурьмой» еще и сейчас звучит в исполнении популярной певицы Азизы.

Прочитав внимательно Библию, можно найти первые письменные упоминания об искусстве красоты в древности. Вот хотя бы одно событие, в котором эстетика сыграла значительную роль. Царица Израильская Иезавель «Нарумянила лицо свое, чтобы прельстить Ииуя и чтобы говорить с ним большей властью соблазна». Она же украшала свои щеки и лоб «шроудой». То есть рубцами в виде полосок и точек.

Кстати, и по сей день тунисские женщины, желающие поразить окружающих своей прелестью, не пренебрегают подобными шрамами.

Другой библейский пример. Царица Вавилонская, Эсфирь, так искусно умела подводить глаза (видимо, той же сурьмой, так как это косметическое средство тогда было широко распространено), что про ее прекрасные глаза слагались легенды и гимны. Во всяком случае история говорит о том. В ту пору ее считали женщиной с самыми красивыми глазами всех времен и народов.

Древний Египет. Про этих красавиц древности уже многие наслышаны. А все потому, что именно Египту человечество обязано толчком к развитию грандиозного культа красоты и косметики.

Конечно, в Древнем Египте процветало рабство, и воспользоваться плодами развития научной мысли в области косметики и ее практического применения могли только дамы из высшего света, то есть живущие во дворце фараона или бывающие при его дворе. Причем косметика была на службе не только у прекрасного пола. И мужчины в те времена не пренебрегали украшательством лица, тела, причесок.

Египтяне бальзамировали своих усопших. А при погребальном обряде рядом с телом ушедшего в мир иной непременно помещались всевозможные предметы, чтобы в своей будущей жизни захороненный мог пользоваться земными благами. Среди этого изобилия обязательно находились гребни из слоновой кости, разнообразные кремы, черная краска для глаз, пудра, притирания в изящных золотых флакончиках, на которых были выгравированы подробные указания, как пользоваться тем или иным средством, и другие предметы из того же ряда.

Утонченность ухода за внешностью была невероятной. Таинственные составы преображали облик египетских цариц. А придворные дамы стремились во всем им подражать.

Прически, парики, молочные ванны, стилизованные силуэты - все это являлось частью культуры, в основе которой лежали искусство, религия, наука и, конечно же, духовное начало.

Внешняя красота как бы предлагала окружающим видеть в своем «хозяине» или «хозяйке» и высокие качества натуры. Разумеется, это не всегда совпадало. Порой за прелестным «фасадом» скрывались и всевозможные пороки.

Тем не менее, в ту пору египетская знать особое внимание обращала на волосы, кожу и глаза. Особо модными считались дамы рыжеволосые. А все потому, что в ту пору на сцену вышла хна. С ее помощью можно было создавать множество интересных оттенков. Но параллельно существовала и другая мода - голову обривали наголо для того, чтобы носить замысловатые парики. На старинных фресках можно видеть, какие сложные прически из париков надевали египетские фараоны, их приближенные, да, возможно, и просто модники той эпохи. Причем существовали парики не только для головы. Символом мужественности была также и подвязанная искусственная, довольно длинная борода клиновидной формы.

Пожалуй, из тех времен дошла до наших дней мода подводить глаза черной краской. Глаза становились удлиненными, как бы миндалевидными, увеличенными, их естественной форме придавалась плавность и особая выразительность.

Древние египтяне большое внимание уделяли коже лица и тела, стремились, чтобы была она гладкая и белая. Тогда уже появились разнообразные мази, притирания, обрели популярность ароматические и молочные ванны.

Про косметические изыски царицы Клеопатры история сохранила многочисленные легенды. Но ведь в самом деле и по сей день в арсенале косметологов имеются некоторые рецепты египетской властительницы по части масок (медовых, яичных), искусства наложения грима. И трудно переоценить пользу для кожи от практикуемых Клеопатрой молочных ванн. Даже уезжая куда-то по своим царским делам, брала она с собой в дорогу 500 ослиц, чтобы купаться в их молоке.

Была в ту пору употребляема и губная помада. Сырье для нее, так же, как и для белил (для придания «интересной» бледности), красно-оранжевых румян, добывалось из растений. Значит, тогда уже древние химики узнали некоторые тайны природы.

С растительностью на женском теле - ногах, руках, а у кого-то и на лице, также велась борьба, о чем свидетельствуют специальные бритвы и щипчики.

Искусный макияж наносился и на веки. Они были у модниц зеленовато-голубые. Первой это сделала царица Нефертити. Ее красота поражала современников. Несмотря на шестерых детей, она сумела сохранить девичью стать путем активных физических упражнений, мазей, притираний и тому подобного.

Дошедший до нас в прекрасном состоянии великолепный бюст этой царицы - супруги фараона Аменхотепа IV - хранится в одном из музеев Берлина. Глядя на ее тонкие брови, выразительные глаза, смелую и прелестную линию рта, чувствуется, что здесь природа и искусство косметики поработали вместе.

Древняя Греция. Влияние эстетических принципов красоты тела, родившихся в Древней Греции настолько велико, что и по сей день эталоном классической красоты служат образцы, пришедшие к нам из той далекой эпохи.

В отличие от Египта, стремление к прекрасному внешнему облику разделяли здесь все слои общества. Чувство изящного было развито у древних греков настолько, что в одной из своих книг историк и поэт Аполлоний Герофильский поясняет: «В Афинах не было ни старых, ни некрасивых женщин».

Действительно, женщины тщательно следили за своей внешностью, умели путем косметических процедур не только улучшать данное природой, но и отдалять неизбежные возрастные изменения.

Именно древние греки распространили в Европе множество косметических средств и рецептов, а также культ тела. Трудно переоценить популярность бани, ценностям которой мы также обязаны той далекой эпохе.

Вообще телу уделялось наибольшее внимание. Каноны греческой эстетики не допускали ни пышных форм, ни объемной груди. Над телом приходилось упорно работать, не всех ведь природа одаряла нужным образом. Кроме всего прочего женщине надлежало быть обладательницей тонкой и изящной шеи, пропорциональных плеч.

Пристрастие к уходу за телом материализовалось не только в банях. Этой процедуре предшествовали разнообразные физические упражнения, готовящие тело к мытью обычно холодной водой.

Важную роль играл и массаж, так как благодаря ему, наряду с баней и гимнастическими упражнениями, фигура обретала стройность, не оставалось ни капли лишнего жира, а кожа становилась гладкой и шелковистой.

В наше время многие считают загар признаком здоровья и молодости. (И это несмотря на многочисленные медицинские предупреждения о вреде чрезмерного пребывания на солнце). Гречанки же ценили светлую, блестящую кожу и старались еще больше ее высветлить, для чего использовали крем из хлебного мякиша и молока, мыло из козьего жира и пепла букового дерева и множество других составов. Было популярным также повседневное умывание козьим и ослиным молоком. Считалось, что бледная кожа лица указывает на необычайную страстность своей хозяйки.

Косметика в Древней Греции переживала бурное развитие. Прежде всего это относится к маслам. Ароматическими маслами или благовониями, которые добывались из лепестков различных цветов - розы, жасмина, тимьяна - растирались после бани или массажа.

Тщательно следили и за волосами, краски для которых также изготовлялись из натуральных экстрактов.

Основу макияжа афинянок составляли черная и голубая краска для глаз (подводка и тени). Щеки они румянили кармином, в тон окрашивали губы и ногти.

Древний Рим. Эпохи Древней Греции и Римской империи в историческом разрезе в сфере культуры весьма похожи. Сходные реалии наблюдаются и в области косметики. Такой же культ тела и внешности. Даже, пожалуй, с более усиленным рвением. Мужчины наравне с женщинами собирали косметические рецепты, пользовались гримом, делали замысловатые прически, удаляли волосы на теле. Излишняя волосатость считалось признаком варварства и бескультурья.

Баня, массаж, ароматические масла, благовония и притирания уже не являлись привилегией только прекрасного пола.

Однако, в отличие от Греции, здесь не существовало единого эталона красоты, поскольку сказывалось влияние покоренных народов. Рим завоевывал все новые и новые территории, и это отражалось определенным образом на эстетических взглядах римлян. Пример тому - буквальное помешательство римских матрон на белокурых волосах. Оно началось с возвращением Юлия Цезаря из похода, в ходе которого были завоеваны некоторые земли германских племен. Привезенные рабыни поражали светлым цветом волос и белизной кожи.

С невероятной быстротой по Риму распространялись рецепты притираний, составов и мазей для изменения цвета обычно смуглой кожи и темных волос римлянок.

Поскольку в империи процветало рабство, то многие невольницы становились отличными мастерами по уходу за внешностью своей госпожи или господина. Причем здесь уже начала выявляться специализация. Кто-то прекрасно освоил банные процедуры, кто-то - массаж, либо макияж, либо искусство причесок.

Про прически римлянок надо сказать особо. В музеях и по сей день можно встретить скульптурные изображения головок знатных римлянок, живших в один и тот же период с весьма разнообразно и прихотливо убранными волосами. Прически выполнялись с использованием материалов, считавшихся драгоценными. В результате сложных манипуляций с жемчугом, цветами, пластинами золота и серебра, кусочками ткани, кружевами прически получались необычайно изысканными.

Но главным образом ценилась красота тела, немыслимая без бани. А их популярность была столь велика, что в Риме соорудили известные Каракалловые бани. В них одновременно могли совершать водные процедуры более тысячи шестисот человек. Но были и еще более крупные - Диоклетиановы термы, в них помещалось около трех тысяч купальщиков. В одном лишь Риме в IV веке насчитывалось около девятисот купальных заведений на термальных водах. Большая роль в истории медицины Древнего мира принадлежит знаменитому врачу Клавдию Галену, жившему во 2 столетие 1 тысячелетия нашей эры. Среди его обширных трудов имеются работы по косметике. Гален предложил рецептуру охлаждающей мази, которая стала прототипом крема, носящего ныне название «кольт-крем». Гален считается автором первого систематизированного учебника по косметике.

В своих работах Гален отмечал, что наряду с декоративной косметикой существует и другая косметика, назначение которой не украшать, а сохранять естественную красоту человеческого тела. Тем самым он подчеркивал связь между косметикой и медициной.

Наиболее значительные труды по медицине и косметике были созданы арабским ученым и врачом Авиценной. Этот ученый не только разработал диагностику и методику лечения ряда заболеваний и косметических дефектов кожи, но и предложил профилактические меры по их предупреждению.

Эпоха Средневековья. С падением Римской империи в конце V века достижения косметических практик постепенно забываются.

В первые столетия раннего Средневековья европейские феодалы еще не чурались личной гигиены. В городах они бывали частыми посетителями общественных бань, в замках знатные дамы купались в холодной воде, ароматизированной благовонными травами.

Однако с течением времени эти привычки ослабевали. Духи с сильным запахом все чаще служат заменой элементарной гигиене тела.

В обществе возобладали ортодоксальные нравы католической церкви. И, согласно одной из ее сентенций, тело считалось греховным сосудом, тут уж было не до разнообразных украшательств, заботе о его внешнем виде и даже об элементарной чистоте.

С упадком Римской империи закончилась эпоха воспевания красоты. В результате частых войн и переселений народов нарушилась торговля с Востоком, а в связи с этим прекратились поступления благовоний из Аравии и Персии.

Идеал женской красоты в Средние века далек от канонов, существовавших в Древней Греции, Риме. Теперь это женщина с высокой маленькой грудью, с узкими бедрами, длинными ногами, небольшой ступней. Краски безбрового лица также блеклые. Никакого подкрашивания глаз, щек и губ. Женщины опасались яркой внешности, потому что иной раз броская красота могла стать сигналом для обвинения в колдовстве и последующей за этим расправе.

Суровая была эпоха, с бесконечными войнами, повальными эпидемиями.

И все же не суждено было европейскому народу навсегда распрощаться со знаниями, накопленными в результате косметических открытий.

В ХI-ХIII веках начинаются Крестовые походы с целью освобождения так называемых «Святых мест», находящихся в руках мусульман. Эти войны имели и некоторую позитивную сторону, так как они породили контакт и обмен с другими культурами. В частности, с арабской, где были накоплены глубинные знания в разных областях науки, в том числе медицины, ботаники, химии, что повлекло за собой и развитие косметологии в тех краях.

Дворянская знать в Европе в этот период живет в затворничестве в своих замках. И только бродячие торговцы, переходя от замка к замку, продают различные бальзамы, предметы туалета, лекарственные травы, сберегают и приумножают секреты косметики.

Таинственные составы хранятся в «мешочке для наряжания» - так назывался оригинальный туалетный столик. Он представлял собой красивый предмет мебели сложной конструкции, в сложенном виде напоминающий бюро. Там находилось множество потайных выдвижных ящичков, складных зеркал. И втайне от всех модницы, накрасившись, любуясь собой, часами проводили перед ними время.

Но при этом они оставались абсолютно равнодушными к гигиеническим процедурам, заглушая запах годами немытого тела большим количеством ароматных бальзамов, а позднее и появившихся духов.

