Древний Египет
Идеалом красоты Древнего Египта была стройная и грациозная женщина. Тонкие черты лица с полными губами и огромными миндалевидными глазами, форма которых подчеркивалась специальными контурами, контраст тяжелых причесок с изящной вытянутой фигурой вызывали представление об экзотическом растении на гибком колышущемся стебле.
Чтобы расширить зрачки и придать блеск глазам, женщины Египта капали в них сок из растения «сонная одурь», которое затем получило название белладонны. Самым красивым цветом глаз считался зеленый, поэтому глаза обводили зеленой краской из углекислой меди (позже ее заменили черной), их удлиняли к вискам, подрисовывали толстые длинные брови. Зеленой краской (из растертого малахита) красили ногти и ступни ног.
Известный египтолог Георг Эберс в романе «Уарда» так описывает египтянку: «О чистоте крови говорили также ее прямой нос, благородной формы лоб, гладкие, но жесткие волосы цвета воронова крыла и изящные руки и ноги, украшенные браслетами».
Египетская красавица в 1500 г. до н.э. должна иметь совершенно бритую голову. Египетские женщины удаляли все волосы с головы специальным золотым пинцетом и полировали кожу головы до блеска с помощью салфеток.
На выстриженную голову женщины и мужчины надевали парик из растительного волокна или овечьей шерсти. Иногда для создания еще большего объема головы надевали два парика один на другой. Рабам и крестьянам полагалось носить лишь небольшие парики.
Античность
До сих пор древнегреческие скульптуры являются для художников и скульпторов образцом совершенства. В основе идеала красоты лежит гармония духа и тела. Известна история известной греческой гетеры Фрины. Фрина была натурщицей для многих знаменитых статуй богинь красоты. Пракситель запечатлел ее образ в знаменитой Афродите Книдской, а придворный художник Александра Македонского Апеллес в Афродите Анадиомены.
На суде Фрине хотели вынести смертный приговор за то, что она развращала мужчин и богохульствовала. Её адвокат выбрал необычный способ защиты - он сдернул с девушки одежду. Судьи, увидев столь прекрасное тело, посчитали, что в нем просто не может жить порочный дух и оправдали её.
Жан Леон Жером. Фрина перед судом Ареопага
Математики Древней Греции впервые в истории попытались перевести законы гармонии, красоты и пропорции человеческого тела в цифры. Окончательный расчет канонов красоты произведен в 5 веке до нашей эры древнегреческим скульптором Поликлетом в сочинении «Канон». В «Каноне» Поликлет выводит идеальные пропорции человеческого тела: голова должна равняться 1/7 части всего роста, ступня - 1/6, кисть руки - 1/10, пупок должен делить тело примерно на 2 равные части. Эталоном женской красоты у греков стала скульптура Афродиты (Венеры). Эта красота выражалась в цифрах: рост 164 см, окружность груди 86 см, талии - 69 см, бедер - 93 см.
По канонам греческой красоты прекрасное лицо сочетало прямой нос, большие глаза; расстояние между глазами должно было быть не менее величины одного глаза, а рот в полтора раза больше глаза. Большие выпуклые глаза подчеркивались округлой линией бровей. Красоту лица определяли прямые линии носа, подбородка, невысокий лоб, обрамленный завитками волос с прямым пробором. Греческий профиль — одна из важнейших характеристик красоты того периода, до сих пор является синонимом совершенства.
В Древнем Риме был культ светлой кожи и белокурых волос. Древние римлянки стали осветлять волосы из-за ревности к новым рабыням-скандинавкам. В Риме не приветствовалось окрашивание волос, поэтому по белому или желтому цвету волос можно было отличить проститутку. Знатные матроны, чтобы осветлить волосы придумали специальные шляпки с огромными полями, которые защищали лицо от загара, но оставляли открытыми волосы, чтобы они впитывали в себя солнечные лучи. Так как постоянная процедура обесцвечивания была рискованна не только «солнечными ударами», но и полным облысением, в моде были парики из светлых волос.
Кожу римлянки отбеливали довольно опасным способом - свинцовыми белилами, что нередко приводило к отравлению. Римскую императрицу Поппею, жену Нерона, которая, по словам историка Тацита, обладала всем, кроме честности, во всех поездках сопровождал караван из пятисот ослиц, в молоке которых она ежедневно купалась. У нее была гладкая матовая кожа, белая, как батист. У нее имелась особая маска для отбеливания кожи из навоза вола, подсолнечного масла и растительного клея. Рабыня втирала грим слюной. Другая рабыня пинцетом осторожно наносила черные тени на веки госпожи. А на брови накладывалась сложная смесь из мертвых муравьев. Согласно тогдашней моде, брови почти соединялись в одну линию.
Идеальная римлянка должна была быть дородной, упитанной и статной, при этом она не должна потерять грациозности и стройности. Худая фигура совсем не ценилась. Соответствовать такому идеалу было совсем непросто: римлянки активно занимались гимнастикой, а также стягивали бинтами грудь и бедра.
Средневековье
В средние века земная красота считалась греховной. Архиепископ кентерберийский Ансельм публично провозгласил блондирование волос нечестивым занятием. В средние века макияж запрещён всемогущей церковью, поскольку он искажает божьи создания. Белизна кожи, символизирующая чистоту, непорочность очень ценится в девушках той эпохи. Но даже в те непростые времена существовал свой стандарт красоты. Очень бледная кожа, вьющиеся золотистые волосы, удлиненный овал лица, большие глаза, маленький рот — в моде была ангельская внешность. Чтобы кожа была бледной, модницы натирались соком лимона или белилами, в состав которых входили ртуть и свинец, или даже делали кровопускания. Никаких пышных форм, никакой косметики. Ценилась миниатюрность. Маленьким должно было быть все - рост, кисти рук, ступни, грудь. Еще более ценилась вера в Бога и покорность мужу. Многие исследователи считают, что именно поэтому в те времена начали брить брови. Это сразу же придавало лицу отсутствующее, спокойное и кроткое выражение. Для того чтобы шея казалась более длинной, дамы брили затылки.
Идеал женщины олицетворяла пресвятая дева Мария - удлиненный овал лица, подчеркнуто высокий лоб, огромные глаза и маленький рот.
В XIII веке расцветает поклонение «прекрасной даме». В эпоху рыцарства, стали цениться более "земные" девушки, с живым взглядом и здоровым румянцем (кому не повезло — румянились!). Но бритоголовые были в моде долго, до самого 15 века. Трубадуры прославляли хрупких, белокожих дам, беззащитных и беспомощных на вид. Трубадуры восхваляют королев рыцарских турниров, их тонкий гибкий стан, подобный виноградной лозе, светлые волосы, продолговатое лицо, прямой тонкий нос, пышные кудри, глаза ясные и веселые, кожу, подобную персику, губы алее, чем вишня или роза летней поры. Женщину сравнивают с розой - она нежна, хрупка, изящна. В моду вошла продолговатость, причем во всем, начиная от высокого роста и заканчивая высоким лбом.
В XV веке в период готики в моде S-образная изогнутость силуэта фигуры. На этом фоне парадоксально выглядело только одно: стандарт красоты подразумевал округлый, достаточно большой живот. Те, кого природа наградила плоским животом, тоже нашли выход из положения. Под платье подкладывали специальный валик, имитирующий увеличенный живот. Для его создания на живот накладывали небольшие простеганные подушечки - босы. Одежды узкие, сковывающие движения, удлиненные, волочащиеся по полу.
Гово-рят, шлейф в моду ввела Агнесса Сорель, который принадлежит негласный титул «Первой красавицы средневековья». Длина шлейфа была строго регламентирована и зависела от положения женщин в обществе: чем знатнее была дама — тем длиннее шлейф. Так, королева имела право носить шлейф длиной 4 метра 95 сантиметров, герцогини и принцессы — 3 метра 60 сантиметров и т.д., но не менее 45 сантиметров.
Агнесса Сорель
Возрождение
От средневековья остается мода на высокий лоб, плавность линий которого не должны нарушать даже брови (их часто выбривали). Волосы же «выпускаются» на свободу. Теперь они должны быть обязательно видны - длинные, вьющиеся, желательно золотистые.
В эпоху Высокое Возрождение торжествуют пышные формы, могучие тела с широкими бедрами, с роскошной полнотой шеи и плеч. В моду входит особый, так любимый венецианками золотисто-рыжий цвет волос, - цвет, который позже стали называть «цветом Тициана».
Монах валламброзаского ордена Аньоло Фиренцуола в трактате «О красоте женщин» дает нам свое представление об идеале красоты в эпоху Ренессанса: волосы женщины должны быть нежными, густыми, длинными, волнистыми, цветом они должны уподобляться золоту, или же меду, или же горящим лучам солнечным. Телосложение должно быть большое, прочное, но при этом благородных форм. Чрезмерно рослое тело не может нравиться, так же как небольшое и худое. Плечи должны быть широкими... Предплечья должны быть белыми, мускулистыми...».
Симонетта Веспуччи - возлюбленная Джулиано Медичи, младшего брата Лоренцо Медичи. Считалась первой красавицей эпохи флорентийского Ренессанса. Служила моделью для Венеры в картине Ботичелли «Рождение Венеры».
Именно такой тип красоты изображен на полотнах Тициана «Любовь земная и небесная», «Портрет дамы в белом» и портретах многих мастеров венецианской школы XVI века, в творениях Рубенса, Рембрандта, Гальса и других художников этого времени. Особыми достоинствами считались полные руки, широкие бедра и пышная грудь. Плавные изгибы тела подчеркивались как только можно - и особым покроем платья, и глубоким декольте, и короткими рукавами.
В моде по-прежнему блондинки(трындец). Чтобы осветлить волосы, женщины эпохи Возрождения покрывали волосы смесью шафрана и лимона и оставались под палящим солнцем в шляпах без дна, защищая лицо от загара широкими полями.
Тициан. Вечеллио Виоланта
Доходило до того, что некоторые девушки подкрашивали даже соски. Куртизанки из Венеции, слывшие самыми красивыми женщинами, ввели в моду новый идеал красоты: блондинка с пышными формами и бледным лицом (знаменитая венецианская блондинка).
Один из хронистов приводит свою, довольно оригинальную и совершенно нестандартную, формулу женской красоты, кратную числу три.
По его мнению, у красивой женщины должны быть:
Три белые - кожа, зубы, руки.
Три черные - глаза, брови, ресницы.
Три красные - губы, щеки, ногти.
Три длинные - тело, волосы и руки.
Три широкие - грудная клетка, лоб, расстояние между бровями.
Три узкие - рот, плечо, ступня.
Три тонкие - пальцы, волосы, губы.
Три округлые - руки, торс, бедра.
Три маленькие - груди, нос и ноги.
17 и 18 века
В конце 16-17 вв. в эпоху барокко (и прочих рококо) эталоном красоты является пышное тело, лебединая шея, тонкая талия (в моду входят корсеты из китового уса). При Екатерине Медичи фрейлиной французского двора могла стать дама, талия которой была не больше 33 см. Чтобы подчеркнуть свое благородное происхождение дамы даже специально выделяют себе вены.
Франсуаза-Атенаис де Монтеспан
Мадам де Монтеспан полностью воплощает идеал женской красоты той эпохи, хотя её дорогие и вычурные наряды часто подвергались сатире: «Золотое золото на золотом». Её портреты отражают представления о красоте: беспощадный корсет создаёт осиную талию, грудь подчеркнута глубоким декольте, кожа бледная, а губы ярко красные. Чтобы избежать нежелательного загара, красавицы прогуливались с маской на лице, которую держали зубами.
В начале XVIII в. наступает эпоха рококо: женщина должна напоминать хрупкую фарфоровую статуэтку. Грациозна, легка и игрива. Внимание сосредотачивается на шее, лице, руках, казавшихся хрупкими среди кружевных оборок, рюшей и лент.
Маркиза де Помпадур. Ее именем названа целая эпоха. Именно ей мы обязаны высокой прической - "помпадур", чудесным оттенком глубокого розового цвета "помпадур" и даже рождением первой дамской сумочки - "помпадур." Ее называли «первой женщиной премьер-министром». И восхищенный Людовик восклицал: "Вы самая очаровательная женщина Франции!"
На головах носят целые натюрморты из цветов, перьев, лодки с парусами и даже мельницы. Торжественный спуск на воду королевского фрегата «Адмирал» привел к появлению прически «адмиральская» с корабликом под парусами на макушке.
Промчавшаяся в 1773 году по небу комета стала причиной создания прически «комета» с длинным хвостом из хлопчатобумажного газа.
Когда в моду вошли живые цветы, в прически стали прятать флаконы с водой, чтобы цветы дольшe не вяли. Затем овощи и фрукты оттеснили на задний план цветы: пришла мода на артишоки, кочаны капусты, морковь, редис и т. п. Их сменили птичьи гнезда с яйцами и клетки с птицами.
В прическу вставлялось множество драгоценностей. Случалось, что головка знатной дамы была так усеяна золотом и драгоценными камнями, что ее вес превышал вес всего тела. Потом пришла мода на перья в волосах, ради которой были уничтожены тысячи лебедей, павлинов, цапель, страусов и других редких птиц. Дамы вынуждены были ехать в каретах, стоя на коленях, чтобы не повредить прически.
В моду вошли также специальные черные шелковые пластыри - «мушки». Некоторые считают, что появление «мушек» было вызвано эпидемией оспы, и сначала они скрывали рубцы, вызванные этой болезнью.
Некоторые морили себя голодом, потому что постоянное недоедание придавало лицу благородную бледность. Но чаще всего эта бледность получалась с помощью белил. Очень щедро использовалась пудра, которая наносилась практически на все - и на парики, и на одежду, и на тело, которое не мылось месяцами. На лицо галантные дамы накладывали столько грима, что, говорят, мужья часто не узнавали своих жен. Парикмахеров той поры нередко называли «мерлан», что означало рыба, обваленная в муке.
Также существовали специальные шкафы-комнатки, где сверху сыпалась пудра.
А так как пудра в те времена изготавливалась из муки, чрезмерные запросы модниц порой вызывали в стране даже временный дефицит этого пищевого продукта. Иногда в прическе заводились даже мыши, привлеченные запахом пшеничной или рисовой муки, из которой готовили пудру.
19 век
В начале 19 века в эпоху ампир в моде естественность и простота. Даже косметического эффекта дамы пытались достичь естественными способами: если требовалась бледность - пили уксус, если румянец - ели землянику. На некоторое время из моды выходят даже ювелирные украшения. Считается, что, чем красивее женщина, тем меньше она нуждается в украшениях.
Белизна и нежность рук во времена ампира так ценились, что даже на ночь надевали перчатки.
Терезия Тальен считалась «красивее капитолийской Венеры» — столь идеальна у нее была фигура. Она и ввела «нагую» моду. Самое легкое платье весило 200 грамм
В нарядах заметно подражание античной одежде. Так как эти платья делались в основном из тонкого полупрозрачного муслина, модницы рисковали подхватить простуду в особо холодные дни. Для создания эффектных драпировок, красиво обрисовывающих природные данные, дамы использовали нехитрый прием античных скульпторов - увлажняли одежду, неслучайно, что смертность от пневмонии была в те годы очень высока.
Французский "Журнал де Мод" в 1802 г. даже рекомендовал своим читательницам посетить Монмартское кладбище, чтобы посмотреть, сколько юных девушек стали жертвой «нагой» моды. Парижские газеты пестрили траурными хрониками: «Госпожа де Ноэль умерла после бала, в девятнадцать лет, мадемуазель де Жюинье — в восемнадцать, м-ль Шапталь - в шестнадцать!» За несколько лет господства этой экстравагантной моды умерло женщин больше, чем за предшествовавшие 40 лет.
Только благодаря египетскому походу Наполеона в моду вошли кашемировые шали, которые широко популяризировала супруга императора - Жозефина.
В 20-х годах XIX века фигура женщины напоминает песочные часы: округлые «вздутые» рукава, осиная талия, широкая юбка. В моду вошел корсет. Талия должна быть неестественной по объему - около 55 см. Стремление к «идеальной» талии нередко приводило к трагическим последствием. Так, в 1859 г. одна 23-летняя модница скончалась после бала из-за того, что три сжатых корсетом ребра вонзились ей в печень.
Ради красоты дамы готовы были терпеть разные неудобства: широкие поля дамских шляпок, которые свисали на глаза, и передвигаться приходилось едва ли не на ощупь, длинные и тяжелые подолы платьев.
В авторитетном британском журнале «Ланцет» в 1820-е годы было высказано мнение, что в мышечной слабости, заболеваниях нервной системы и других недугах женщинам стоит винить вес своих платьев, составлявший около 20 килограммов. Нередко дамы путались в собственных юбках. Королева Виктория как-то вывихнула лодыжку, наступив себе на подол.
Во второй половине 19 века возродилась тяга к искусственности. Здоровый румянец и загар, крепкое, сильное тело стали признаками низкого происхождения. Идеалом красоты считались «осиные талии», бледные лица, изнеженность и утонченность. Смех и слезы светской красавицы должны быть красивы и изящны. Смех должен быть не громкий, но рассыпчатый. При плаче можно уронить не более трех-четырех слезинок и наблюдать, чтобы не испортить цвет лица.
В моде болезненная женственность. Речь идет как о душевных болезнях, при которых неуравновешенность граничит с безумием, символом такой красавицы может служить Камилла Клодель - муза и ученица скульптора Огюста Родена, так и болезнях тела, как у Маргариты Готье, смертельно больной туберкулёзом куртизанки - героини романа «Дама с камелиями» Александра Дюма.
Камилла Клодель
Для придания лицу матовой бледности дамы принимали три раза в день толченый мел (хорошо очищенный мел можно было получить в аптекарских магазинах; употреблять мелки, предназначенные для карточной игры, было нельзя) и пили уксусный и лимонный сок, а круги под глазами достигались за счёт специального недосыпания.
1920-е годы
Типаж: худоба, угловатость, плоская грудь. Лицо: маленький рот-сердечко, влажные глаза (веки мазались вазелином), выщипанные брови дугой. Макияж роковой: бледность, черные тени, подводка, красная или вишневая помада. Прическа: прилизанные короткие волосы или спущенные на лицо волны. Одежда: прямой крой, заниженная талия, вызывающий вырез на спине. В 1926 году произошла мини-революция: появилось знаменитое черное платье Габриэль Шанель. Аксессуары модниц: меха, шляпы, шарфы, перчатки, чулки, нитка жемчуга, духи «Шанель №5».