Эпоха Возрождения. Быстро текущее время принесло разительные перемены в жизнь народов Европы. Историки называют период, пришедший на смену мрачному Средневековью, эпохой Возрождения. Вновь припоминаются эстетические ценности, преданные забвению с античных времен. Эстетика достигает небывалых вершин утонченности во всех сферах творчества. Начинается расцвет искусства и ремесел, утверждаются идеалы гармонии, пробуждается интерес к женской красоте. И, следовательно, появляется необходимость в средствах ухода за лицом и телом.

Европейским центром элегантности в тот период становится Италия и особенно один из ее городов, где вновь стала возрождаться косметика, -Венеция.

Город этот славился не только своими пышными маскарадами, великолепными зеркалами (и по сей день ценится «венецианское стекло»), но и прелестными женщинами. Их красивые волосы разнообразных рыжеватых оттенков («старое золото», «пламя», «тусклое золото» и так далее) сохранила для нас история на портретах великих художников Возрождения.

Надо заметить, что эталоном красоты становится женщина с пышными формами, пожалуй, теперь бы мы сказали - толстая. (С подобными делами мы встречаемся на полотнах величайших мастеров того времени.) Думается, что мало кто из наших современниц хотел бы походить на Венеру Кранаха или купающуюся Суссану Рембрандта). Женское тело на картинах художников той поры отличают рыхлость, бледный цвет кожи. Все же с водой, воздухом и солнцем эти дамы встречались редко. Их фигуры «расплывались» в роскоши трудных для стирки и чистки туалетов из атласа, кружев, бархата.

Новые веяния в моде распространяются и за пределы Италии, их влияние сказывается при дворе почти всех развитых европейских стран.

В конце XVI века во Флоренции появляется первая крупная лаборатория по производству косметических и лекарственных препаратов.

Идеал внешности знатных дам в тот период таков: тело весьма округлых форм, высокий открытый лоб (иной раз для этой цели даже выщипывались низко растущие волосы), чуть заметные брови, кожа беловатого оттенка.

В те времена синонимом хорошего вкуса были белокурые волосы. И дамы с более темным цветом волос пользовались услугами специалистов - «химиков и алхимиков», среди которых нередко встречались и шарлатаны, предлагающие самые невероятные смеси из экстрактов. Но у кого-то получался и результат.

Однако, в ту пору появляются и подлинные профессионалы в области косметики. Доказательство тому - первые трактаты по искусству красоты и косметики, вышедшие в Италии и Франции.

В 1573 году в Париже выпущена книга «Наставления молодым дамам», а в Италии - книга Екатерины Сфорца «Эксперименты». Там содержатся всевозможные косметические и парфюмерные рецепты, статьи о макияже и даже о способах примирения супругов.

Легендарная Екатерина Медичи особо интересовалась всем, что касалось эстетики внешности. Много внимания уделяла изучению мазей и сочетанию кремов. Позднее, став королевой Франции, она увезла с собой из Флоренции лучших парфюмеров. В ту пору в Европе им не было равных.

Одна из ее ближайших подруг открыла в Париже первый Институт Красоты.

Эпохи Барокко и Рококо. Пышный стиль рококо, столь популярный в эти времена, славится интересом и почитанием к искусству косметики. Более того, именно в то время были сделаны первые серьезные шаги, способствующие его развитию. И, тем не менее, Средние века запомнились вопиющим пренебрежением элементарными правилами гигиены. При дворе французского короля Людовика XIV - «короля-солнце» вместо воды использовали одеколон, которыми увлажнялись лицо и руки.

Мария Антуанетта имела серебряную ванну, но ее приносили в королевские покои лишь несколько раз в году. Такие же привычки были и у подданных. Чтобы заглушить запах годами немытого тела, придворные употребляли большое количество духов, пудры, различных помад.

В частных записках знатных вельмож того времени рассказывается, что королеве Маргарите Валуа всякий раз стоило неимоверных усилий расчесать волосы, поскольку делала это она не особенно часто, и волосы сильно спутывались, а руки она вообще мыла лишь раз в неделю.

В ту пору в дамском обществе вошла мода наклеивать на лицо черные кусочки тюля, так называемые «мушки». Но эта причуда, скорее всего, было вызвана необходимостью, так как мало кого обошла оспа, оставляющая на лице заметные вмятины, вот их-то как раз прикрывали «мушками».

Разнообразные пудры - непременный атрибут косметического набора знатной дамы тех времен. Сильно напудренная открытая грудь поддерживалась при помощи корсета. Волосы также густо покрывались пудрой. Однако, изысканные прически были настолько замысловатыми и дорогостоящими, что их носительницы предпочитали неделями не расчесывать волосы, не говоря уже о мытье.

Такие «установки» создавали условия для распространения вшей, моли и блох. Но и тут мода нашла свою нишу. Появились блошиные ловушки - дамы носили их на груди, цепляя к шелковой ленте или золотой цепочке. Ловушки эти делались из слоновой кости, розового дерева, золота, серебра и представляли собой небольшие трубочки с отверстиями внизу. Для поимки насекомого туда вставлялся «стволок», намазанный мелом, сиропом либо иной липкой жидкостью, и шустрые блохи примазывались там намертво.

Изобрели и специальные приспособления - лопаточки на длинных ручках для чесания и молоточки из благородных металлов, чтобы убивать этих назойливых тварей.

Мода на напудренные волосы и плечи существовала в ту пору не только во Франции. С большим энтузиазмом она была встречена и в Англии. (Даже сегодня во время судебных заседаний английские судьи надевают напудренные парики.) Английское правительство того времени не стало бороться с этой модой путем запретов, а ввело очень высокие пошлины на ввозимую пудру. Понятно, что и прически с пудрой удорожились, что сделало их непопулярными, и мода эта в широком применении как-то сама по себе сошла на нет.

Шел уже XVI век. Россия также стремилась не отставать от Запада по части моды и косметики. Вот и к пудре сложилось «трепетное» отношение. Пудреные парики и высокие прически разнообразных моделей (наподобие цветущих клумб или фрегатов с надутыми ветром парусами и тому подобными громоздкими сооружениями) стали популярны среди знати. Новшества эти были введены Петром I. Вспомним строки из романа «Петр I» А. Толстого про женщин знатных родов, готовящихся к знаменитым петровским ассамблеям: «А те дамы, что загодя причесанные, так и спали на ауле». То есть волосы могли не расчесывать неделями!

Пудрой посыпались в изобилии. Для облегчения процесса пудрения в некоторых зажиточных русских домах имелись даже специальные шкафы. Когда приходила пора наряжаться «на выход» барыня или барин залезали внутрь шкафа, дверцы его плотно закрывались, и сверху через специальные отверстия слуги распыляли по плечам и голове клубы цветной пудры (она могла в соответствии с одеждой быть сиреневой, розовой, палевой, оранжевой, голубой и так далее). Не отсюда ли у нашего классика А. Толстого, хорошо изучившего стиль жизни в петровскую эпоху, появился персонаж - «Мальвина, девочка с голубыми волосами»?

В семьях с более скромным достатком дорогую пудру покупать было не на что, а потому мелкие чиновники на свои «выходы», их дочери и жены посыпали локоны обыкновенной мукой.

И все же не Россия, а Франция становится законодательницей модной одежды (приоритет этой страны в данной области сохранился и по сей день). И так же поражает мир новинками в сфере косметики и парфюмерии.

С конца XVII века и еще более столетия парижанки охвачены «румянной лихорадкой». Казалось, все дамы скроены по одному образцу: губы в форме маленького сердечка, экстравагантные напудренные парики, обильно нарумяненные щеки, напудренные шеи, плечи, кокетливо расклеенные по лицу и спине черные точки-«мушки». Пудры не жалели: для париков - пшеничная, для лица - рисовая.

Косметические средства уже изготовляются не кустарным способом отдельными умельцами, их покупают в роскошных салонах на улице Сен-Оноре в Париже. Многочисленные парикмахеры, создавая экстравагантные парики, вытесняют придворных камеристок.

Начало золотого века косметики в этот период знаменуется появлением сложнейших кремов, духов, одеколонов, туалетной воды.

К эпохе французской галантности принадлежит открытие еще двух важных моментов - туфли на высоких каблуках, придающие походке женщины изящество и грациозность, и шелковые чулки, подчеркивающие красоту ноги.

С каждым днем возрастает значение личной гигиены. История сохранила имя придворной дамы - мадам Дю Барии, знаменитой только тем, что она первая начала ежедневно обливаться холодной водой. Ее примеру стали следовать и другие.

Великая французская революция на время изменила отношение к косметическим препаратам и процедурам. Но вскоре с приходом к власти Наполеона и влиянию его супруги Жозефины во Франции возродились традиции ухода за внешностью. Природа наградила ее склонностью к полноте, с которой она постоянно боролась. И это вынуждало ее соблюдать диету и регулярно прибегать к косметическому уходу за лицом и телом. А уж за подражателями дело не стало.

Мода на воду и мыло вновь завоевала сильные позиции. И уже никогда, включая и наше время, не уступала их. Также с тех давних лет перемен чивая мода сохранила нам (время от времени видоизменяясь) декольте и шелковые (фильдеперсовые, капроновые, нейлоновые) чулки, обувь на высоких каблуках, пудру (правда, в довольно приемлемом количестве), помаду.

Восточная утонченность. Говоря об эстетических изысках в косметике Запада, нельзя не вспомнить и о Востоке. Индия, Китай, Япония - многовековая история косметики в этих странах имеет свои интересные традиции, которые нынче с успехом используются в мировой практике.

В Индии с незапамятных времен и по сей день (без каких-либо значительных изменений) пользуются декоративной косметикой при проведении религиозных обрядов и в быту.

Цветами, коголем (особая подводка для глаз, им даже дети подкрашивают глаза в целях дезинфекции) и шафрановой пудрой пользуются повседневно. В древнейшей в мире книге «Сусруте» дается множество пояснений по уходу за внешностью с помощью эфирных масел наряду со множеством рецептов использования растительных экстрактов в косметических целях. Индийские женщины ярко красят лицо - глаза, губы, брови. Красная точка посредине лба несет не только смысловую нагрузку (тут и кастовая принадлежность, и семейное положение), но это еще и элемент украшения.

Эстетические каноны многовековой китайской косметологии основываются на образе женщины с безукоризненно выполненным гримом и с максимально ухоженной кожей.

Макияж состоял в нанесении тонкого слоя пудры розового, красного или оранжевого цвета, глаза подводились специальными палочками, предварительно обмакнутыми в черную тушь.

Кожу обрабатывали кремами, изготовленными из мякоти фруктов, чайных масел или животных жиров. Для духов использовали цветы - жасмин, камелии или ароматические сорта древесины типа пачули, а также фрукты и мускус.

Страна восходящего солнца во многом испытала на себе влияния искусства красоты и косметики Китая. Уход за телом в Японии тесно связан с религиозной жизнью, а потому население этой страны (и женщины, и мужчины) всегда с почтением относились к миру внешней эстетики. Всевозможные масла, пигменты и пудра из красильного сафлора (специальное вещество, добываемое из растений и минералов), тушь для подводки глаз в числе прочих средств использовались для достижения привлекательности.

Япония познакомила нас с таким сугубо национальным явлением, как гейши. Само это слово означает «человек искусства». Мало того, что это весьма образованные женщины, они еще поддерживают древние традиции макияжа, а каноны красивого лица японки мало изменились. И сейчас «в цене» светлая кожа лица. В прежние времена лицо выбеливалось при помощи соловьиного помета, сейчас используется белая вязкая краска (этот цвет символизирует чистоту). Особой эротичностью для японцев обладает открытая сзади шея. За волосами также следят самым тщательным образом. Черные, блестящие, пышные волосы во все времена были символом незаурядной красоты. Конечно, нынешние японки много переняли от своих европейских подруг. У них также модно окрашивать волосы в разные цвета, применять пудру, помаду, румяна, тушь для ресниц и подводку для глаз. Да и в одежде они следуют моде, принятой в цивилизованных государствах. А многие прибегают к пластическим операциям, чтобы изменить разрез глаз.

Но все же на улицах японских городов можно встретить дам, одетых так, как это было в традициях еще глубокой древности - кимоно с большим сложным бантом на спине, а под бантом находится доска, чтобы спина была прямая. Семенящая походка, что считалось красивым издревле, достигается за счет гета - обуви, не дающей согнуть ступню.

В настоящее время косметика базируется на тщательно проверенных научных данных в области медицины, фармакологии, ботаники, химии, физике, физиологии и т. д. Обобщение всех сведений, используемых в области косметики, привело к возникновению новой научной дисциплины - косметологии, способствующей совершенствованию эстетического облика человека. Отечественные косметические препараты, изготовляемые на основе научных данных, характеризуются высоким качеством (препараты фирм «Белита», «Витекс», «Флорена», «Маркел»).

Раздел 1

Исходные материалы для производства

1.Вступление..............................................................................с.2-3

2.Развитие косметики и парфюмерии:.....................................с.4-5

а)Античность..............................................................................с.5-15

б)Средневековье.........................................................................с.15-18

в)Эпоха Просвещения................................................................с.18 -20

3.Искусство украшения лица у славянских народов...............с.20-21

4.Парфюмерия XX века................................................................с.22-23

5.Мотивы в макияже в начале XX1 века.....................................с23-24

6.Вывод..........................................................................................с.25

7.Литература...................................................................................с.26

Введение:

«Косметика» в переводе с греческого «kosmetice» - искусство украшать. Понятие «косметика» можно рассматривать с двух сторон: 1) учение о средствах и методах улучшения внешности человека и 2) средства для ухода за кожей, волосами, зубами, ногтями. Косметика использует не только косметические средства, но и хирургические, физиотерапевтические методы.