1930-е годы
Типаж: блондинка с голубыми глазами. В моде шик голливудских див, но одновременно женщины осваивают практичные наряды: брючные костюмы, рубашки и спортивный стиль: светлые брюки или юбки в сочетании с белыми футболками. Макияж: загадочная «дымка» глаз, брови-ниточки, губы слегка подчеркнуты контуром. Бледность следует прятать под румяна и загар. Прическа: волнистые волосы до плеч, одна прядка слегка закрывает глаз. «Ничто так не красит женщину, как перекись водорода»
1940-е годы
Типаж: соблазнительный. Мода — аскетичная и экономная: прямые юбки до колена, чулки рисуются карандашом прямо на голой ноге, волосы прячутся под мини-шляпку, платок или аккуратную сеточку. Прическа: хвост-пучок или крупные локоны. Макияж: женственный, после войны особенно важно нравиться мужчинам: пухлые губки, пушистые ресницы, сочная помада красных оттенков.
Типаж: хиппи — дети цветов. В моде: фольклорная мода, этнические украшения, стиль хиппи, милитари, панк. Макияж: либо полная естественность (никакого макияжа плюс взъерошенные брови), либо экстрим: черная, зеленая помада, яркие дикие глаза, полный хаос на лице. Прическа на выбор: грива, хвост, химическая завивка, ирокез ярких цветов.
1980-е годы
Типаж: накаченная здоровая женщина с широкими бедрами и узким тазом. Идеал: королева аэробики Джейн Фонда. Дамы ринулись в фитнес-студии, популярностью пользовался девиз «Стране нужно новое тело». В моде яркие тени, разноцветная помада, растушевка, отсутствие контура. Прическа: пышные, начесанные гривы.
1990-е годы
Типаж: супермодель, 90-60-90, рост от 175 и выше. Мода: стиль гранж, наигранная неряшливость, позже — явное смешение стилей, подчеркнутая индивидуальность. Лицо: умытое, в стиле глянца. Прическа: кудри, конский хвост, стрижки «под пажа».
О красоте можно много всего сказать. То, что это королева, которая правит очень недолго. То, что она редко сочетается с умом, и находится выше гения, потому что не требует понимания. И конечно – “Красота спасет мир”. Красота была в моде всегда и везде. Люди всех национальностей и социальных слоев стремились выглядеть красиво – это способствовало успеху. Особенно важно это было для женщин, ведь у красивой девицы было больше шансов удачно выйти замуж, чем у дурнушки. А замужество вплоть до ХХ века было основной целью каждой девушки: именно оно являлось залогом финансового благополучия и уважения в обществе. Поэтому женщины, в некоторой степени обделенные природой, прилагали титанические усилия, чтобы соответствовать эталону красоты.
А каков он, этот эталон? Какая красота спасет мир? Многие полагают, что символом женской красоты и сексапильности служат стройные длинные ноги, высокий рост, стандарт 90-60-90. Кроме того, красивая женщина обязательно имеет правильный овал и безупречный цвет лица, чувственные губы, большие выразительные глаза, густые блестящие волосы. Все так, для современного общества, никто с этим не спорит. Однако такое очевидное, казалось бы, представление о женской красоте являлось бы ложным для многих времен и народов.
В различных частях света существовали и существуют до сих пор различные критерии сексуальной привлекательности человека и представления о красоте в целом. Например, в большинстве восточных стран и в эпоху возрождения, (вспомните полотна Рубенса или Тициана) к числу признаков красоты относилась полнота.
Да и на Руси ценились девушки с пышными, хорошо развитыми формами, крупные, румяные, “кровь с молоком”, взгляните на полотна русских художников, например на барышень с картин Кустодиева.
Поэтому современная супермодель показалась бы там совсем непривлекательной, если не асексуальной.
Однако это далеко не единственное отличие в понимании красоты многими народами.
По-разному оценивают, например, красоту шеи. У европейцев ценилась высокая стройная шея, образно называемая “лебединой”. А некоторые народы понимают комплимент “лебединая шея” почти что буквально. Так женщины Мьямы, Таиланда и представительницы племени масаев (Сахара) искусственно увеличивают длину шеи при помощи метеллических обручей. Особенно преуспели в этом в племени падаунг (или карени), которое проживает в высокогорном районе Восточной Бирмы.
Эта традиция уходит корнями в глубокую древность и связана со своеобразным пониманием красоты и установившейся местной модой. Первое латунное кольцо надевается на девочку в пять лет. По мере взросления кольца добавляются. В результате шея вытягивается в среднем на 25-30 сантиметров, а вес латунных украшений достигает 9 кг. Самой красивой девушкой племени считалась та, у которой шея была длиннее. Кстати, самая длинная шея, занесенная в Книгу рекордов Гиннеса, составляет 40 см.
Этот обычай помогает сохранить племенную идентичность, а кроме того, он свидетельствует о высоком социальном статусе и богатстве, ведь латунные кольца стоят недешево. Таким образом, самая длинношеяя представительница племени – это еще и жена самого богатого мужчины. У постоянно носящих подобное ожерелье женщин шейные мышцы полностью атрофируются, и если все кольца сразу удалить, то резкое падение головы может вызвать удушье. В прошлом, таким образом, мужчины наказывали жен за измену. В наши дни, когда цивилизация коснулась даже этого затерянного в горах уголка, некоторые его представительниц осмеливаются отвергать этот древний обычай, но таких, очень немного.
Обычай деформировать данное от природы тело имеют и другие народы мира. Причем это почти всегда связано со своеобразными представлениями о красоте.
В Китае, например, самыми красивыми считались обладательницы миниатюрных ножек. Эталоном красоты для взрослой женщины была стопа размером 7-9 см. Существует легенда, что моду на маленькие ступни ввела одна из китайских императриц, с поразительно маленькой стопой, сделавшая особенность своего тела эталоном. Но, понятно, что в природе такой размер ноги не встречается, поэтому китаянкам приходилось пройти через весьма болезненную процедуру бинтования ног. Начало этому было положено в Х веке до н.э. Годовалой девочке стягивали ножку таким образом, чтобы кости и мышцы не могли нормально развиваться, а пальцы были подогнуты. К совершеннолетию ноги уродовались так, что женщина была не способна быстро ходить и преодолевать большие расстояния. Ступня приобретала изогнутую форму, которую китайцы называли формой лотоса и считали очень эротичной.
Бинтование ног поначалу было модным лишь среди высших слоев общества. Это и понятно, ведь на таких изуродованных ножках передвигаться было весьма проблематично, поэтому обладательницы маленьких ступней носили служанки – на носилках или на закорках. Но со временем требование бинтовать девочкам ноги распространилось на все слои общества, превратившись в моду. Здесь сыграло свою роль то, что китайские женщины почти не занимались сельскохозяйственным трудом, поэтому такая процедура совершалась даже в бедных крестьянских семьях. С течением времени бинтование ног стало настолько обязательным, что девушки, не прошедшие эту процедуру, практически не имели шансов выйти замуж. Женщина с “большими ногами”, то есть нормальной ступней, не могла рассчитывать даже на место наложницы или служанки в приличном доме.
Китайцы полагали, что походка женщины со ступнями в виде лотоса, так же как и тонкие брови, нежный голос и стройная фигура имели особую сексуальность. Ли Юйтан писал, что “крупные незабинтованные ноги могут совершенно разрушить гармонию линий женщины”. Однако болезненная процедура выполняла и определенную социальную функцию: крошечные ножки ограничивали свободу передвижения женщины и, соответственно, её общественную свободу.
Жертва, брошенная на алтарь красоты, была действительно большой: бинтование ног серьезно отражалось на здоровье. Во-первых, это было очень больно. Во-вторых, нарушение нормальной циркуляции крови нередко приводило к гангрене. В-третьих, сидячий образ жизни способствовал развитию многих заболеваний. И через это китаянка должна была пройти лишь для того чтобы остаться женщиной: красивой, желанной, модной и сексуально привлекательной.
Эта традиция оказалась настолько стойкой, что попытка маньчжурских завоевателей запретить бинтование указом 1664 года провалилась, вызвав бурю негодования. С этим варварским обычаем покончила лишь Синьхайская революция.
Но ноги это еще полбеды. Изменяли даже форму черепа, хотя это было не только болезненно, но и смертельноопасно. Обычай искусственной деформации черепов знали многие народы. Например, древние майя считали идеалом красоты такой лоб, который образует почти прямой (!) угол с линией носа. Однако природа редко шла навстречу их желаниям, и тогда люди сами придумали, как подогнать себя под эталон красоты: они изобрели специальный “пресс”. Он состоял из двух сложенных прямых досок, скрепленных веревками с одного конца; с другого доски разводились, и в вершину образовавшегося угла втискивалась голова новорожденного. Постепенно разведенные концы стягивались, доводя приплюснутость головы до нужной формы, которую диктовал эталон красоты.
Это был очень болезненный процесс, который вполне мог закончиться и гибелью ребенка. Судя по тому, чего майя достигли в науках, искусстве, архитектуре и других сферах деятельности, такая деформация черепа в младенчестве не сказывалась в дальнейшем на умственных способностях. Если, конечно, новорожденные выживали после этой пытки.