По-видимому, первая красота, которую человек увидел и, бессознательно воспри­нял - это красота самого человека, и человечество во все эпохи стремилось по-своему эту красоту умножить.

Можно без преувеличения сказать, что косметика зародилась одновременно с появлением человека. Она, конечно, проявлялась в различные времена в различных видах и формах, зависевших от уровня развития людей, климатических, материальных, социальных и других условий. Но стремление к украшению своего­ тела, а в дальнейшем и избавлению его от недостатков с по­мощью различных средств, существовало у человечества всегда; конечно, и само понятие «недостатки» тоже изменялось.

История парфюмерии неразрывно связана с историей человечества. Еще в древние времена люди поняли, что, сжигая дерево и смолы, можно улучшить вкус пищи. Далее пришло время египтян, прославлявших своих богов окуриванием и изготавливавших благовонные мази и ароматные масла, которыми сопровождались различные обряды и дополнялись женские туалеты.

С древних времен упоминается о применении косметики. Желание украсить свою внешность было присуще людям разных эпох, оно сочеталось со стремлением к чистоте тела и лица. В пещерах ледникового периода археологами были найдены карандаши губной помады, палочки для окрашивания глаз и бровей, стержни для та­туировки. Во время празднеств, религиозных ритуальных церемоний и обрядов, военных походов первобытные люди окрашивали свое тело и лицо примитивными красителями: цветными глинами и мелками, древесным углем, соком трав и листьев. Жиром животных натирали тело, предохраняя кожу от холода и жары.

Приукрашиванию и улучшению внешности во все времена уделя­ли большое внимание. Дошедшие до нас благодаря археологическим раскопкам предметы материальной культуры, искусства помогли узнать нам, как выглядели люди, жившие в прошлые эпохи. Эти предметы свидетельствуют о том, что косметика и грим были извест­ны народам древних государств (Египет, Вавилон, Ассирия, Греция, Рим, Иудея) с давних пор.

Поч­ти у всех народов на самых различных ступе­нях развития культуры мы находим всякие мазеобразные средства для кожи. Так, Древ­ний Египет располагал хорошими косметическими средства­ми, а значительная часть космети­ческих средств римлян и греков вошла в ос­нову современных кремов.

В Египте применение ароматических и косметических средств было чрезвычайно распространено с древних времен. Даже если духи в современном понятии с использованием спирта и не существовали в древнем Египте, пахучие вещества в этой крупной цивилизации играли огромную роль, их применяли в двух сферах: при окуривании и при изготовлении мазей и бальзамов.

Окуривание происходило достаточно просто: нужно было лишь положить дерево, пряность, плод или смолу на источник тепла и ждать, пока запах распространится. Этот метод был вскоре перенят храмами, где постепенно простые компоненты вытеснялись все более сложными смесями, об этом свидетельствуют рецепты в виде иероглифов, найденные в Эдфу и в Филах. Например, ингредиентами известного благовония Kyphi были мирра, мастиковое дерево, ягоды можжевельника, семена пажитника, фисташки, их толкли, потом просеивали. Полученный порошок смешивали с вином, а затем с продуктом, полученным на основе смолы хвойных деревьв и меда.

Для улучшения эффекта окуривания египтяне использовали два вида емкостей: металлический сосуд с горящими углями и "руку с ладаном", в виде рукава из дерева или бронзы, оканчивающегося раскрытой ладонью, на которой покоился сосуд с ладаном. Дистилляция была еще неизвестна, а отсюда и чистый спирт, и поэтому использовали жиры (растительные масла, животный жир) для поглощения запахов цветов или смол. К этой основе добавляли красители и целебные продукты. Мази хранили в вазах, чаще всего из алебастра, или в сосудах для вина. Находили также маленькие флаконы из фаянса, камня или керамики обычно в форме животных. Позднее появились стеклянные флаконы: кувшины с ручками, амфоры, вазы и сосуды, украшенные разноцветными рисунками.

От Древней Империи до конца Средней Империи пахучие вещества использовали как в религиозных целях - погребение,

богослужение, обряды очищения, так и вводили в состав мазей для тела.

Борясь с неизбежными в знойном и влажном климате кожными заболеваниями, жители Древнего Египта смазывали тело смягчающими растительными и животными жирами. Их сильне запахи отгоняли москитов.

Первую в истории человечества забастовку обьявили рабы, строившие пирамиду фараону Рамзесу Ш, когда им вдруг не выдали положенную порцию мази.

Египетские медицинские сочинения дошли до нас целиком. Так называемый папирус Эберса изданный в Лейпциге, папирус Херста и другие включают, кроме сведений по анатомии, некоторых магических и медицинских рецептов, также и рецептуру косметических изделий.

Египтянам бытовой грим был известен еще 4500 лет назад. Они обводили глаза зеленой углекислой медью, славились умением изготовлять всевозможные краски, пудры, мази и притирания. Египтянки изобрели особые румяна и белила, придававшие темным лицам светло-желтый оттенок. знали секреты приготовления ярких иллюминированных, светящихся кра­сок, которые получали из раковин или морских моллюсков. Рецепты приготовления порошков, придававших коже матовый оттенок, скры­вавших естественные дефекты, хранили в глубокой тайне. Им был изобретен хороший дезодорант, включающий корицу и лимон, его состав зафиксирован в одном из папирусов. Они умели окрашивать ногти, причем чем выше был статус человека, тем ярче была краска.

В эпоху династии Птолемеев ярко разукрашивали себя цари и царицы, рядовые женщины, воины, ученые, даже жрецы, раскрашивали также священных кошек, статуи богов и мумии.

Итальянские археологи раскопали следы косметической фабрики, которая обслуживала царицу Клеопатру. Среди находок - ручные жернова для растирания трав и растений, котлы, горшки для кипячения и варения составов и настоев, амфоры, флакончики с ароматическими веществами, сосуды, которые предназначались для масел, мазей, красок, духов. Клеопатра не скрывала секретов красоты и написала книгу «Лекарства для лица». Ею, наверное, зачитывались древнеегипетские дамы. Свои лица они доверяли специально обученным служанкам – домашним визажистам. Они удлиняли линию глаз порошком «косметикон” из сурьмы, рисовали длинные толстые брови, подбровное пpocтpaнcтвo покрывали медным купоросом или мелкотертым малахитом, синей краской выводили жилки на коже, чтобы подчеркнуть ее нежность. Губная помада изготавливалась из охры и оксидов железа. Самый древний косметический рецепт принадлежит Шеше – теще фараона, он был, по-видимому, очень хороший, - окрашенные волосы египетских мумий до сих пор не утратили цвета.

В конце 80-х годов ученые института прикладной технологии национального совета научных исследований Италии восстановили около 200 древних рецептов по косметике. Египтяне умело применяли краски, ароматические средства не только для приукрашивания своей внешности, но и в лечебных целях: смягчали и дезинфицировали кожу при помощи составов, в основу которых входили животные и растительные жиры, смывали грязь пеплом, толченым кирпичом или мелким пес­ком.

Часто в египетских папирусах упоминается­ рецепт, в состав которого входили мази, настои для устранения и маскировки неблагоприятных признаков возраста. Используя их, можно превратить старика или человека зрелого возраста в юношу. Припарки и натирания, используемые для питания кожи, защиты ее от палящих лучей солнца, изготовлялись из оливкового, кунжутного, касторового масел, воловьего и овечьего жира. Известны рецепты для сохранения и придания суставам большей гибкости. Многие косметические средства были не только декоративными, но и имели лечебные свойства. Например, краска для век (репеллент) применя­лась как средство для отпугивания насекомых, малахитовая зелень служила лекарством от трахомы.

Другие древние народы также широко пользовались косметикой. Ассирийцы и вавилоняне чернили брови и ресницы, густо белились и румянились, носили парики, накладные бороды. У мужчин грим, так же как и у женщин, был необходимым требованием этикета. Ассириянки лакировали свои лица особыми составами, которые, подсыхая, придавали лицам «блеск и твердость эмали». Мидяне раскрашивали лица белилами и румянами.

Еще в библейские времена в Иудее была настолько распространена косметика, что Иов назвал одну из своих дочерей «сосуд с сурьмой» (Керен Хапух). Пророк Иеремия разражался упреками по адресу кокетливых евреек своего времени: «Тщетно вы будете краситься и украшать себя золотыми ожерельями, тщетно будете сурьмить глаза: ваши возлюбленные станут презирать вас». Kpaсноречивому пророку не удалось убедить дев иудейских, и они с увлечением продолжали сурьмить веки, брови и окрашивать ногти красной краской.

Распространенный комплект косметических средств восточной женщины состоял главным образом из декоративных средств и снадобий: хны, басмы (краска для волос, ногтей и др.), румян, сурьмы (для придания блеска глазам), золотой фольги и «галея» -­ особой ароматической смеси (для искусственных мушек).

В Индии впервые начали применять косметические пластиче­ские

операции с целью исправления форм лица. Широкое распространение ­

ринопластика (исправления форм носа, а также восстановление части или всего носа) объясняется тем, что в Индии за некоторые проступки виновным отрезали носы и уши. Конечно, та­кие люди не хотели мириться с подобными дефектами и хирурги приходили им на помощь с большим успехом. Сейчас хирургические операции с косметической целью обычны во всем цивилизо­ванном мире.

Индийские женщины чернили брови и красили ногти красной краской, белили лицо и шею, красили щеки и ресницы, золотили губы и покрывали коричневой краской зубы.

Гречанки в большом количестве употребляли белила, румяна, пудры для плеч и рук, лица, порошки для ресниц и глаз, кармин -­ красная краска, добываемая из кошенили, духи. Для подведения глаз гречанки пользовались копотью от cгopaния особой эссенции. Копоть собирали в тарелку.

Белилами и румянами могли пользоваться только женщины

привилегированных классов, а остальные добивались “интересной бледности” путем накладывания на ночь масок из ячменного теста с яйцами ­

и приправами.

Ароматические эссенции, духи, масла помещали в керамические изящные флаконы, красиво расписанные сосуды, которые часто являлись произведениями искусства. Сосуды сферической формы позволяли легко наносить мазь непосредственно на кожу. Они изготавливались в Коринфе, так же как и вазы из алебастра или кувшины с одной ручкой, украшенные антическими рисунками. Начиная с VI в. до н.э., флаконы, изготовленные в Родосе, становились все более оригинальными: ступни, обутые в сандалии, божества, животные, сирены. Полиро­ванные бронзовые зеркала были предметом роскоши и стоили очень дорого.

В Афинах впервые появились парикмахеры, причесывавшие дам и брившие мужчин. Бритье бороды было делом особой важности. Александр Македонский накануне битвы при Аребела дал приказ, чтобы воины были бритыми. Этим он до известной степени оскорбил своих педагогов-философов. Именно в древней Элладе было принято, чтобы все мудрецы носили длинные бороды, а люди обыкновенного ума - более короткие. Вообще, эллины считали волосы украшением лица. Бритый подбородок у молодого человека был признаком изнеженности и порочности.

Выдающийся врач Древней Греции Гиппократ (460-377 гг.н. э.), один из основоположников античной медицины, прозванный «отцом медицины»), в своих трудах о кожных болезнях уделил внимание разделу косметических дефектов. Он предписывал притирания, с помощью которых женщины пытались освежить увядающую или восстановить увядшую кpaсоту. Его ученик и последователь Диокл предписывал гигиенические ванны и масcаж, а также различные масла и мази для смягчения кожи. Позднее им был написан солидный труд (в четырех томах) по косметике: по уходу за волосами, их окраске, по уходу за кожей лица, за глазами, носом, зубами, руками. Он предложил многочисленныe косметические препараты, а также средства для устранения скверного запаха из носа, рта, запаха пота, темных пигментных пятен, для смягчения кожи, для чистки зубов, для ароматизации тела и платья и разбрызгивания в комнатах, а также огромное количество других косметических средств для кожи, волос, ногтей н т. д.

Большое внимание косметике оказал Плиний (23-79 гг. н.э). Знаменитый врач древности Гален (130-201 гr. н. э.) создал рецептуру крема, носящего ныне название «кольдкрем» . Гален тогда отмечал, что есть косметика, предназначаемая для естественной красоты, и есть косметика, преследующая цели маскировки, к которой относятся различные румяна, белила и т. п.

Следуя опыту египтян, греки обогатили гамму ароматизированных продуктов и увеличили их применение, как в религии, так и в повседневной жизни. Во время принятия ванны, до и после еды считалось правилом хорошего тона покрывать свое тело маслами и мазями, как в целях гигиены, так и для удовольствия.

Греки приписывали ароматам божественное происхождение. Усопшие, чьи тела были парфюмированы, погребались вместе с личными предметами, куда обязательно входил флакон с благовониями.

У римлян косметика имела большое распространение. Римляне широко пользовались мазями, притираниями и красками. У египтянок римлянки научились гримироваться Особенно ценились порошки и мази, привезенныe из Египта. Слава об искусстве египтянок дошла до Рима, и римские императрицы на вес золота ценили приобретаемые у жрецов храма Исиды таинственные составы «Cosmetiсon», которые будто бы придавали лицам блеск золота и белизну слоновой кости. Им приписывали магические свойства. Воспитанные и образованные девушки должны были уметь говорить по-гречески, умащивать тело маслами и благовониями, применять притирания, употребляющиеся знатными патрицианками, ухаживающими за собой.

Римлянкам были знакомы различные средства для удаления

волос, вплоть до введения в волосяные мешочки горячих игл, различные средства против полноты или худобы, против запаха пота, для освежения кожи путем отслойки надкожицы, нередко при помощи золы. Для удаления волос применяли негашеную известь, для ращения волос - высушенных и растертых в порошок лягушек или ящериц.

Римские женщины натирали лицо, спину, грудь и руки меловым порошком, смешанным со свинцовыми белилами, для придания коже белизны. Румянец на щеках наводили при помощи винных дрожжей и охры. Их применение иногда приводило к тяжелым и даже смертельным отравлениям от свинцовых белил и киноварных (ртутных) румян. На лицо наклеивали мушки. Глаза и брови подводили специальными черными карандашами, грифелями, сажей. Богатые матроны имели специальные несессеры (которые назывались “женский мир»), содержавшие краски, инструменты для косметики.

В римских парфюмерных лавочках продавались ароматические;. средства, предназначавшиеся для женщин и мужчин. Для кожи тела, лица имелись масла пальмового дерева, для рук - мятные масла, для волос - мази из эфирно-масличного растения майорана.

В Риме применение женщинами декоративной косметики было массовым, если не поголовным, явлением. Гримировались настоль­ко усердно, что это вызвало немало злой сатиры. До нашего времени дошли язвительные сатиры римских поэтов Овидия, Горация, Лукиана, которые высмеивали римских матрон за чрезмерное увлечение косметикой

В разные периоды развития Римского государства, особенно во времена Империи, на косметические товары тратились баснословные, суммы денег. Так как казна пустела и денежные средства таяли, римский Сенат ограничил ввоз парфюмерных товаров извне. Римский ученый Плиний Старший писал, что Индия, Китай, страны Аравийского полуострова, по самым скромным подсчетам, выкачивают из римской казны ежегодно сто миллионов сестерций.

Римляне много времени проводили в банях - термах, где им прислуживали специальные рабы - косметы. Они натирали тело ароматическими составами, делали массажи, лечебные ванны и души. Воздух терм был пропитан ароматами. Стригли и брили специальные рабы - тонсоресы, обученные мастерству парикмахе­ров и брадобреев. Эти работы выполняли вольные мастера, они обслуживали римлян, не имеющих собственных рабов.

Арабский ученый Абу Али Ибн-Сина (Авиценна) почти тысячу лет назад написал книгу «Канон врачебной науки», в которой уделил серьезное внимание вопросам косметики. Им разработано более 500 рецеrrов, среди них лекарственные средства, применяемые с косметической целью (по устранению болезней кожи, мышц).

Большое распространение благовоний и косметики в Средней Азии и на Кавказе обязано связи этих стран с Багдадским халифатом.

Кyпцы Багдадского халифата в то время были фактически монополистами в торговле этими товарами и сильно содействовали распространению благовоний и косметики. Они вывозили из халифата пестрые шелка, тонкие полотна, ковры, благовония, пряности, косметические и лечебные снадобья, т. е. товары преимущественно дорогие.

B Закавказье и особенно в Средней Азии ароматические и косметические вещества нашли высоких ценителей. Они получили широкое распространение главным обра­зом для эстетических целей. Обонятельные эмоции исстари занимали здecь видное место. Среди благовоний особенно высоко це­нились смола и дерево алоэ (сабур),медвяной сахар, камфара, семена руты, рейхан и др. Пары семян руты на Востоке и в Средней Азии считались также средством, предохраняющим от дурного глаза и злых духов. Зерна клали на раскаленную сковороду, окуривали этим пахучим дымом человека, которого хотели уберечь от зла. Применялись в качестве «духов» мус­кус, амбра, камфара, мирра, шафран, алоэ, масло чайной розы, розовая вода. Эти «духи» исстари высоко ценились и на Ближнем Востоке, а в средние века - в Греции, Риме и Франции.

Арабы поддержали это искусство торговлей цветочными пряностями изобретением перегонного куба и улучшением техники дистилляции. Они научились получать спирт.

Что касается изысканности и места, которое занимали благовония в жизни арабов для того, чтобы их оценить достаточно лишь взглянуть на сады Альхамбра в Гренаде. И не подтвердил ли это пророк Магомет, сказав, что больше всего на свете он любил "женщин, детей и духи"?

Много сведений о благовониях, косметике и методах их применения древними народами Средней Азии и Закавказья сохранилось в книгах Низами, Фирдоуси, Руставели и др.

Как и на Ближнем Востоке, жаркое солнце, способствующее быстрому увяданию и пересыханию ножи, вызывало здесь потребность в применении в первую очередь жировых веществ. Очень важным средством для ухода за кожей и волосами был катык - кислое молоко, главным образом овечье. Этим молоком смазывали (с хорошим результатом) и волосы. Катык дает поразительные результаты - веснушки и пигментные пятна исчезают или сильно бледнеют, кожа становится нежной, гладкой и приобретают прекрасный цвет. Но особенно ценно действие кисломолочных продуктов на волосы - они становятся густыми, блестящими, шелковистыми. Трудно найти где-либо в мире такие длинные, густые и шелковистые волосы, как у жительниц Средней Азии.

Волосы часто окрашивали хной и басмой в густо-черный или с рыжеватым оттенком цвет. Мужчины красили бороду и усы в черный или рыжий цвет.

Большое распространение имели «мушки» па лице, которые делали с помощью краски индиго и растертых в порошок драгоценных камней.

Падение Римской Империи, нашествия варваров и бесконечные войны погрузили западный мир в мрачный период, где не было места парфюмерии. Необходимо было дождаться XII в. и расширения торговых отношений, чтобы этот феномен снова получил развитие. Открытие университетов в крупных городах позволяет наконец углубить знания в области производства парфюмерии, чему немало способствуют алхимические знания и мастерство применения дистилляции, пришедшие от арабов. И если ладан и мирра остаются священными благовониями, то короли и придворные открывают для себя обольстительные свойства парфюмерии. Красавицы опрыскивают свои наряды и жилища так, будто они участвуют в религиозной церемонии. Они принимают ванны из цветочных вод и смазывают себя ароматизированными маслами, как это делали афинянки, хотя более сдержанно, чем в Античности. На свет появляется новый сосуд, «помандер», для мускуса, амбры, смол и парфюмированных масел. Такой металлический шар позволяет запаху выходить наружу через ажурные украшения. Этим испарениям приписывают терапевтические свойства, прогоняющие чуму и эпидемии, облегчающие пищеварение.

В эпоху Возрождения косметике придавали особое значение. Итальянским монахом А. Фиренцуолой был составлен трактат о канонах женской красоты. Итальянская живопись ХУI в. Леонардо да Винчи, Рафаэля, Веронезе, Тициана дает возможность любоваться красавицами, которые соответствовали идеалу красоты, описанному в трактате.

Португальцы, а затем Испанцы в свою очередь развивают торговлю пряностями (ваниль, какао, табак, корица). В XVI в. в этой области проявляют себя также голландцы. В отличие от своих предшественников, занятые только лишь торговлей, они следят за производством сырья на местах и улучшают сельскохозяйственные технологии. Появляется много самых разнообразных ароматических вод, состоящих из одного компонента (розовая, лавандовая, флерд"оранжевая) или же включающих цветы и пряности с добавлением мускуса и амбры. Помимо фармацевтических свойств они позволяют маскировать запахи тела, что способствует победе над чумой и миазмами. Духи хранятся во флаконах или в ампулах, выдутых из стекла. Находят также флаконы, изготовленные по венецианским технологиям, из хрусталя или из белого молочного цвета стекла, напоминающего восточный фарфор. Очень много металлических флаконов из недрагоценных и драгоценных материалов. Встречаются помандеры, разбитые на несколько частей, как дольки апельсина, позволяющие заполнять каждую часть своим ароматом.

В городах-государствах Италии - Неаполе, Риме, Флоренции - возникли специальные лавочки парфюмеров, где продавались как парфюмерные, так и косметические изделия.

Очень быстро Венеция становится столицей парфюмерии. Именно она становится центром переработки пряностей с Востока. Путешественник по имени Марко Поло из одного из своих путешествий привез перец, мускатный орех и почки гвоздики. Благодаря арабским морякам, становятся известны также корица, имбирь, шафран, кардамон. Что касается Европы, то она уже давно выращивает анис, тимьян, базилик, шалфей, кумин. Вторая половина XIV в. является свидетельницей рождения жидких духов на основе спирта и эфирных масел, которые используют под названием ароматических вод. Легенда о происхождении первых духов гласит, что "Вода королевы Венгрии" в 1380 г. была подарена королеве Венгрии Елизавете одним монахом. Государыня, в возрасте 70 лет, была очень больна, и когда она попробовала воду, то вновь обрела здоровье. Она так помолодела, что король Польши предложил ей выйти за него замуж.

Известно было более 300 косметических рецептов. В косметике пре­обладали красный и белый цвета. Подкрашивание лица стало боль­шим искусством, владеть которым должна была каждая женщина. Ченнино Ченнини в «Трактате о живописи» изложил основные правила макияжа. Миланская герцогиня Екатерина Сфорца написала специальное руководство, которое знакомило с правилами наложения красок, прие­мами гримирования. Особой виртуозностью в расписывании лица славились флорентийки, им было известно до 300 косметических рецептов. Итальянкам принадлежит открытие средства сделать глаза большими и блестящими. Они капали в глаза настойку красавки, которую назвали белладонна – прекрасная женщина. Как у женщин, так и у мужчин красивым считался открытый высокий лоб. Поэтому прибегали к сбриванию волос на лбу, выщипыванию бровей и даже ресниц, чтобы не нарушать плавности линий, соответ­ствуя моде.

Первая специальная литература по косметике, авторами которой быпи Джиованни, Маринелло, Баптиста, Поста, Сцебелла, Кортезе и

и другие, появилась в Италии в XIV веке. В Париже в XVI веке была издана «популярная» книга, автором которой был Андре ле-Фурние. Книга называлась «Украшение человеческой натуры и убранство женщин», в ней приводилось множество рецептов. В середине XV1 века появилась книга итальянского эрудита Жироламо Руссели «Секреты синьора Алексиса». В ней также было много рецептов. Все эти рецепты не имели научной основы и практически были малоприменимы. Косметика была тесно связана с алхимией, с поиском философского камня, с черной магией и колдовством (магические и колдовские мази). Были отдельные попытки вливания косметики в русло науки, выпуска специальной литературы, но эта литература отражала состояние науки того времени и в ней было немало мистического..

Однако наряду с такими рекомендациями в XVI вене существовали и вполне современные и действенные рецепты, в которых были использованы и богатый опыт предшественников и зарождающаяся наука, но все они держались в строгом секрете и передавались от отца к сыну.

Новая эпоха грима началась в ХУ1 веке при флорентийском двоpe, откуда проникла во Францию. В царствование Генриха IV гримировались даже мужчины, а в царствование Людовика XIV при дворе ежегодно тратилось два миллиона баночек разного гри­ма. Существовало до трехсот косметических рецеп­тов. Духовенство пробовало восставать против дамских увлечений, попытки эти не привели ни к каким результатам. Бледный цвет а-1а Ботичелли и белокурые волосы стали модой всех ци­вилизованных женщин Франции и Англии.

Женщины стремились иметь белокурые волосы и нашли способ

превращать их из черных в светлые. Секрет этот знали, по-видимому,­ и женщины во времена Беллини (1400-1470 гг.) и Тициана (1477-1576 гг.), и до сих пор мы еще любуемся золотистыми и белокypыми волосами на старинных портретах. Между тем в самой Венеции и в Риме не было почти ни одной натуральной блондинки. Для превращения в блондинку черноволосые женщины мыли волосы мылом из козьего жира и золы букового

дерева, затем обесцвечивали их на солнце. Позднее для этой цели стали применять перекись водорода.

Итальянские артисты, прибывшие во Францию с Екатериной Медичи, завезли туда всевозможные пасты, пудры, румяна, пома­ды, краски. С этих пор все придворные стали подкрашивать лиц­а. С 1566 года появлялись при дворе не иначе как в белокурых париках и с намазанным лицом. Уже при Карле IX волосы зави­вали и пудрили: брюнетки употребляли фиолетовую пудру, а блондинки - ирисовую. Интересно заметить, что когда среди мужчин распространилась мода на светлые парики, дамы, наоборот, стали красить свои волосы в черный цвет. Придворный парфюмер Екатерины Медичи Рене изготавливал не только пудры, румяна, помады, духи, но и умело вводил в их состав различные яды, которыми королева пользовалась для устранения неугодных.

Румяна и белила употребляли не для красоты, а просто по требованию моды. Даже цветущие, пышущие красотой и здоровьем девушки

должны были «малевать» лицо, руки и шею.