Существует предположение, что обряд изменения формы черепа у майя был связан не только с представлением о красоте, но и с почитанием гремучей змеи. “Царственная змея” являлась для них таким же религиозным символом, как крест для христиан. Верность ему майя демонстрировали при каждой возможности – в архитектуре, скульптуре, декоративном искусстве. Возможно, этот обряд совершался, чтобы придать черепу ребенка сходство со змеиной головой.
У других племен Нового Света были свои представления об идеальной форме головы. В Южной Америке (Перу) повязка накладывалась по окружности, и продольно, по сагиттальной линии. Благодаря этому на голове формировались две выпуклости с перетяжкой посередине. На северо-западе Америки обитали племена, которых называли “плоскоголовыми”. Их представители искусственно сплющивали себе черепа, добиваясь того, что лицо становилось широким, а лоб – низким.
У американских индейцев деформированный череп считался прерогативой племенной знати. Поэтому если операция не удавалась, то есть голова сохраняла нормальную форму, ребенок утрачивал свои права и привилегированное положение.
Обычай деформирования черепа знали также шумеры, сарматы, гунны и многие другие народы. Отпрыски знаменитых домов придавали удлиненную форму, подчеркивая этим свою исключительность. Череп Атиллы, найденный в его гробнице, имел выраженную конусообразную форму, присущую всем вождям гуннов. Подобным же образом был деформирован череп сарматской царицы. Известны случая похожего изменения формы головы и у некоторых детей египетских фараонов. Например, изображения дочерей фараона Эхнатона в росписи из Амарны свидетельствуют, что они прошли через эту процедуру.
На территории Западной Европы по-видимому, этот обычай широкого распространения не получил. Известна находка искусственно деформированного черепа, датируемого 500-600 годами, в одном из могильников Англии. Единичные черепа с измененной формой черепа, найденные во Франции и Польше, относятся к XI-XIII векам. Это указывает на длительное сохранение практики изменения формы головы в отдельных районах, возможно, как семейно традиции.
Видимо, с такой же локальной архаичной традицией связаны имеющиеся в литературе упоминания о том, что во Франции, например, в XVIII веке были зафиксированы случаи деформации черепа, которой подвергали детей представители средних классов. Таким способом они хотели придать облику аристократичность, поскольку подобный обычай якобы существовал у некоторой части дворянства. Для того чтобы это прекратить, потребовалось вмешательство властей.
Еще в прошлом столетии искусственная деформация черепа была обычным делом в Бразилии, Боливии и даже во Франции – в нескольких общинах провинции Гасконь, в частности в Сент-Фуа близ Бордо.
Многие туркмены и по сей день изменяют форму черепа у детей, причем они уверены, что эта процедура полезна для здоровья. А у некоторых народов Малайского архипелага и Центральной Африки считалась красивой “башенная голова”. Так что в истории человечества была мода и на яйцеголовых, и на плоскоголовых, и все они были красивыми для своих народов.
После всех этих жутких примеров деформации черепа гораздо безобиднее выглядит обычай многих народов растягивать уши и губы. Проколов уши и губы, “модники” и ”модницы”вставляют туда колышки или диски, изготовленные из дерева или слоновой кости. Индейцы Аляски носили такие диски, или “втулки” в середине нижней губы. В Западной Африке, особенно в районе озера Чад, этот обычай до сих пор широко распространен. Деревянные диски, которые женщины вставляют в губы там, достигают величины блюдца. Надо полагать, что дамам тех мест вкус поцелуя не известен. Отверстия в ушах тоже могут достигать огромных размеров, когда в них носят такие тяжелые “украшения”, как, например, деревянные цилиндрики.
Многие индейцы считали белых миссионеров совершенно некрасивыми. В их представлении красота была связана с обязательной раскраской тела, поэтому они утверждали: “Чтобы стать человеком, необходимо раскрасить себя. Тот, кто этого не делает, ничем не отличается от животного ”. Вполне возможно, такими же принципами руководствуются некоторые девушки, злоупотребляющие макияжем. Очень близки к этим представлениям о красоте народы, украшающие себя татуировками и шрамированием.
Глаза у большинства народов считаются зеркалом души. Их с упоением описывают поэты, запечатлеют на полотнах художники, в них вглядываются влюбленные. У разных народов “мода” на глаза сильно отличалась.
В Древнем Египте самыми красивыми считались зеленые миндалевидные глаза, поэтому их жирно подводили медным купоросом, а позже – черной краской из сажи. Арабы, индусы, евреи, жители Юго-Восточной Азии наиболее выразительными считали “маслянистые” очи. Мужчины из германских и славянских племен восхищались синими, серыми и голубыми глазами.. А вот в Китае, напротив, голубые глаза категорически не признавали. Их считали совершенно некрасивыми, а женщин с голубыми глазами похожими на обезьян.
Но, наверное, самое экстравагантное представление о красивых глазах было у древних майя. Они считали красивыми…косоглазие! Детей, родившихся косоглазыми, почитали за особо отмеченных богами, поэтому такие чаще всего становились жрецами. В круг их обязанностей входило наблюдение за звездами в обсерваториях храмов. Майя полагали, что за небом удобнее наблюдать, сужая поле зрения. Кроме того, жрец скашивал глаза, чтобы лучше смотреть вдаль, поэтому считалось, что, обладая косоглазием, он успешно справится со своими обязанностями.
Так как жречество считалось элитой, мода на косоглазие, вскоре, охватила всех майя. Ну, а поскольку мать-природа об этом экзотическом увлечении ничего не знала, косые дети рождались на свет по-прежнему редко. И тогда майя начали развивать косоглазие искусственно. Матери привязывали младенцам к волосам шарик или бусинку, дитя все время скашивало глазки на этот качающийся предмет и к 5-6 годам становилось косоглазым, а значит красивым. Кстати, те же майя в свое более чем оригинальное представление о красоте включили еще и черные заостренные, как у акулы, зубы.
Черные зубы казались красивыми и некоторым другим народа, в частности дисунам с острова Борнео. Русские девушки так же чернили зубы, для того чтобы казаться желанными невестами. Так как сахар был дорог, а значит, позволить его могли лишь зажиточные семьи девушки красили зубы углем, чтобы показать, что целыми днями едят сахар. Хрупкие японские девушки покрывали зубы черным лаком и выглядели при этом очень модно. Легко представить, как выглядела бы голливудская улыбка по-японски.
Изменения в понятии о красоте эволюционировали таким образом:
В Древней Греции существовал культ тренированного тела. Эталоном красивого тела у греков стала скульптура Афродиты: рост – 164 см, окружность груди – 86 см, талии – 69 см, бедёр 93 см. По канонам греческой красоты прекрасное лицо сочетало прямой нос и большие глаза.
В Древнем Риме господствовал культ светлой кожи и белокурых волос. Именно римлянки первыми овладели секретом обесцвечивания волос. Их протирали губкой, смоченной маслом из козьего молока и золой букового дерева, а затем обесцвечивали на солнце.
В Средние Века земная красота считалась греховной, а наслаждение ей – недозволенным. Блондирование волос провозгласили нечестивым занятием. Фигуру прятали под слоем тяжелых тканей, а волосы - под чепчиком. Теперь Идеалом средневековой женщины был пресвятая дева Мария – удлиненный овал лица, огромные глаза и маленький рот.
В начале XIII века начался культ поклонения «прекрасной даме». Женщину теперь сравнивают с розой – она нежна, хрупка и изящна. Кстати, по этой причине в моде – маленькая грудь.
В эпоху Возрождения красивыми считались бледный цвет лица, стройная «лебединая шея» и высокий чистый лоб. Для удлинения овала лица дамы выбривали волосы спереди и выщипывали брови, а для того, чтобы шея казалось как можно более длинной, брили затылки
Во эпоху Рококо акцент делался на прическу. Чем выше, больше и оригинальнее тем лучше.
XX век. Жизнь изменилась. Больше всего ценятся ум, энергия и умение зарабатывать деньги, а главным достоянием женщины считается свобода. Впрочем, историки моды сходятся на том, что в будущем можно будет определить ХХ век как век коротких женских причесок и культа дистрофии.
Ну, и наконец, век XXI. Постепенно чересчур худые модели смещаются с подиумов. Мода стремительно меняется, поочередно возвращаются то 70-е, то 90-е, то 20-е. Нередко дизайнеры обращаются к античности и средневековым мотивам. Возможно, когда-нибудь мы, как это уже не раз бывало, снова с головой (во всех смыслах) окунемся в моду какой-нибудь прошедшей эпохи. Но пока эталон красоты выглядит примерно так, во всяком случае, на мой взгляд.
Изо дня в день из года в год женщины стремятся любыми способами улучшить свою внешность и приблизиться к идеалу красоты. Однако эталон красоты – понятие достаточно субъективное. В наше время женщины стремятся походить на звезд кино и шоу-бизнеса. Как правило, это подтянутые, высокие, длинноногие и длинноволосые дивы с большими миндалевидными глазами и белоснежной улыбкой.
Но если мы углубимся в историю и рассмотрим идеалы женской красоты разных эпох, мы немало удивимся: то, что в наше время считается достоинствами, еще пару веков назад было … недостатками! Давайте узнаем, как менялись эталоны женской красоты на протяжении тысячелетий.
Древний мир
Одними из первых модниц были египтянки, именно они уделяли большое значение своей внешности и шли на всевозможные хитрости, чтобы улучшить природные данные. В Древнем Египте
красивой считалась женщина с пропорциональным лицом и фигурой, миндалевидными огромными глазами, желательно зеленого цвета. Так как такой цвет глаз в природе достаточно редок, то египтянки использовали специальное вещество из окиси меди для окрашивания глаз в зеленый цвет. А для придания взгляду проволоки и томности закапывали в глаза сок увеличивающего зрачки растения. 
В Древнем Китае
особое значение придавали размеру ноги. Считалось, что истинная красота кроется в миниатюрной ножке. 
С ранних лет девочкам туго бинтовали ноги, вызывая деформацию стопы и прекращение ее роста. Не менее важным параметром красоты являлось наличие у женщины длинных волос, которые они укладывали в замысловатые прически. 
В Древней Греции
ценились женщины с большими глазами. Также особое внимание уделялось форме носа - он должен был быть идеально прямым, без горбинки. Что же касается фигуры, то о ней мы можем судить по эталону красоты – статуе богини Афродиты (известной также как Венера Милосская): ее рост 164 см, а параметры – 86-69-93, т.е. объем бедер на 7 см больше, чем объем груди. 
В отличие от Древней Греции, в Древнем Риме
красоте женского тела не уделяли столь большого внимания. Здесь ценились белокожие и светловолосые женщины – именно такой должна была быть красивая женщина и аристократка. Кстати, римлянки придумали способ осветлять волосы при помощи золы и козьего молока. 
Средневековье
В Средневековье культа женской красоты не существовало. Напротив, природные красавицы рисковали быть названы ведьмами и отправлены на костер. Считалось неприличным демонстрировать фигуру и свои достоинства: одежда должна была скрывать тело под многочисленными складками ткани, а волосы прятали под головные уборы. 
Большим проступком считалось, если женщина пыталась какими-либо способами улучшить свою внешность. Эталоном красоты того времени можно считать изображения на иконах святых женщин и девы Марии.
Эпоха Возрождения
В Эпоху Возрождения одним из главных критериев красоты была длинная шея. Но так как от природы не все женщины были наделены этим достоинством, многие шли на хитрость: выбривали затылок, чем зрительно удлиняли шею. Не менее важным критерием красоты был высокий лоб: для этого женщины выбривали линию роста волос на лбу и брови. Предпочтение отдавалось рыжеволосым и златовласым женщинам, но только если их шевелюра была пышной, длинной и густой. 
А вот идеала фигуры не существовало, считалось, что женщина не должна быть слишком полной или слишком худой, однако ножки должны быть миниатюрными обязательно. Эталон красоты эпохи Возрождения мы видим на полотне Леонардо да Винчи «Мона Лиза».
XVIII- XX века
С середины XVIII века огромное значение придается искусственной красоте. Прически поражают воображение: парикмахеры создавали на голове у женщин замысловатые конструкции – дамские шевелюры украшают цветы, фрукты, корабли и др. 
В XIX века культ ненатуральности или салонной красоты только укрепился: дамы выбеливали лицо и затягивали талию корсетом. Однако уже в XX веке на смену аристократической бледности приходит здоровый румянец и пышные формы.
Наши дни
Сейчас мода меняется настолько быстро, что сложно за ней уследить. Казалось бы, еще вчера в моде были длинные острые ногти, а позавчера большой бюст и длинные белокурые локоны. Цвет волос, укладка, макияж, длина и форма ногтей и правда меняется очень быстро, но основной эталон красоты наших дней остается неизменным: параметры фигуры должны быть максимально приближены к 90-60-90. Что же касается внешности- красивой считается высокая девушка «как с обложки», то есть фотогеничная, ухоженная и идущая в ногу со временем. Хорошо это или плохо, а также следовать ли данным модным тенденциям – каждый решает сам.
Фото: wellnessnews.ru, inqs.karnage.ru, liveinternet.ru.
Женская красота на протяжении всей человеческой истории была чуть ли не одним из самых сильных источников вдохновения для людей искусства. Однако, даже общепризнанные и растиражированные эталоны красоты при непредвзятом подходе вряд ли восхитят многих наших современников. Знаменитая Нефертити кому-то может показаться сутулой и нескладной, рубенсовские красавицы - чересчур полными, а кто-то сочтет непривлекательными высокий лоб и выбритые брови Джоконды...
Так какими же были каноны красоты в разные периоды развития нашего общества?
Собственно, первыми произведениями искусства были именно женские фигурки. Археологи прозвали их "палеолитическим Венерами" . Разумеется, с изрядной долей шутки, ибо выглядят эти "Венеры" по нашим меркам крайне непривлекательно. Лицо, руки и ноги, как правило, даже не намечались, зато первобытный художник богато наделил фигурки гипертрофированными женскими признаками - обвисшими грудями, резко выделенным, свисающим до колен животом и большими бедрами.
Однако, вряд ли эти фигурки были канонами красоты. При изготовлении "Венер" художником двигали не столько эротические, сколько культовые мотивы: здесь проявлялось уважительное отношение к зрелой женщине, этакому "сосуду" для беременности. Учитывая, что жизнь людей эпохи палеолита была тяжела и опасна, такие "плодородные" женщины, дожившие до зрелости, были в большой цене.
Исходя из более поздних наскальных изображений, первобытные женщины были стройны, мускулисты и мало чем отличались от мужчин.
Красавицы Египта и Крита
Разглядывая древнеегипетские изображения, нетрудно заметить, что нагота в те времена не воспринималась в Египте как нечто предосудительное. Одежды египтянок - тонкие и полупрозрачные, практически не скрывающие линий тела, а танцовщицы обычно вообще выступали "топлесс".
Идеалом женской красоты считалась высокая, стройная брюнетка с широкими плечами, плоской грудью, по-мальчишески узкими бедрами и длинными ногами. Черты лица древней египтянки были тонкими, особенно выделялись глаза. Чтобы придать глазам блеск и расширить зрачки, в них капали сок беладонны, так называемую "сонную одурь".
Идеальной формой глаз считалась миндалевидная - ее подчеркивали, обводя глаза зеленой краской из углекислой меди и удлиняя контур к вискам. Считалось красивым также и выделение синей краской вен на шее и висках. В Древнем Египте уже были все основные виды косметических средств: от пудры и помады до краски для ногтей и различных мазей. Известны даже письменные работы по косметике, как, например, трактат Клеопатры "О лекарствах для лица".
Любили египтянки и пышные прически. Правда, вместо того, чтобы естественным образом отращивать волосы, они поступали проще: брились налысо, а на голову надевали парики из овечьей шерсти. Чтобы увеличить прическу один парик нередко одевался на другой. Парики носили не только знатные особы, но и простые люди (правда, их парики должны были быть "поскромнее").
Египтянки стремились к тому, чтобы кожа была гладкой, без единого волоска, поэтому они еще тысячи лет назад практиковали известную и нашим современницам восковую эпиляцию. После удаления волос кожа умащивались маслами и благовониями, а с помощью белил ей придавали "модный" светло-желтый оттенок.
Одежды были прозрачны. При этом юбка знатных дам настолько плотно облегала икры, что походка становилась медлительной и величественной. Грудь у египтянок часто обнажалась, но никогда специально не подчеркивалась.
Натурализм Древнего Египта был сдержан, чего нельзя сказать о критской моде. В древней культуре острова Крит, судя по всему, именно женщина была центром особого внимания. В отличие от элегантной величественной египтянки, женщина Крита была яркой и раскрепощенной. Она всячески старалась подчеркнуть свои прелести. Фрески и статуэтки изображают женскую фигуру с тонкой талией и приподнятой грудью, откровенно выглядывающей из глубокого выреза жилета. Бедра подчеркивались широкой юбкой, полностью скрывавшей ноги.
Оживленные курносые лица критянок на фресках сильно накрашены и имеют кокетливое выражение. Недаром изображения критских красавиц наводили исследователей на мысли о современницах (одну из фресок даже окрестили "Парижанкой").
Античный образец
Вот, например, "модельные" параметры Афродиты Книдской, исполненной знаменитым Праксителем: рост -164 см, грудь - 86, талия - 69, бедра - 93.
По статуям можно составить представление об идеальных чертах лица древней гречанки: большие глаза с широким межвековым разрезом, маленький рот и классический "греческий" нос, прямой и фактически продолжающий линию лба. Гречанки, как и египтянки, вовсю пользовались косметикой: подкрашивали глаза и брови, румянили щеки. Самая популярная прическа тех времен нам тоже прекрасно знакома: это завязанный на затылке греческий узел "коримбос". Волосы чернявые гречанки предпочитали обесцвечивать при помощи щелочного мыла и солнечных лучей.
Греческие каноны красоты перешли к римлянам с некоторыми поправками. Идеальной римлянке предписывалось быть статной, дородной, уж ни в коем случае не худой. Однако полнота требовалась отнюдь не рыхлая, фигура должна была сохранять грациозность и стройность. Для римлянок, скелет которых был генетически тоньше, чем у гречанок, выполнить это условие было нелегко. Они активно занимались физическими упражнениями, а также туго бинтовали грудь и бедра.
Желание стать блондинками перешло от греков к римлянам вместе с остальными канонами красоты. Именно светлые, русые, рыжие волосы особенно ценились в Древнем Риме. Проститутки же были просто обязаны иметь желтый или белый цвет волос.