Позднее в набор косметических средств стали входить мушки - кусочки черного или красного пластыря, которые налепляли на лицо, чтобы скрыть прыщи, оспины и бородавки. При тогдашней сомнительной гигиене прыщей у всех хватало, так что прятать их под мушками начали с большой выдумкой. Когда круглые мушки надоели, их стали вырезать из бархата и тафты в виде сердца., солнца, бабочки, полумесяца, даже кареты с лошадьми. В начале XVII века (а именно в 1634 г.) был самым серьезным образом поставлен вопрос: может ли дама носить на лице более трех мушек, так как число их порой доходило до восемнадцати. Был создан специальный «язык мушек». Мушки имели самые курьезные названия, не соответствовавшие ни форме, ни цвету, постепенно увеличивались в размере. Для них ювелиры специально изготовляли крохотные изящные коробочки - «мушечницы» из драгоценных пород дерева или слоновой кости, инкрустированных бриллиантами, сапфирами, аметистами. Мушечницы носили с собой, и они стали обязательной принадлежностью костюма.

Придворные модницы стали носить накладные брови, сделанные из кусочков мышиных шкурок, а за щеки закладывали шарики из пробки, чтобы таким нехитрым приемом добиться «округлости» щек.

В Европе косметические средства широко применяли разные слои населения.

В ХУ11 в. появилась мода на пудру. Ее делали из углекислого свинца, смешивали с яичным белком и наносили на кожу: чем толще слой, тем лучше. Английская королева Елизавета I слегка прорисовывала на слое пудры голубым кровеносные сосуды лица, чтобы подчеркнуть полупрозрачность кожи. Углекислый свинец ядовит, он разрушал кожу и с каждым нанесением слой пудры становился все толще.

Разрисовка была до того сложна и требовала такого искусства и так много времени, что для этого часто приглашали художниц. Поэтому мытье лица, головы и рук производилось довольно редко, и вообще гигиена не была в почете. Так, король Франции Людовик Х1У полностью мылся 4 раза, королева Испании Изабелла Кастильская – 2 раза в жизни.

Для закрепления пышных и сложных причесок использовали растопленный бараний жир, который склеивал волосы при застывании. Поэтому волосы мыли нечасто. В волосах и на теле заводились вши и блохи, поэтому в ходу были различные чесалки, которые делались из дерева, слоновой кости, серебра и золота. Для того, чтобы приглушить запах немытого тела и прогорклого жира, придворные пользовались различными духами, что способствовало развитию парфюмерии и стимулировало поиск новых душистых веществ и композиций.

В XVII в. парфюмерия познает необыкновенный успех. Можно даже говорить о некотором неистовстве, обратно пропорциональном чистоте! Пудры и парфюмированные воды покрывают лица и парики двора Короля-Солнца. В 1656 году появляется корпорация перчаточников-парфюмеров. Спустя некоторое время увлечение аристократии перчатками натолкнулось на несовершенство методов дубления, при которых оставался тошнотворный запах кожи. Тогда решили отдушивать перчатки сильными запахами. Корпорация перчаточников под покровительством Людовика XIII, а затем и Людовика XIV воспользовалась случаем и захватила монополию на распространение парфюмерии в ущерб аптекарям, производителям продуктов дистилляции, алхимикам. В XVII веке жасмин, тубероза и роза присоединяются к гамме продуктов для производства духов. Что касается флаконов, они все более и более разнообразны. Помандер становится более "демократичным" и остается в моде до конца XVIII века. Существует множество маленьких флаконов из прозрачного, окрашенного или матового стекла, черненного серебра, меди, серебра, золота с эмалью или полудрагоценных камней, экзотических фигурок.

Век философов и Революции является также и веком парфюмерии. Двор Людовика XV получил названием "парфюмированный двор" благодаря запахам, которые ежедневно распространялись не только от кожи, но и от одежды, вееров и мебели.

Ароматические воды продолжают играть немаловажную роль и конкурируют с туалетными уксусами. Уксусам приписывают несравнимое дезинфицирующее свойство. Самый известный из них, "Уксус четырех воров", сделал чудо в Марселе во время ужасной чумы 1720 г. Четыре человека, не стеснявшиеся грабить трупы, избежали заражения благодаря этой продукции собственного изобретения. Пойманные мошенники избежали наказания, раскрыв властям секрет чудодейственной микстуры, который был расклеен на всех стенах зараженного города, однако можно поспорить, что действенность уксуса была в том, что он отгонял насекомых, главных переносчиков болезни.

Но настоящая революция в XVIII в., которая намного продвинула вперед историю парфюмерии, связана с одеколоном. Эта ароматическая вода со свежим запахом, состоящая из розмарина, нероли (флер-д"оранжа), бергамота и лимона, имела различное употребление: добавлялась в воду во время принятия ванн (что делают все чаще в XVIII веке), в вино, на сахар, в воду для полоскания рта, в воду для стирки, для инъекций, в пластырь. По легенде, он был изобретен в монастыре Санта Мария Новелла во Флоренции в XIV веке. Успех ее был такой, что в XVII веке некий Джованни Пауло Фемини использует все средства соблазнения, чтобы выведать рецепт у настоятельницы монастыря. Будучи аптекарем в Кельне, он поспешил изготовить и продать свою находку, которую сначала назвал "Eau admirable", а потом "Еаи de cologne". В 1865 г. в Кельне насчитывалось 39 лавок с этой вывеской. Одним из самых крупных потребителей этой ароматической воды был Наполеон. Парфюмер даже создал для него специальный флакон в виде валика, чтобы Император мог носить его в сапогах. Он покупал до 60 таких флаконов в месяц, т.к. говорил, что это ароматная вода стимулировала работу его "серого вещества".

С Реставрацией пришел более спокойный период в мире ароматов. Стали ценить мягкие и цветочные запахи в ущерб животным ароматам. Во время правления Людовика XVIII модные духи назывались "Слезы зари" или "Вода красавиц". Город Грасс стал очень быстро самым крупным центром по производству сырья растительного происхождения, в частности, благодаря культурам жасмина, розы и апельсиновых деревьев. Город уже давно имел косвенные связи с парфюмерией через дубильные мастерские и через профессию перчаточников-парфюмеров, которая постепенно превращалась в профессию парфюмера.

В древней Руси применение ароматических веществ и косметических препаратов было ничтожным. Обычай применения благовоний (и пряностей) возник в УII- УIII веках благодаря торговым связям с Византией.

Приняв христианство от Византии (в конце Х века), Русь, естественно, подчинялась в духовном отношении влиянию Византии, тем

более что первые служители церкви и первые книжники были греки. В этот период благовония стали применяться для бытовых, особенно религиозных целей. Русь приняла от Византии все ат­рибуты христианской религии, в которых большое место занимали воскурения (каждением) и приготовление различных ароматных специй, масел (елеев), мазей и др.

Немецкий путешественник Адам Олеарий упоминает о поразив­шем его внешнем виде русских красавиц: «Русские женщины... в го­родах все почти румянятся, притом чрезвычайно грубо и неискусно; при взгляде на них можно подумать, что они намазали себе лицо мукой и потом кисточкой накрасили себе щеки; они красят брови н ресницы черной, а иногда коричневой краской.”

Знатные русские и украинские женщины действительно много белились и

румянились, красивые от природы, они совершенно искажали свои лица, накладывая на щеки столько краски, что казалось, будто кто-то размалевал их кистью. Они раскрашивали себе шею и руки - белой, голубой и коричневой красками­, сурьмили ресницы и брови, и притом самым уродливым образом, чернили светлые и белили черные брови, красили зубы. Княгиня Черкасская, красивая собой, не хотела румяниться, но тогдашнее общество (царствование Михаила Федоровича) издевалось над ней, так силен был обычай.

В деревнях щеки румянили свеклой, а брови чернили сажей и углем. Применяли паху­чие травы, настои, порошки из толченых лепестков и листьев.,

В России и Украине применение средств для ухода за кожей было чрезвычайно распространено, причем наблюдалась огромная разница между ассортиментом, применявшимся в народе, и «косметикой» богатых слоев и знати. Гигиенический уход за кожей, за ее чистотой путем умываний и бань занимал в народе основное место. Распространение бань было особенно велико; не было ни одной деревни или хутора без бани, и каждый крестьянин наравне с жильем, гумном и т. д. старался при первой возможности построить свою баньку. При отсутствии бань мылись и парились в русских печах. Мыло применяли только имущие, остальные полъзовались щелоком (настоем золы). В городах также было много общественных бань, и частое мытье, особенно по субботам, стало традицией. Общественными банями пользовалось главным образом городское население.

Примерно до начала XVIII века русские и украинские женщины из народа большим успехом применяли для косметических целей хлеб, квас, простокваmy, сметану, рассол от соленых огурцов, толокно, свежее молоко, яичный желток, растительные соки, мед, животные и растительные жиры и др.

Особое распространение имело «девье молоко» (применяли девушки) состоявшее из 10 частей бензойного настоя (настоя бензойной смолы или росного ладана) и 90 частей розовой воды. Им смазывали кожу и прибавляли в воду для умывания. Это «молоко» под названием Lac virginis изготовляли аптекари, предназначалось оно для отбеливания кожи и против веснушек.

Позднее стали применять белила («личную помаду»), которую наносили на лицо тончайшим слоем. Для наведения румянца применяли окрашенную в красный цвет бумaгу, которой натирали влажные щеки. Чаще всего для этой цели использовали бодягу, которая вызывала раздражение нервных окончаний, прилив крови и легкий красивый румянец. Для смазывания волос применяли деревянное (оливковое) и репейное масло.

Ассортимент ароматических веществ был довольно скромен.

В древней Руси был распространен так называемый «холо­дец»

Настой или дистиллят из перечной мяты. Благодаря содержанию ментола (от мяты) «холодец» обладал охлаждающими свойствами и его применяли для освежения тела и полоскания рта.

Из Цapьгpaдa (Константинополя) привозили «гулявную», т. е. розовую воду (от турецкого слова «гуль» - роза).

При Петре 1 русские женщины с увлечением набросились на «немецкие» моды. В отличие от мужчин, кoторые с большим трудом приучались расставаться с длинными волосами, женщины быстро свыклись с новой модой и усвоили всевозможные западные парики, косметику, мушки. В эпоху Екатерины П даже раскольницы «облеплялисъ» мушками.

Внедренне зarpаничиых мод нередко требовало вмешательства пpавителей. Так, Петр 1 был вынужден издать специальный указ об обязательном бритье бороды. Кроме того, русский царь повелел своим дворянам носить длинные до плеч завитые волосы или парики, мода на которые особенно распространилась в период царствования Екатерины II..

Преклонение перед западом доходило до смешного: парикмахеры вынуждены были выдавать свои новые модели причесок за иностранные образцы, ибо модным могло быть только все заграничное.

В России и Украине в ХУП в. вместе с европейскими костюмами стали использовать и косметические, парфюмерные средства. По сообщению сборника «Пчела», русская кокетка,­ отправляясь «устрелить» человеческие сердца, «прехитро себя украшает, приятные сандали обувает и везжды свои ощиплет и духами учинит, и лице, и выю (шею) ванами пованит (покрасит), и черности в oчecax себе украсит». В книге «О го­сударстве русском» известный английский дипломат и путешествен­ник Дж. Флетчер писал, что в России женшины «белятся и румя­нятся так много, что каждый это может заметить. Однако там никто не обращает на это внимание, потому что у них таков обычай, кото­рый не только вполне нравится мужьям, но даже сами они позволяют своим женам и дочерям покупать белила и румяна для крашения лица». Пудра и румяна накладывались густым слоем, из-за этого лицо напоминало маску. На многочасовых увеселительных празднествах дамы должны были поправлять грим, так как цинковые белила, пользовавшиеся большой популярностью среди модниц, подсыхая, отваливались кусками с лица. Вельможи, придворная знать приобретали краски и мази, привозимые из Европы. Особенно ценились французские, аромат которых и изящная упаковка никого не оставляли равнодушными.

Память о красавицах того времени сохранилась в бессмертных полотнах русских художников Левицкого, Боровиковского, Рокотова, Матвеева, Аргунова, Никитина, Тропинина и др..

К середине Х1Х века применение косметики стало более умеренным. В моду вошла “интересная бледность”. Мужчины перестали употреблять пудру и помаду – это противоречило новому идеалу мужественности. Применяли только краску и помаду для бород и усов. Общественное мнение стало порицать употребление дамами косметики. Но судя по бурному развитию торговли косметическими товарами, это отклика не находило. Появилась настоящая косметическая промышленность, производящая “чудодейственные” средства, которые расхваливала реклама, обещающая мгновенный великолепный эффект. Переходу парфюмерии в стадию промышленного производства в середине Х1Х века, способствовало развитие органической химии. Она позволила исследователям выделять соединения, запах которых представлял интерес, и воссоздавать их синтезом. Парфюмеры могли дать волю своему воображению и создавать сочетания запахов, не существующих в природе. Так родилась новая профессия парфюмера, которая познала всю славу в XX в. и открыла парфюмерии различные пути в выборе творческого стиля.

В конце Х1Х века в моду вошел образ “женщины-вамп”. Художники епохи модерна предъявили публике новый образ – безжалостной женщины-хищницы. Миллионы Женин стали пить укус, чтобы виглядеть смертельно бледной. Тут кстати подоспел синематограф – героини Теды Бары, Полы Негри, Асты Нильсен и др.. выбеливали лицо белой пудрой, губы окрашивали в темно-красный цвет, наклеивали искусственные рестницы, обводили глаза синими и зеленими тенями. Женщины сменили пружний ідеал – ангельское личико с губками “сердечком” на новый модный образ “демонической” женщины.

Открытие археологами в 20-е годы ХХ века египетских гробниц спровоцировало моду на обведенные черным вытянутым контуром глаза “а la Нефертити” и глубокие синие тени вокруг. Чтоьбы рот не потерялся на лице, его ярко красят.

Следующим примером для подражания в мире стали голливудские актрисы. Кумиром 30-х годов стала Марлен Дитрих. Взамен выщипаных кровей появились тонкие нарисованные, глаза, окруженные накладними ресницами, стали таинственными. Губы обводились контурними карандашами и приобретали волшебный изгиб.

50-е годы ознаменовались появленим секс-символа – Мерилин Монро – платиновой блондинки с алыми губами.

В 60-е годы в моду вошел новый женский образ – Бриджит Бардо – с нарисованными тонкими круглыми бровями с изломом посередине и сильно накрашенными рестницами, с губами, покрытыми светлыми перламутровими помадами. Эта мода с небольшими изменениями продержалась до сегодняшних дней.

В 90-х годах прозрачные акварельне тона декоративной косметики добивались единственной цели – создать впечатление ее полного отсутствия.

Начало ХХ1 века ознаменувалось космическими мотивами в макияже – серебристыми, золотистыми, металлическими тонами теней, румян, блестящей пудрой, перламутровым блеском для губ.

Покоривший умы и сердца многих женщин «всемогущий» макияж всё же уступает по силе своего воздействия мимике, плачу,красноречивости взгляда, которые подчёркивают или наоборот уродуют женскую красоту. Смехом женщина может очаровывать и обезоруживать. Красота зависит от состояния здоровья. Его формирует правильный образ жизни, который заключается в рациональном питании, достаточной физической нагрузке, полноценном отдыхе и положительном эмоциональном фоне. Как мы выглядим, зависит от нас самих. Красота каждой женщины,ее обаяние глубоко индивидуальны, и самое необходимое условие этой красоты- естественность.

Тяжело предугадать, что нам подарит Ш тысячелетие. Предугадать трудно, ясно лишь одно – отказаться от декоративной косметики женщины не смогут никогда.

ЛИТЕРАТУРА:

1.Дрибноход Ю.К. Введение в косметологию: Учебник для косметологов.

С-Петербург, 2003.

2.Оганян Р. Косметика в подробностях.: М.: «Олма-пресс». – 2006.

3.Резанова Н.Ю. Чувств изнеженных отрада. – Киев: “Факт”, 2004.

4.Сыромятникова И.С. Технология грима. – М: “Высшая школа”, 1991.

5.Фридман Р.А. Парфюмерия и косметика. Производство, назначение,

применение. – М.: “Пищевая промышленность”, 1995.

6.Фержтек О. Косметология. Теория и практика. – Прага, 2002.

7.VOGUE «Красота». : М.: «Росмэн», 2001.

Российский Государственный Аграрный Университет – МСХА имени
К.А. Тимирязева

Кафедра лекарственных растений

Реферат

на тему: « Парфюмерия. История парфюмерии»

Выполнила: студентка магистратуры
111 группы Гусева В.А.
Проверила: Маланкина Е.Л.

Москва
2011г.

Содержание.

Парфюмерия. История развития парфюмерии………………………….....3
Парфюмерия в античности……………………………………………….. ..3

2.1. Древний Египет……………………………………………………………. 3
2.2. Греция……………………………………………………………… ………4
2.3. Рим……………………………………………………………………… …..5
2.4. Исламский мир……………………………………………………………..5
2.5. От средних веков в классике……………………………………………...6
2.6. Эпоха просвещения. ……………………………………………………….8
3. На заре современности…………………………………………… …………9
4. Парфюмерия ХХ века……………………………………………………….11
5. Классификация духов по запахам……...…………………………………..13
6. Создатели известных духов………...……………………………………….15
7. Список литератур……………………………………………………… .......18

Парфюмерия. История развития парфюмерии.

История парфюмерии неразрывно связана с историей человечества. Еще в древние времена люди поняли, что, сжигая дерево и смолы, можно улучшить вкус пищи. Далее пришло время египтян, прославлявших своих богов окуриванием и изготавливавших благовонные мази и ароматные масла, которыми сопровождались различные обряды и дополнялись женские туалеты.
Греки же привезли из своих экспедиций новые ароматы, а в античном Риме запахам придавалась целебная сила. Нашествия варваров приостановили употребление ароматов на Западе. И тогда народы ислама стали развивать искусство парфюмерии. Арабы и персы превратились в несравненных знатоков пряностей, изобретя перегонный куб и улучшив дистилляцию.
Нужно было дождаться XII века, чтобы христианский мир вновь смог открыть наслаждение от запахов при их использовании, в целях ли гигиены или же просто ради удовольствия, или для борьбы с чумой или миазмами. XVI век соединил профессию перчаточника с профессией парфюмера, т.к. в моду вошли парфюмированные перчатки. Если средневековое общество практиковало ванны и омовения, то в эпоху Возрождения и далее, в XVI и XVII веках, отказались от их использования. Как реванш потребление ароматов удвоилось для маскировки неприятных запахов...
XVII век предлагает на выбор сивет и мускус, которым в эпоху просвещения предпочли нежные, цветочные и фруктовые запахи. XVIII век известен как век обольщения, богатый новыми запахами, а также флаконами. В XIX веке прогресс в области химии позволил искусственным путем воспроизвести запахи, существующие в природе, но также и создать новые. Это было началом парфюмерной промышленности. Грасс утвердил свое мастерство в области переработки цветочного сырья.
Наш век, нескупой ни на люкс ни на прогресс, не прекратил подтверждать место парфюмерии в привилегированном мире искусства, но также и в безжалостном мире коммерческой конкуренции...

Парфюмерия в античности.
Древний Египет.

Даже если духи в современном понятии с использованием спирта и не существовали в древнем Египте, пахучие вещества в этой крупной цивилизации играли огромную роль, их применяли в двух сферах: при окуривании и при изготовлении мазей, бальзамов.
Окуривание происходило достаточно просто: нужно было лишь положить дерево, пряность, плод или смолу на источник тепла и ждать, пока запах распространится. Этот метод был вскоре перенят храмами, где постепенно простые компоненты вытеснялись все более сложными смесями, об этом свидетельствуют рецепты в виде иероглифов, найденные в Эдфу и в Филах. Например, ингредиентами известного благовония Kyphi были мирра, мастиковое дерево, ягоды можжевельника, семена пажитника, фисташки, их толкли, потом просеивали. Полученный порошок смешивали с вином, а затем с продуктом, полученным на основе смолы хвойных деревьев и меда.
Для улучшения эффекта окуривания египтяне использовали два вида емкостей: металлический сосуд с горящими углями и "руку с ладаном", в виде рукава из дерева или бронзы, оканчивающегося раскрытой ладонью, на которой покоился сосуд с ладаном. Мази и парфюмированные масла наносили терапевтических целях. Дистилляция была еще неизвестна, а отсюда и чистый спирт, и поэтому использовали жиры (растительные масла, животный жир) для поглощения запахов цветов или смол. К этой основе добавляли красители и целебные продукты. Мази хранили в вазах, чаще всего из алебастра, или в сосудах для вина. Находили также маленькие флаконы из фаянса, камня или керамики обычно в форме животных! Позднее появились стеклянные флаконы: кувшины с ручками, амфоры, вазы и сосуды, украшенные разноцветными рисунками.
От Древней Империи до конца Средней Империи пахучие вещества, в основном, использовали в религиозных целях:
- погребальные;
- смазывания;
- богослужение;
- обряды очищения.
Пахучие вещества использовали по праздникам, в период Новой Империи (1580-1085 гг. до н.э.), когда каждое празднование имело свой особый аромат. Душистые продукты стали объектом светского применения, даже если они и были изготовлены священниками. Женщины использовали мази и парфюмированные масла для своих туалетов или для омоложения, также не обходились без них во время любовных ритуалов.

Греция.

Следуя опыту египтян, греки обогатили гамму ароматизированных продуктов и увеличили их применение, как в религии, так и в повседневной жизни. Во время принятия ванны, до и после еды считалось правилом хорошего тона покрывать свое тело маслами и мазями, как в целях гигиены, так и для удовольствия.
Греки приписывали ароматам божественное происхождение. Усопшие, чьи тела были парфюмированы, погребались вместе с личными предметами, куда обязательно входил флакон с благовониями. Сосуды сферической формы позволяли легко наносить мазь непосредственно на кожу. Они изготавливались в Коринфе, так же как и вазы из алебастра или кувшины с одной ручкой, украшенные рисунками. Начиная с VI в. до н.э., флаконы, изготовленные в Родосе, становились все более оригинальными: ступни, обутые в сандалии, божества, животные, сирены...

Рим.

Под влиянием Востока и греческого мира, Римляне поспешили занять достойное место в области парфюмерии, несмотря на то, что Юлий Цезарь сдерживал использование экзотических ароматов. Религиозные и погребальные ритуалы, повседневное применение ароматных продуктов стали настолько популярны, что благодаря расширению торговли их распространение дошло до Индии, Африки и Аравийского полуострова.
Римляне наделяли ароматы целебными свойствами и продавцы ароматизированных продуктов часто тесно соприкасались с медициной. Римлянам впервые принадлежит использование стеклянных сосудов (флаконы для бальзамов, ампулы для духов), техника выдувания стекла была изобретена ранее, в Сирии в 1 в. до н.э.

Исламский мир.

Наступление эпохи христианства положило конец использованию парфюмерии на Западе как в повседневной жизни, где она стала синонимом бесполезности, так и в религиозной, когда исчезли объекты погребения.
Наоборот, арабы поддержали это искусство торговлей цветочными пряностями, изобретением перегонного куба (по-арабски "al"inbiq" значит "ваза") и улучшением техники дистилляции.
Что касается изысканности и места, которое занимали благовония в жизни арабов для того, чтобы их оценить достаточно лишь взглянуть на сады Альхамбра в Гренаде. И не подтвердил ли это Магомет, сказов, что больше всего на свете он любил "женщин, детей и духи"? И нужно было дожидаться крестовых походов на Святую Землю, чтобы Европа через нескольких венецианских верующих, привлеченных более получением удовольствия, чем ведомых верой, снова пристрастилась к использованию духов и мыла.

От средних веков к классике.

Падение Римской Империи, нашествия варваров и бесконечные войны погрузили западный мир в мрачный период, где не было места парфюмерии. Необходимо было дождаться XII в. и расширения торговых отношений, чтобы этот феномен снова получил развитие. Открытие университетов в крупных городах позволяет наконец углубить знания в области производства парфюмерии, чему немало способствуют алхимические знания и мастерство применения дистилляции, пришедшие от арабов. И если ладан и мирра остаются священными благовониями, то короли, господа и придворные открывают для себя гигиенические и обольстительные свойства парфюмерии. Красавицы опрыскивают свои наряды и жилища так, будто они участвуют в религиозной церемонии. Они принимают ванны из цветочных вод и смазывают себя ароматизированными маслами, как это делали афинянки, хотя более сдержанно, чем в Античности. Так, в противоречие существующим сведениям. Средневековье широко распространяет практику обливаний и ванн. И на свет появляется новый сосуд, помандер для мускуса, амбры, смол и парфюмированных масел. Такой металлический шар позволяет запаху выходить наружу через ажурные украшения. Этим испарениям приписывают терапевтические свойства, прогоняющие чуму и эпидемии, облегчающие пищеварение, предохраняющие женские органы или лечащие мужскую импотенцию... Очень быстро Венеция становится столицей парфюмерии. Именно она становится центром переработки пряностей с Востока. Путешественник по имени Марко Поло из одного из своих путешествий привез перец, мускатный орех и почки гвоздики. Благодаря арабским морякам, захватывающим с собой в дорогу пряности и довозящим их до Индии и Цейлона, становятся известны также корица, имбирь, шафран, кардамон. Там они пополняют свои запасы азиатскими товарами из Китая и Малайзии. Что касается Европы, то она уже давно выращивает анис, тимьян, базилик, шалфей, кумин...
Вторая половина XIV в. является свидетельницей рождения жидких духов на основе спирта и эфирных масел, которые используют под названием ароматических вод. Первая, "Вода королевы Венгрии", на основе розмарина, заслуживает того, чтобы мы остановились на ее происхождении. Легенда гласит, что в 1380 г. она была подарена королеве Венгрии Елизавете одним монахом! Государыня, в возрасте 70 лет была очень больна, и когда она попробовала воду (эти воды пили) вновь обрела здоровье. Она так помолодела, что король Польши предложил ей выйти за него замуж. Открытие Америки в XV в. приводит к потере Венецией ее привилегированного положения.
Португальцы, а затем Испанцы в свою очередь развивают торговлю пряностями (ваниль, какао, табак, корица...). В XVI в. в этой области проявляют себя также голландцы. В отличие от своих предшественников, занятые только лишь торговлей, они следят за производством сырья на местах и улучшают сельскохозяйственные технологии. Появляется много самых разнообразных ароматических вод, состоящих из одного компонента (розовая, лавандовая, флердоранжевая) или же включающих цветы и пряности с добавлением мускуса и амбры. Помимо фармацевтических свойств они позволяют маскировать запахи тела. И если средневековье придавало большое значение гигиене, то в эпоху Возрождения ароматическая вода способствует победе над чумой и миазмами. Духи хранятся во флаконах или в ампулах, выдутых из стекла. Находят также флаконы, изготовленные по венецианским технологиям, из хрусталя или из белого молочного цвета стекла, напоминающего восточный фарфор. Очень много металлических флаконов из недрагоценных и драгоценных материалов. Встречаются помандеры, разбитые на несколько частей, как дольки апельсина, позволяющие заполнять каждую часть своим ароматом.
В XVII в. парфюмерия познает необыкновенный успех. Можно даже говорить о некотором неистовстве, обратно пропорциональном чистоте! Пудры и парфюмированные воды покрывают лица и парики двора Короля-Солнца. В 1656 году появляется корпорация перчаточников-парфюмеров. Спустя некоторое время увлечение аристократии перчатками натолкнулось на несовершенство методов дубления, при которых оставался тошнотворный запах на коже. Тогда решили отдушивать перчатки сильными запахами. Корпорация перчаточников под покровительством Людовика XIII, а затем и Людовика XIV воспользовалась случаем и захватила монополию на распространение парфюмерии в ущерб аптекарям, производителям продуктов дистилляции, алхимикам. В XVII веке жасмин, тубероза и роза присоединяются к гамме продуктов для производства духов. Что касается флаконов, они все более и более разнообразны. Помандер становится более "демократичным" и остается в моде до конца XVIII века. Существует множество маленьких флаконов из прозрачного, окрашенного или матового стекла. Черненое серебро познает откровенный успех, так же как и медь, серебро, золото с эмалью или твердые камни. Период барокко становится свидетелем появления шкатулок для духов и для флаконов в виде экзотических фигурок.