Кожу римлянки тоже отбеливали, и тоже довольно опасным способом - свинцовыми белилами, что нередко приводило к отравлению. Были и другие, менее опасные "рецепты": например, крем из хлебного мякиша и молока, мыло из козьего жира и пепла букового дерева. А римскую императрицу Поппею во всех поездках сопровождал караван из пятисот ослиц, в молоке которых она ежедневно купалась.
Женщины Китая и Японии
Кажется, нигде красота не была столь искусственной, как в странах Дальнего Востока. Недаром один китайский мудрец писал: "Любоваться красавицей за утренним туалетом лучше после того, как она напудрит свое лицо".
И действительно, лица китайских и японских женщин обильно гримировались: на лицо накладывался такой большой слой белил, что оно напоминало маску из фарфора. По канону лицо красавицы должно было выглядеть как можно бесстрастнее. Лоб должен быть как можно выше, для чего волосы на лбу сбривались, а сам лоб по краю волос обводился тушью. В результате получался желанный удлиненный овал. Японки сбривали даже брови, а вместо них как можно выше рисовали короткие толстые черточки.
Рот должен выглядеть маленьким (губы "бантиком"). Показывать зубы всегда считалось дурным тоном, поэтому китаянки до сих пор смеясь прикрывают рот ладошкой. Японки же многие века с 12-14 лет чернили зубы.
Кстати, кимоно было настолько хитро завязано, что раздевание женщины-"куколки" само по себе становилось искусством. Японец испытывал от этого ритуала не меньшее удовольствие, чем от самого сексуального контакта. Кстати, к наготе японцы относились совершенно спокойно и не придавали ей особого эротического контекста.
Знойная женщина Востока
Представление о женской красоте у европеоидных народов Азии (будь-то арабы, или индийцы) весьма схожи. Это должна быть "жгучая" восточная красота Шахерезады из "1000 и одной ночи": большие черные глаза с влажной поволокой ("как у газели"), зубы "как жемчуг", волосы и брови - густые и черные "как смоль", груди - подобные "двум холмам, увенчанным алыми вишнями, полные бедра и при этом тонкие пальцы и щиколотки.
Полнота вообще весьма ценилась азиатскими народами. Достаточно вспомнить сомнительные для наших женщин комплименты индийцев: "красива как корова" и "грациозна как слониха".
Живот красавицы обычно сравнивается со множеством свитков, уложенных друг на друга. В идеале он должен иметь три глубоких складки и "красиво выступать".
По этому поводу хотелось бы отметить, что рецепты широко разрекламированного на Западе древнеиндийского любовного трактата "Камасутра" не всегда подходят стройным европейкам. Например, любовные укусы, доставляющие удовольствие полной индианке, на коже европейского "идеала" могут оставить болезненные синяки.
Прекрасная Дама Средневековья.
На смену пресыщенной античности пришла аскетичная и суровая эпоха христианства. Нагота и вообще все телесное отрицалось, как "земное" и "греховное". Тела женщин скрываются под просторными бесформенными одеждами, голова покрывается накидкой. В моде - бледность, полное отсутствие косметики, чистота и невинность.
Однако, когда в Высокое Средневековье (XII-XIII вв.) жизнь людей улучшилась, а нравы стали мягче, европейский мир опять вспомнил о женской красоте. Пришла она из мира искусства. Именно в среде провансальских трубадуров родился культ Прекрасной Дамы, являющийся земным продолжением культа Мадонны. Рыцарь должен был верно служить своей избранной Госпоже, "не ведающей снисхожденья". Идя в бой, воины часто брали с собой какую-либо часть одежды своей Возлюбленной, иногда даже надевали поверх лат ее рубашку. Проявления преданности Госпоже порой доходили до маразма: один кавалер гордо заявлял, что постоянно пьет воду, в которой его Дама моет руки, другой - переодевался в шкуру и скакал перед "объектом желания", подобно верному псу.
Внешность же "Прекрасной Дамы" должна была иметь следующие достоинства. Во-первых, тонкий и гибкий стан, желательно S-образного силуэта. Бедра должны быть узкими, грудь - аккуратной и небольшой. Это подчеркивали и длинные узкие одежды. Ценились также высокая талия и слегка выступающий живот (как символ беременности).
Худоба и бледность продолжали оставаться "модными", однако на щеках идеальной Дамы обязательно должен гореть румянец, а взгляд быть "ясным и веселым". Несмотря на то, что архиепископ кентерберийский Ансельм публично провозгласил блондирование волос нечестивым занятием, волосы в Средние века ценились опять-таки белокурые и, желательно, вьющиеся. Правда, распущенными их можно было увидеть только у незамужних девушек. Замужние дамы прятали свои локоны под покрывалами, головными уборами, либо укладывали в сетку. В связи с этим особую ценность приобретает высокий лоб.
Возрождение тела
Постепенно церковь утрачивала свою всеобъемлющую власть в Европе. Светская жизнь приобретает все больший вес и все активнее вторгается в искусство. Итальянские гуманисты заново открывают для Европы каноны античной красоты. Искусство Древней Греции становится образцом для художников и скульпторов. Вместе с ним возвращается и внимание к человеческому телу как таковому. Нагота все чаще появляется на картинах светского содержания.
Мастера Раннего Возрождения еще не слишком удаляются от средневекового идеала красоты: "Венера" Боттичелли обладает знакомой хрупкой фигурой с покатыми плечами. Однако с появлением так называемых "титанов Возрождения" - да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, - идеальная женская фигура преображается. Теперь - это статная, полнокровная, "телесная" женщина высокого роста с широкими плечами, пышной грудью, широкими бедрами, полными руками и ногами. Мощные торсы женщин Микеланджело издалека нетрудно спутать с мужскими. То же мы наблюдаем и на картинах да Винчи, Тициана и других мастеров. Воспевание телесной полноты достигает апогея в картинах Рубенса.
Тесное платье готики также сменяется объемным, талия занимает естественное положение. Широкие рукава и юбка, тяжелые ткани (атлас и бархат) добавляют женской фигуре весомости. Именно в это время появляется новое слово "grandezza", означающее величественную, благородную наружность.
От средневековья остается мода на высокий лоб, плавность линий которого не должны нарушать даже брови (их часто выбривали). Волосы же "выпускаются" на свободу. Теперь они должны быть обязательно видны - длинные, вьющиеся, золотистые.
Женщины барокко и рококо
В эпоху барокко (кон. XVI-XVII вв.) естественность вновь выходит из моды. На смену ей приходят стилизация и театральность. Расцвет барокко пришелся на период правления французского "короля-солнце" Людовика XIV. С этих пор французский двор начинает диктовать моду всей Европе (так называемый "версальский диктат"). Знать перенимала ее у любовниц короля и распространяла дальше.
Женское тело в период барокко, как и ранее, должно быть "богатым" с "лебединой" шеей, широкими откинутыми назад плечами и пышными бедрами. Но талия теперь должна быть как можно тоньше, и в моду входят корсеты из китового уса. К тому же, корсет выполняет еще одну функцию - он зрительно поднимает грудь, обычно почти открытую смелым декольте.
Ноги же продолжают скрываться под юбкой, держащейся на обручах и достигающей значительной ширины. Пышная, вычурная одежда надолго становится одним из основных элементов женской неотразимости. Парадность внешнего вида наиболее ярко проявилась в широком использовании роскошных воротников и париков, просуществовавших среди знати без малого три века. Необходимыми аксессуарами дам становятся перчатки, веера, зонтики, муфты и ювелирные украшения.
В начале XVIII в. наступает эпоха рококо и женский силуэт снова меняется. Теперь женщина должна напоминать хрупкую фарфоровую статуэтку. Торжественную парадность барокко сменяет грациозность, легкость и игривость. При этом театральность и неестественность никуда не уходят - напротив, достигают своего пика. И мужчины, и женщины приобретают кукольный облик.
Красавица эпохи рококо имеет узкие плечи и тонкую талию, маленький лиф контрастирует с огромной округлой юбкой. Декольте увеличивается, юбка также несколько укорачивается. В связи с этим пристальное внимание начинает уделяться нижнему белью. В моду входят чулки, а нижняя юбка богато украшается. Богатство нижнего белья становится важным еще и благодаря утренним дамским церемониалам, в которых также участвовали и кавалеры.
При всем при этом платье почти не подчеркивает фигуры. Внимание сосредотачивается на шее, лице, руках, казавшихся хрупкими среди кружевных оборок, рюшей и лент.
На лицо галантные дамы накладывали столько грима, что, говорят, мужья часто не узнавали своих жен. А так как пудра в те времена изготавливалась из муки, чрезмерные запросы модниц порой вызывали в стране даже временный дефицит этого пищевого продукта.
Парики в эпоху рококо приобретают поистине гротескные причудливые формы. На головах носят целые натюрморты из цветов, перьев, лодки с парусами и даже мельницы.
В моду вошли также специальные черные шелковые пластыри - "мушки". Они служили своеобразной любовной символикой, акцентирующей внимание кавалеров на определенных частях женского тела. В связи с такой спецификой, "мушки" нередко клеились не только на открытые части тела, но и под одежду. Некоторые считают, что появление "мушек" было вызвано эпидемией оспы, и сперва они скрывали рубцы, вызванные этой страшной болезнью.