Эпоха просвещения.

Век философов и революции является также и веком парфюмерии. Двор Людовика XV получил названием "парфюмированный двор" благодаря запахам, которые ежедневно распространялись не только от кожи, но и от одежды, вееров и мебели.
Ароматические воды продолжают играть немаловажную роль и конкурируют с туалетными уксусами. Уксусам приписывают несравнимое дезинфицирующее свойство. Самый известный из них, "Уксус четырех воров", сделал чудо в Марселе во время ужасной чумы 1720 г. Четыре человека, не стеснявшиеся грабить трупы, избежали заражения благодаря этой продукции собственного изобретения. Пойманные мошенники избежали наказания, раскрыв властям секрет чудодейственной микстуры, который был расклеен на всех стенах зараженного города, однако можно поспорить, что действенность уксуса была в том, что он отгонял насекомых, главных переносчиков болезни.
Но настоящая революция в XVIII в., которая намного продвинула вперед историю парфюмерии, связана с одеколоном. Эта ароматическая вода со свежим запахом, состоящая из розмарина, нероли (флердоранжа), бергамота и лимона, имела различное употребление: добавлялась в воду во время принятия ванн (что делают все чаще в XVIII веке), в вино, на сахар, в воду для полоскания рта, в воду для стирки, для инъекций, в пластырь... История его происхождения настолько противоречива, что она заслуживает того, чтобы ей посвятили целое издание! В эту беспощадную борьбу за авторство вступают две семьи: Фемини и Фарина. Наиболее странная гипотеза выдвигается семьей Фарина, претендующей на создание обсуждаемой воды, которую нужно было бы назвать водой из Болоньи! Более распространенная версия приводит нас в монастырь Санта Мария Новелла во Флоренции, где в XIV веке верующие готовят acqua regina. Успех ее был такой, что в XVII веке некий Джованни Пауло Фемини использует все средства соблазнения, чтобы выведать рецепт у настоятельницы монастыря... Будучи аптекарем в Кельне, он поспешил изготовить и продать свою находку, которую сначала назвал "Eau admirable", а потом "Еаu de cologne". Позднее Фемини вызвал из Италии своего племянника, Джон Мария Фарина, который продолжал дело своего дяди до 1766 г. Но история на этом не остановилась, и вскоре другие Фарина претендовали на авторство по изобретению одеколона. В 1865 г. в Кельне насчитывалось 39 лавок с этой вывеской. Некий Жан-Мари Фарина начал работать в Париже в 1806 г. как парфюмер. Качество выпускаемой им продукции и его коммерческие способности определили известность парфюмера. Одним из самых крупных потребителей этой ароматической воды был Наполеон, который капал ее на сахар.
Другая версия, датированная 1792 г., приводит нас в резиденцию банка Мюльхенз в Кельне на свадьбу Вильгельма, сына банкира. Один из гостей, монах, подарил молодоженам пергамент с рецептом одной из целебных вод, acqua mirabilis.

На заре современности.

Как в искусстве и промышленности в парфюмерии происходят глубокие изменения в XIX в. Эволюция запахов, с появлением современной химии, позволила получить такую картину ароматов, которую мы наблюдаем сегодня.
Французская революция не изменила вкус общества к духам. Выпустили даже духи, названные "Parfum a la guillotine"! В эпоху Директории снова осмелились показать свою склонность к роскошной продукции, в том числе и к духам. Наконец, империя поощряла широкое применение парфюмерной продукции. Наполеон и его окружение сами стали ее крупными потребителями. А Жозефину, сохранившую со времен своей креольской юности страсть к сильным запахам, называли "сходящей с ума по мускусу". Ее туалетная комната в Мальмэзоне была настолько пропитана запахами, смесью мускуса, сивета, ванили и амбры, что даже семьдесят лет спустя этот запах еще чувствовался. Она тратила ежегодно целое состояние на свои любимые духи фирм Любен и Убиган. Что касается Императора, то его отношение к духам было очень противоречивым. Он их не любил, какими бы прекрасными ни были запахи, и часто выходил из будуара Жозефины, т.к. не мог просто дышать таким насыщенным ароматами воздухом. Однако, не проходило и дня, чтобы его слуга не мазал его с головы до ног одеколоном, тем самым, который выпускал Жан-Мари Фарина. Парфюмер даже создал для него специальный флакон в виде валика, чтобы Император мог носить его в сапогах. Он покупал до 60 таких флаконов в месяц, т.к. говорил, что это ароматная вода стимулировала работу его "серого вещества". Запахи стимулировали также его чувственные желания, об этом свидетельствовали его письма. Разве не писал он Жозефине: "Не мойся, я спешу и через 8 дней я буду здесь, у твоих ног"? С Реставрацией пришел более спокойный период в мире ароматов. Стали ценить мягкие и цветочные запахи в ущерб животным ароматам. Во время правления Людовика XVIII модные духи назывались "Les Larmes de I"aurore" ("Слезы зари") или "L"Eau des belles" ("Вода красавиц"), в то время как в эпоху Карла Х пользовались духами "Dame Blanche" ("Белая дама") или "Troubadour" ("Трубадур"). Позднее романтизм ввел в моду соли, постоянные спутницы расслабленных красоток. Вторая Империя и императрица Евгения привили вкус к пьянящим духам на основе пачули, которые постепенно изменялись к запахам все более тонким, плодам трудов парфюмеров.
Город Грасс стал очень быстро самым крупным центром по производству сырья растительного происхождения, в частности, благодаря культурам жасмина, розы и апельсиновых деревьев. Город уже давно имел косвенные связи с парфюмерией через дубильные мастерские и через профессию перчаточников-парфюмеров, которая постепенно превращалась в профессию парфюмера. Создание в 1724 г. Устава парфюмеров Грасса, использование первых современных перегонных аппаратов окончательно определило специализацию города. В период между 1770 и 1900 гг. появились крупные фабрики, названия которых отметили начало промышленного этапа в парфюмерии: Ширис (1768 г.), Л.Т. Пивер (1774 г.), Лантье (1795 г.), Рур-Бертран-Дюпон (1820 г.), Созьо (1840 г.), Роберте (1850 г.) и Пэйан-Бертран (1854 г.).
А вскоре и Париж стал коммерческим партнером Грасса и городом-маяком парфюмерии. Кроме таких имен как Убиган, Любен или Л.Т. Пивер, находили всегда вывеску Жан-Мари Фарина. Эта марка, проданная некоему Леонсу Колла, была впоследствии передана двум кузенам, Арманду Роже и Шарлю Галле.
Фирма Роже и Галле сыграла значительную роль в современной парфюмерии благодаря великолепным духам, мылу высокого качества, а также упаковке и этикеткам редкой красоты. Появилось новое имя, давшее рождение целой династии парфюмеров: Герлен. Пьер-Франсуа Паскаль Герлен, молодой медик-химик, открыл в 1828 г. магазин на улице Риволи, чтобы продавать в нем пудры, авторские духи, среди которых L"Eau de Cologne imperiale", принесший ему престижный титул "поставщика ее величества императрицы Евгении". Сыновья Эме и Габриель переняли дело отца, закончив век великолепным творением: Jicky. Но прогресс в XIX в., определивший переход парфюмерии в стадию промышленного производства, обязан органической химии. Она позволила исследователям выделять соединения, запах которых представлял интерес и воссоздавать их синтезом. Парфюмеры могли дать волю своему воображению и создавать сочетания запахов, не существующих в природе. Так родилась новая профессия парфюмера, которая познала всю славу в XX в. и открыла парфюмерии различные пути в выборе творческого стиля. Что касается флаконов, их изготовление также не избежало индустриализации, но, становясь более прогрессивным, производство сохраняло качество. Все еще высоко ценится хрусталь. Франция и Великобритания отличаются необыкновенным мастерством в этой технике. Важным открытием века было изобретение в 1870 г. Брийя-Савареном пульверизатора.

Парфюмерия ХХ века.

В конце XIX в. во французской парфюмерной промышленности было занято около 20000 человек, и треть ее товарооборота реализовывалась за счет экспорта. В 1900 г. такому успеху была посвящена универсальная Выставка в Париже. Парфюмерная секция была богато украшена центральным фонтаном, соединяющим различные стенды. Хозяева стендов не постеснялись обратиться к великим мастерам в мире Искусства. Это Hector Guimard, создатель украшений на входах парижского метро, который нарисовал флаконы для фирмы Майо, и график Alfons Mucha, работавший для Убиган.
Так постепенно изменилось восприятие духов. Кроме самого запаха, стали важными такие элементы, как флакон, упаковка и также реклама. Парфюмерные фирмы работали с известными стекольными заводами Лалик, Баккара, графиками и рекламными кампаниями. Сотрудничество парфюмера Франсуа Коти и Рене Лалика стало одним из самых плодотворных. Оно позволило мастерам по хрусталю усовершенствовать технологию и производить, кроме флаконов для Коти, флаконы для других парфюмерных фирм, таких как Д"0рсэй, Герлен, Любен, Молинар, Пивер, Роже и Галле, Вольне... Другие стекольные предприятия внесли также свой вклад в производство флаконов. Прежде всего Баккара, создавший множество флаконов для фирмы Герлен, (Mitsouko, Shalimar, Coque d"or...), Деспре, Убиган и Карон (Narcisse noir); затем стекольные заводы Броссе, вышедшие на рынок в 20-е годы со своим великолепным флаконом в строгом стиле для Шанель № 5 и известным черным шаром для Агрёде Жанны Ланвен.
Что касается духов, они продолжали эволюцию, избегая отныне кратковременности. Франсуа Коти стал первым, кто соединил в композициях натуральные запахи с запахами, созданными искусственно. L"Origan, которые он создал в 1 905 г., - первые из современных духов. В 1917 г. он выпустил Chypre (Шипр), ставший впоследствии прародителем для целого семейства запахов, носящих это название и имеющих оттенки дубового мха, ладанника-лабданума, пачули и бергамота... Развивались так называемые восточные и амбровые запахи, передающие мягкие, пудровые, ванильные и ярко выраженные животные ароматы, которые мы находим в Shalimar Герлен. Если синтетические продукты произвели революцию в области запахов в конце XIX в., то новая категория парфюмеров перевернула саму парфюмерию, это были кутюрье. В 1911 г. Поль Пуаре, который уже приобрел свою известность, освободив женщину от корсета, стал первым, кому пришла в голову идея ароматами дополнить линии одежды. Он назвал свои духи Les Parfums de Rosine в честь своей старшей дочери. Но, если Пуаре хотел лишь добавить лучик парфюмерии к своей одежде, то коммерческую логику этой идеи он не довел до конца. Это сделала великая Габриэль Шанель, выпустившая в 1921 году духи со своим товарным знаком. Этот пробный удар стал ударом мастера! Отныне легендарные №5, созданные Эрнестом Во, стали первыми духами, содержащими альдегиды, синтетические продукты, обладающие очень интенсивным запахом, и кроме того силой распространения в композициях. Ланвен в свою очередь использовала эти продукты в Агрёде. В тридцатые годы появляются новые запахи, названные "Cuir" (кожа), с сухими оттенками, напоминающими запах кожи и цветов. Цветочные запахи развивались вместе с такими духами, как Je reviens Ворс (1932 г.), Fleurs de rocaille Карон (1933 г.) или Joy Жана Пату (1 935 г.). После 2-й Мировой войны свою форму изменил "Шипр" с появлением Femme Роша (1944 г.), Ма Griffe Карвен и Miss Dior, Диор (1947 г.) L"air du temps Нины Риччи(1947 г.) принесли новое изменение в семейство цветочных запахов, так же как Vent vert Бальмен (1945 г.). В 50х годах французская парфюмерия достигла своего апогея. После Пуаре, Шанель, Ворс, Ланвен и Пату все великие имена домов моды обратились к духам: Эльза Шиапарелли, (чьи флаконы, изображающие персонажей, поражали своей оригинальностью), Пьер Бальмен, Карвен, Жак Фат, Кристиан Диор, Нина Риччи, Юбер де Живанши. Во Франции работали самые талантливые составители духов - парфюмеры. Среди них Эдмон Рудницка, принесший новую маленькую революцию в парфюмерию с использованием гедиона в своем прекрасном творении для мужчин L"Eau sauvage. Как следствие, духи для мужчин начали свой взлет. В этот период обострилась международная конкуренция с приходом духов из-за Атлантики. Сегодня парфюмерия является как никогда элитной промышленностью, которая, как и все экономические сферы сталкивается с некоторыми проблемами. "Носы" не могут больше не считаться с результами маркетинга и должны уступать все более требовательной клиентуре. Если парфюмерия XX века обогащалась за счет прогресса в химии запахов, то парфюмерия XXI века должна будет противостоять моде, легкости и вводить такие же революционные технологии как генетика. И все это, конечно же, не будем забывать об этом, не должно быть лишено творческой окраски...