Классицизм и ампир
Когда в 1734 г. французская балерина Сале выступила в легкой прозрачной юбке, присборенной по античному образцу, парижская публика ее освистала. А вот в Англии ее одеяние было оценено по достоинству. Дело в том, что пока во Франции буйствовало рококо, в "Туманном Альбионе" вновь занялись переоткрытием "греческого вкуса и римского духа", как декларировало Лондонское Общество любителей античности. В моде начинался классицизм.
На некоторое время из моды выходят даже ювелирные украшения. Считается, что чем красивее женщина, тем меньше она нуждается в украшениях.
Подражание античной одежде (в основном хитону и пеплосу) изменило и силуэт женщины. Платье приобретает ясные пропорции и плавные линии. Основной одеждой модниц стал белоснежный шмиз - полотняная рубашка с большим декольте, короткими рукавами, зауженная спереди и свободно обволакивающая фигуру внизу. Пояс переместился под самую грудь. Так как эти платья делались в основном из тонкого полупрозрачного муслина, модницы рисковали подхватить простуду в особо холодные дни. Поэтому, благодаря египетскому походу Наполеона, как "приложение" к шмизу в моду вошли кашемировые шали, которые широко популяризировала супруга императора - Жозефина.
В XIX веке мода менялась стремглав, кринолины сменили античный идеал, на смену им самим пришли тюрнюры, в свою очередь претерпевшие немало изменений и к конце века практически полностью сдавшие свои позиции...
Верхом красоты являлась «аристократическая красота»: осиная талия, бледное аристократическое лицо, чрезмерная изящность тела.
Дамы изводили себя диетами, очистительными клизмами, которые личные врачеватели рекомендовали славить накануне бала - "для пущего блеска в глазах". Темные круги под глазами были признаком духовности. Дюма-сын писал в то время, что в парижских гостиных туберкулез считался болезнью интеллектуальной элиты. Самые модные дамы не употребляли румян, а на шее носили большие банты. Все хотели быть похожими на Виолетту Валери из "Дамы с камелиями".
В конце XIX века женщины окончательно обезумели от страсти к худобе; в корсет затягивались даже будущие матери, стремясь достигнуть желанной отметки на сантиметровой ленте - 55. Именно такой размер талии предписывала мода тех времен. В 1859 году после бала скончалась одна модница 23 лет от роду. Вскрытие показало, что из-за чрезмерно затянутого корсета три ребра вонзились ей в печень.
Гораздо позже женщины открыли для себя, что в пышных формах Нана - героини Золя - гораздо больше привлекательности, чем у "Дамы с камелиями". Самые высокопоставленные особы начали румяниться и краситься, подобно женщинам с панели, ужасаясь от одной мысли, что могут заболеть туберкулезом. Стало гораздо популярнее умирать от апоплексии.
На рубеже XIX и XX веков мода чрезмерно экстравагантна. Она вызывает насмешки. Вот как описывает "демоническую женщину" этого периода Н.А. Тэффи в одноименном рассказе:
"Демоническая женщина отличается от женщины обыкновенной прежде всего манерой одеваться. Она носит черный бархатный подрясник, цепочку на лбу, браслет на ноге, кольцо с дыркой для цианистого калия, который ей непременно принесут в следующий вторник".
На рубеже XIX-XX веков идеал женской красоты на Западе приближается к восточному идеалу. Красавица стала похожа на хризантему.
Изящная дама теперь выглядит так: небольшая голова с высокой прической переходит в удлиненный торс, сжатый, как стебелек цветка, корсетом; узкие рукава и поникшие плечи напоминают листья; узкая юбка дополнена турнюром; высокие каблуки делают походку женщины неуверенной, что сообщает всей фигуре хрупкость.
В XX веке единого стандарта женской красоты нет, но, судя по манекенщицам, в моде дамы стройные (не ниже 170 см) с развитой грудью, узкой талией, широкими бедрами и длинными ногами.
Стиль модерн, возникший на рубеже XIX и XX веков, стал определяющим направлением эпохи - ощущение упадка, безнадежности, трагизма привело к появлению декаданса, обозначившего кризис европейской культуры. В своем стремлении противостоять общепринятой мещанской морали приверженцы направления делали культ из красоты, даже если она являлась продолжением порока. Отвечая требованим времени, мода диктует томность, бледность и подчеркнутый трагизм. Балет - один из самых рафинированных и абстрактных видов искусства - стал знаком времени и определил все то, что стало эстетическим фетишем целого поколения: светские салоны перенимали все его сценические находки - мотивы Востока, драматический образ, подчеркнутый с помощью макияжа, отказ от корсетов и свободные силуэты.
Феноменальный успех «Русских сезонов» Дягилева в Париже породил преклонение перед русскими балеринами - имя легендарной Анны Павловой, первой исполнительницы «Умирающего лебедя», стало на долгие годы эталоном совершенства. В то время не существовало понятия «секс-символ», да и сама эстетика модернизма не предполагала обращения к земному и понятному - мужчины того времени желали благоговеть и преклоняться. Фантастической успех русской балерины подарил миру образ воздушной и неземной красавицы, который явился знаковым для формирования канононов красоты в контексте эпохи декаданса.
Грета Гарбо (Greta Garbo) в 20-х годах также стала символом эстетики декаданса; самая востребованная актриса немого, а потом и звукового кино начала ХХ века, она явилась воплощением мужских (и женских) грез - тонкий профиль, огромные печальные глаза, по-театральному эффектная отстраненность и невероятный для того времени эротизм. Современники считали Гарбо настоящим воплощением греха – и это в эпоху разврата, упадка традиционных моральных ценностей и революций!
Именно Гарбо стала родоначальницей андрогинного типа женской привлекательности, объединив в себе образ туманной и неоднозначной женщины-вамп и мужеподобной девы-атлета в брюках и широкополой шляпе. Этот тип красоты и сексуальности очень быстро вышел из моды, но в ту эпоху у Гарбо не было и не могло быть соперниц – строгая и соблазнительная одновременно, она подарила миру новый типаж, эротическое притяжение которого базировалось на ощущении холодности, таинственности и недостижимости. Экранный образ настолько прирос к актрисе, что она, в стремлении оставаться вечной загадкой, ушла из кино на пике своей карьеры.
30-е годы ХХ века - короткий миг в мировой истории между двумя большими войнами, когда человечество обратилось к ослепительной роскоши в стремлении убежать от реальной действительности. Великая депрессия, войны и революции рождали ощущение нестабильности, и, как водится во времена кризиса, общество сыграло на сопротивление - на стыке модерна и неоклассицизма рождается тот самый классический гламур, когда актрисы были ослепительно красивы, мода по-настоящему элегантна, а Голливуд переживал золотую эру безупречного глянцевого стиля.
Женщина, вышедшая на улицу с ненакрашенными губами, считалась голой, а любые проявления естественности - моветоном. Иконы красоты и стиля того времени поражали своей ухоженностью, изысканностью и утонченностью, они были почти отчаянно glamorous в своем стремлении соответствовать высоким стандартам эпохи.
В 40-е годы Голливуд уже стал полноправным законодателем моды на канонических красавиц, однако страна жила ожиданием войны, а потому шикарные дамы в шелках и туманах временно уходят с экранов. Отпечаток социальной позиции массового искусства лежал буквально на всем - женщины старались быть не пленительными и желанными, но активными, решительными, почти во всем равными мужчинам.
Уходит в прошлое мода на блондинок – на пике популярности шатенки, наивное выражение лица, кукольные прически, маленькие, резко очерченные губы. Рождается новый социальный феномен «девушки с обложки» благодаря невероятной популярности журнала Life 11 августа 41-го года с изображением полуобнаженной красавицы Риты Хейворт (Rita Hayworth), которая украшала собой атомную бомбу, сброшенную на остров Бикини. Благодаря этой фотосессии в обиход входит понятие «секс-бомба», а девушка-модель в одночасье становится объектом вожделения всей Америки.
С концом войны в моду закономерно возвращается женственность. Переломным рубежом в мире "высокой моды" принято считать 1947 г., когда Кристиан Диор представил коллекцию "New Look" ("Новый взгляд"). Силуэт нового идеала красоты отныне стал таков: круглые покатые плечи, прилегающий лиф, подчеркивающий грудь, тонкая талия, маленькая головка и ноги в легких туфельках на высоких каблуках. Платье удлинилось до середины икр и расклешилось. Чтобы усилить впечатление от округлых линий груди и талии, большое количество ткани наверчивалось ниже талии, расширяя бедра. Для создания "воздушности" платья нередко поддевалась многослойная нижняя юбка. Вновь стали применяться корсеты (но преимущественно не жесткие).
Открытые еще в 1938 году нейлоновые чулки становятся общедоступны, избавляются от продольных швов и надолго завоевывают женские сердца.
Идеалом красоты 1950-х годов стала Мерелин Монро -пухленькая блондинка с подкрученными волосами до плеч, "зовущими" губами, пышной грудью, бедрами и талией, ради миниатюрности которой кинозвезда удалила два нижних ребра.
Впрочем, теперь кутюрье поступили разумно. Вместо того, чтобы пропагандировать один тип красоты, они впервые стали вводить в моду несколько силуэтов платья. В 1958 г. Диор представил публике "трапециевидную" линию одежды, которая расширялась от плеч, а также широкую "мешкообразную", в которой полностью "пропадала" талия. Мода становится, как говорится, на любой вкус…
Мини и sexy, хиппи и Твигги (1960-70-е)
1960-е годы ознаменовались молодежной и сексуальной революцией. Юные и дерзкие, наверное, впервые в истории заявили о создании своего мировоззрения, своей музыки и своей моды.
Одним из самых ярких достижений моды стало окончательное "освобождение" женских ног, предпринятое британским модельером Мэри Квант. Именно она изобрела мини-юбку, за что ей даже вручили в 1966 г. орден Британской империи (правда, трактовка вручения звучала так: "за заслуги в английском экспорте"). Чулки теперь становятся излишне рискованными, в моду входят колготы, особенно непрозачные.
Для рекламы "мини" нужна была и соответствующая модель. Если раньше слава "кумиров красоты" принадлежала "сформировавшимся" женщинам, преимущественно актрисам, то теперь ее снискала 16-летняя девочка Твигги (в пер. с англ. "прутик", "веточка"). Прозвище было дано недаром: при росте 1м 65 см она весила всего 45 кг! В кинофильмах сохранился образ и других "идеалов красоты" 60-х: сексапильной и роскошной ББ - Бриджит Бардо и элегантной и утонченной Одри Хепберн.
В конце 1960-х молодежную моду начинают диктовать хиппи, так называемые "дети-цветы". Рваные джинсы, украшения из бисера, длинные волосы, яркие платья в цветочек вместе с проповедью свободной любви и возвращения к природе выглядели тогда экстремально и революционно. Хиппи нарочито противопоставляли себя "отцам" и воплощали собой "антимоду".
Однако, многое из радикальной моды хиппи в 1970-е годы
, "поглаженное и расчесанное", становится "мейнстримом". В первую очередь, это брюки-клеш, яркий декор, пестрые цветастые ткани, вязаные вещи - шарфы, свитера, водолазки. Юбки вновь удлиняются.В одежде преобладают практичность и простота. Женщины перестают носить бюстгальтеры. В моду входят синтетические немнущиеся ткани.
Идеалом женской красоты является хрупкая высокая плоскогрудая блондинка с большими глазами, косой челкой и тонкими бровями. Для советских людей женским эталоном 1970-х во многом является Барбара Брыльска из к/ф "С легким паром!".
В 1980-е годы капиталистический мир разбогател и окончательно превратился в "общество потребления". Богатство и власть, показные шик и роскошь стали основными ценностями этой эпохи. Деловая самоуверенная бизнес-леди и вульгарная агрессивно сексуальная девица - вот два основных женских образа 80-х.
Строгий деловой костюм из дорогих тканей вновь характеризуется широкой линией плеч - олицетворением силы и власти женщин-феминисток. Брюки носятся либо прямые, либо "бананы" - зауженные книзу. Для подтверждения дороговизны вещей многие лейблы модных марок помещаются на лицевой стороне одежды.
Женщина всеми способами стремится казаться эффектной и раскрепощенной. В моде фитнесс и аэробика, а значит - стройное спортивное тело. Для ленивых, опять-таки, существует силикон и пластическая хирургия.
Обтягивающие платья, эластичные "боди", лосины и прочие вещи из лайкры и стретча призваны продемонстрировать сексуальность форм. Нижнее белье, благодаря поп-певице Мадонне, перестает быть чем-то интимным и впервые выносится на публику. Косметика становится яркой и вызывающей, прически - растрепанными и разноцветными, украшения - массивными (во многом это отклик прошумевшей в конце 1970-х очередной "антимоды" панков).
Именно в 1980-е годы начинается эра "супермоделей", теперь они примеры для подражания.
В 1990-х маятник моды вновь качнулся в противоположную сторону. Роскошь сменяет минимализм, демонстративную сексуальность - унисекс, а пышнотелых моделей - худышка Кейт Мосс. В моде простой силуэт, отсутствие украшений. Основатель моды "унисекс" - Кельвин Кляйн - выдвигает лозунг "Просто будьте!". Элементы мужского костюма проникают в женский, и наоборот - мужская одежда моделируется по женским канонам. Теперь юноши и девушки одеваются одинаково - майки, мешковатые штаны, ботинки на толстой платформе. Вторичные половые признаки никак не подчеркиваются.
Но уже в конце 1990-х "унисекс" и "героиновый шик" сходят на нет. Человечество вновь полюбило фигуристых здоровых красавиц. Однако, индустрия моды теперь не стремится связывать себя обязательствами с новыми моделями, постоянно меняя их. Так же головокружительно меняются и модные направления, в большинстве своем смешивающие и цитирующие прошлые эпохи.
Что ждет наш дальше? Поживем - увидим:) Но если честно, мне не хотелось бы, чтобы мода зацикливалось на каком-то одном "каноне", мы все такие разные, непростительно было бы лишать нас индивидуальности, полагаясь на прихоть дизайнеров.
Идеалы женской красоты постоянно меняются и то, что считалось эталоном 100, 50 и даже 10 лет тому назад сейчас будет казаться уродством, не говоря уже о переменчивости взглядов на протяжении всей истории. На протяжении всех времён женщины постоянно меняли свою внешность и часто кидались в крайности от чрезмерной полноты до болезненной худобы, чтобы соответствовать идеалу присущему тому или иному периоду времени. Стандарты красоты будут меняться бесконечно, такова уж человеческая природа, и на какую фигуру будет «мода» в следующем десятилетии можно только догадываться.
Древний Египет
Начнем с азов. В Древнем Египте царило равноправие полов, общество было раскрепощенным и свободным. Но при этом существовал весьма определенный идеал красоты эпохи - стройное тело с удлиненной талией и узкими плечами, длинные черные волосы, классические строгие черты лица и выразительные глаза, подведенные черной краской.
Древняя Греция
Идеал женской красоты мы можем увидеть в сохранившихся древнегреческих скульптурах,в частности, в скульптуре Афродиты. В то время активно продвигалась идея физического совершенства, греки даже рассчитали формулу красоты женского тела,в которой приводится соотношение размера стоп, кистей и других частей тела друг к другу. Лицо греческой красавицы должно было быть симметричным и ровным,с большими глазами, а также прямым носом. Идеальным типом фигуры считалась «груша» с небольшой грудью,но объемными бедрами.
Идеал красоты Средневековья
В средние века отношение к внешности по сравнению с античностью сильно поменялось. Красота в этот период считалась греховной. Но некий канон все же существовал. Идеал красоты Средневековья - это девушка с очень бледной, белоснежной кожей, худая и изможденная. Овал удлиненного лица обрамлен светлыми волнистыми волосами. Рот маленький и скромный, глаза - большие и слегка навыкате. Чтобы достичь бледности,девушки не только натирали лицо лимоном, но и делали кровопускания. В Средневековье многие также сбривали брови. Так что портреты красоток тех времен выглядят довольно странно.
Эпоха Возрождения
Классический примеры идеала женской красоты в эпоху Возрождения - Мона Лиза, а также Венера Боттичелли. Все та же бледность и высокий лоб, но выражение лица становится загадочнее, а волосы теперь свободно уложены. Пышная фигура становится одной из главных ценностей этого периода. Полные руки, широкие бедра, мягкие и плавные черты - все это ценилось в эпоху Возрождения. Что касается прически, то идеальным вариантом были светлые волнистые волосы.
Барокко и рококо
17−18 века диктуют новые правила женской красоты. Одно из основных - это тонкая талия. Наступает эпоха корсетов, некоторые девушки умудряются стянуть свою талию до 33 см. При этом в пару к корсету всегда идет очень глубокое декольте. Красавицы тщательно охраняют себя от солнца, ведь в моде белоснежная кожа. Дамы в кружевных оборках напоминают красивые статуэтки из фарфора.
19 век
Приходит время стиля ампир, в котором ценится естественная красота. Девушка должна быть стройной, в легком платье из муслина, с большими глазами и белой кожей. Одновременно с этим в 19 веке было и другое направление - пышные платья с тугими корсетами и сложные укладки. И в том, и другом стиле в моде была так называемая болезненная женственность: бледность, слабость и обмороки.
20 век
Эта эпоха подарила нам немало разных идеалов женской красоты. В 20-е годы в моду вошла андрогинная внешность - корсет был забыт, ценились мальчишеские фигуры с небольшой грудью, а также впервые за многие столетия женщины начали носить короткие стрижки.В 30−50-е, в эпоху золотого Голливуда, в моду вернулась женственность. Фигура «песочные» часы с тонкой талией, большой грудью и объемными бедрами, пышные укладки с локонами,длинные ресницы, румянец и алые губы - идеалом красоты эпохи была Мэрилин Монро и другие актрисы.
В 60-е годы самой популярной моделью была Твигги с ее стройным телом, длинными ногами и маленькой грудью. В 80-е идеал снова стал другим: в моду пришла аэробика, а также супермодели - высокие, спортивные и подтянутые. К 90-м идеал сместился немного в другую сторону, в моду вошла болезненная худоба и бледность.
21 век
Современный идеал красоты - понятие довольно сложное. Сегодня ценится здоровье и стройность, но не анорексичная худоба, как в 90-е годы. Плоский живот, большая грудь и упругая попа считаются идеальным вариантом. Который, как мы знаем, практически недостижим. К счастью, все больше людей склоняются к идее естественной красоты во всем ее многообразии. Но для того, чтобы эта идея действительно стала популярной,понадобится еще немало времени.