Классификация запахов духов.

Техническая комиссия Французского Общества Парфюмеров установила классификацию семейств духов по запахам, выпущенную Французским Комитетом по духам. Теперь вы узнаете, к какому семейству принадлежат ваши любимые духи...

ЦИТРУСОВЫЕ
В "цитрусовых" ощущаются эфирные масла, полученные выжиманием цедры плодов, таких как лимон, бергамот, апельсин, грейпфрут и т.д. В этом семействе находятся первые одеколоны, используемые мужчинами и женщинами.
1. Цитрусовые
2. Цитрусовые цветочные шипровые
3. Цитрусовые пряные
4. Цитрусовые древесные
5. Цитрусовые ароматические

ЦВЕТОЧНЫЕ
Это семейство, самое важное, группирует духи, главной темой которых является цветок: роза, жасмин, фиалка, сирень, ландыш, нарцисс, тубероза...
1. Один цветок
2. Цветок лаванды
3. Цветочный букет
4. Цветочный, зелени
5. Цветочный, альдегидный
6. Цветочный, древесный
7. Цветочный, древесный, фруктовый
ПАПОРТНИКИ
Это название не имеет никакого отношения к запаху папоротников, содержит аккорд из нот лаванды, древесных, дубового мха, кумарина, бергамота и т.д.
1. Папоротник
2. Папоротник, амбровый, мягкий
3. Папоротник, цветочный, амбровый
4. Папоротник, пряный
5. Папоротник, ароматический

ШИПРЫ
Название этого семейства идет от духов, которые Франсуа Коти назвал так при их выпуске в 1917 г. Успех этого шипра был таким, что он стал главой крупного семейства, которое объединяет духи, основанные, главным образом, на аккордах дубового мха, ладаника-лабданума, пачули, бергамота...
1. Шипр
2. Шипр, цветочный
3. Шипр, цветочный, альдегидный
4. Шипр, фруктовый
5. Шипр, зелени
6. Шипр, ароматический
7. Шипр, кожи

ДРЕВЕСНЫЕ
Это семейство включает духи с теплыми оттенками, такими как сандал и пачули, иногда сухими, как кедр, и ветивер. В мужских композициях наряду с древесными присутствуют лавандовые и цитрусовые ноты.
1. Древесный
2. Древесный хвойный, цитрусовый
3. Древесный, ароматический
4. Древесный, пряный
5. Древесный, пряный, кожи
6. Древесный, амбровый

АМБРОВЫЕ
Под названием "духи амбровые", которые еще называют "восточными духами", группируются композиции с мягкими, пудровыми, ванильными, ладаника-лабданума и ярко выраженными животными нотами. Подсемейство с мягким амбровым запахом наиболее представительно в этой категории.
и т.д.................

История появления французских духов берет начало в XI веке. Тогда крестоносцы привезли из Иерусалима на юг Франции жасмин и розы. И только в XII веке с развитием торговых отношений парфюмерия полноценно пришла в Европу. Короли и придворные открывают для себя гигиенические и обольстительные свойства парфюмерии. Очень быстро Венеция становится столицей парфюмерии, центром переработки пряностей с Востока, которые затем попадали во Францию.

К XV веку Грасc и Париж стали всемирно известными парфюмерными центрами. В это время этикет французского королевского двора предписывал всем придворным пользоваться косметикой, ароматическими маслами и духами. В XVI веке объединились две профессии - перчаточника и парфюмера, так как в моду вошли парфюмированные перчатки. Позже потребление ароматов удвоилось для маскировки неприятных запахов.

В XVI веке итальянец Маурицио Франжипани додумался растворять душистые вещества в чистом винном спирте. Этот момент и можно считать рждением парфюмерии, т.к. стало возможным творить бесконечное количество комбинаций. Люди научились хранить в хрустальных флаконах ароматы живых цветов, трав, деревьев, смол и эссенций животного происхождения.

Переворот в истории французской парфюмерии

Первый переворот в истории парфюмерии произошёл, когда после Великой Французской революции гильдия перчаточников и парфюмеров распалась на две самостоятельные группы. В 1608 году во Флоренции, в монастыре Санта Мария Новелла возникает первая в истории парфюмерная фабрика в мире.

Фабрикантами становятся сами монахи-доминиканцы. Покровительствовали им и делали богатые вклады в монастырь герцоги и князья, сам папа римский. В 1709 году в Кёльне француз Жан-Мари Фарина, торговавший специями, впервые выпустил в продажу душистую воду, названную в честь города "Кёльнской водой". В 1709 году он поселился в Кельне и завел парфюмерную лавочку, где впервые и появилась душистая вода. Когда в 1766 году он умер, сыновья развернули целую парфюмерную фабрику. Они готовили свою воду на виноградном спирте высшего качества, который завозили из Италии.

Душистые масла тоже были естественными. За долгие годы выдерживания в кедровых бочках частицы спирта пропитывались эфирными маслами, что давало неповторимый букет типа винного. Однако вода из Кельна (eau de Cologne) так бы и осталась неизвестной миру, если бы Наполеон не прельстился этой водой и не повелел доставлять ее из Германии. Во Францию она была завезена во второй половине XVIII века и с тех пор стала распространяться под французским названием о-де-колон.

Именно Наполеон создал в 1804 году первую парфюмерно-косметическую фирму. Император был очень чувствителен к запахам, одеколоном ополаскивался каждый день с головы до ног и везде, где бы ни был, приказывал жечь таблетки с любимым запахом черной смородины. В ссылке на острове Святой Елены, когда закончился одеколон, император придумал собственный рецепт аромата с добавлением бергамота и назвал его туалетной водой. С тех пор этот термин стал официальным.

В 1828 году Пьер Франсуа Паскаль Герлен открывает свою первую парфюмерную лавку на улице Риволи в Париже. Династия Герленов (парфюмеров в пяти поколениях) создает знаменитые ароматы, в том числе Jicky (1889г.), Mitsouko (1919г.), Shalimar (1925г.)

Затем в XIX веке Жан Герлен (Guerlain), Франсуа Коти (Coty) и Эрнест Дальтроф (Caron) - "отцы" современной парфюмерии - выдвинули несколько основополагающих теорий в науке создания запахов. В середине прошлого века производство духов перестало быть кустарным. Стали создаваться крупные парфюмерные компании.

Следующий поворотный момент в истории парфюмерии приходится на первую декаду XX столетия, когда кутюрье решили соединить модельный бизнес и парфюмерию. В 1911 году Поль Пуаре стал первым, кому пришла в голову идея ароматами дополнить линии одежды.

Французская парфюмерия локомотив моды

Коммерческую логику идеи довела до конца великая Габриэль Шанель, выпустившая в 1921 году «синтетические» альдегидные духи с собственным товарным знаком Chanel №5. "И до Шанель другие кутюрье... стали пробовать себя в качестве создателей духов, - пишет биограф Шанель Эдмонд Шарль Ру. - Но никто до нее не рискнул посягнуть на царство цветочных запахов".

Духи продолжают эволюционировать. Еще до Шанель, Франсуа Коти стал первым, кто соединил в композициях натуральные запахи с запахами, созданными искусственно. В 1917 году он выпустил " Сhуprе " (Шипр), ставший впоследствии прародителем для целого семейства запахов. Развивались так называемые восточные и амбровые запахи, передающие мягкие, пудровые, ванильные и ярко выраженные животные ароматы.

В 1929 году огромным успехом пользовались духи "Лиу", названные по имени персонажа оперы Пуччини "Турандот". Лиу - служанка принцессы, предпочитающая смерть предательству. Таким образом, духи "Лиу" становились как бы символом неразгаданной женской души. Тремя годами позже столь же популярными стали духи "Ночной полет", название которых было навеяно одноименным романом Сент-Экзюпери (1931 год).

30-е годы - расцвет "мужских" запахов: свежих, спортивных, с нотами кожи и табака.
Протестом против войны стали духи, созданные Марселем Роша в 1944 году в освобожденной Франции. Он назвал их Femme.

Три года спустя Кристиан Диор, создав женственную коллекцию "нью лук" со струящимися тканями и разлетающимися юбками, дополняет ее ароматом Miss Dior. Позже последовали "Диориссима", "Диорелла", "Диориссант" (1956, 1972, 1979 годы).

Еще три открытия состоялись в 40-е годы: появились Bandit Пигэ - духи с запахом кожи и меха, Vent vert с запахом травы и листьев, породивший новое направление "зеленых" духов, и цветочный аромат L"air du temps Нины Риччи.

Количество новых духов резко возросло. В 50-х годах французская парфюмерия достигла наивысшего своего подъёма . Во Франции работали самые талантливые составители духов - парфюмеры. Переживают взлёт ароматы для мужчин. В то же время обостряется международная конкуренция с приходом пафрюмов из-за Атлантики. На начало 60-х приходится большой "бум" ароматов для мужчин, также в это время появляются "бисексуальные" запахи, успех которых был связан с культурой хиппи.

Конец 60-х. Войска США вторгаются во Вьетнам. Пряная восточная тема проникает и в духи. В моде амбровый запах Chamade Герлена и Fijiu Ги Ляроша.

В 70-е годы пришла мода на коллекции pret-a-porter. Так возникла новая парфюмерия pret-a-porter de lux, не потерявшая высокого качества и изысканности haute couture, но ставшая более доступной.

80-е годы запомнились экспериментами в области флаконов, появилась также мода на густые, тяжелые, "амбровые" ароматы. На исходе этого десятилетия в парфюмерных лабораториях создаются совершенно новые букеты. Это так называемые свежие озоновые и морские мотивы, напоминающие об океанах и водорослях.

В 80-е, когда вещи стали знаком высокого статуса их владельца, духи становятся таким же показателем престижа, как одежда, машина, дом. В 1985 году появились Poison Диора, американские Obsession Кельвина Кляйна и Beautiful Эсте Лаудер. В 1987 году духи "Пуазон" были удостоены сразу двух престижных премий - итальянского приза Екатерины Медичи и американского - как духи с наиболее тонким ароматом. Именно этим духам принадлежит абсолютный рекорд по объемам продаж.

В 90-е годы "эгоистичные" запахи прошедшего десятилетия сменились естественно-природными, более легкими ароматами. Морские ноты конца 80-х трансформируются в так называемые водяные мотивы, вызывающие ассоциации с лотосом и кувшинками. Новая технология "Живые цветы" (Living-Flower Technology) позволяет теперь "собирать" запах несорванных цветов и растений. Для этого их помешают под стеклянный колпак и через специальное ответвление "вытягивают" аромат.

Два последних десятилетия в мире духов происходят удивительные изменения. Запахи рождаются в определенный отрезок времени под условным девизом. 1981 -1985-е годы - чувственность и сексуальность. 1986-1988-е годы - женственность и классицизм. 1988-1990-е - загадка, духовность и символизм. 1990-е годы - аутентичность природе, свежесть, естественность и экологичность.

В 1990 году появляются знаменитые Tresor Ланкома. В 1995 году фирма Кристиан Диор выпускает Dolce vita («Сладкая жизнь»).

Огромной популярностью на протяжении последних лет пользуются фруктовые запахи.
По мнению специалистов, духи конца этого века вобрали в себя ароматы лимона, апельсина, смородины, ананаса, манго, и на начало нового тысячелетия они не изменились.

Французский банк данных в области парфюмерии насчитывает в своем каталоге за 1880-1985-е годы в общей сложности 8 тысяч названий духов, из которых 6 тысяч созданы во Франции, а 2 тысячи - в других странах. Однако французы утверждают, что примерно еще 2 тысячи составов остались без внимания.

Информация о французской парфюмерии составлена по материалам www.mary.kay.com.ua