Казахская национальная одежда. Казахский народный костюм

Национальная одежда казахов разнообразна и оригинальна. Издревле казахские умельцы создавали своеобразную, самобытную, очень удобную одежду. Одежда шилась на четыре сезона и на все случаи жизни. Национальная одежда казахского народа занимает достойное место в этнографических музеях мира и на всемирных выставках. Дорогую национальную одежду преподносили и преподносят в знак признания уважаемым людям, а также иностранным гостям. Подарить дорогой, расшитый халат (шапан) значило оказать особое почтение человеку.

Тымак – малахай, мужской зимний головной убор из овчины, пушнины, имеющий особый крой. Раньше, казахи могли определить по тымаку , из какого жуза, рода его владелец. Великий Абай в деталях описывал тымак, воспевая его в своих стихах.

Тымак – священный головной убор. Его нельзя обменивать. Тымак почитаемых людей оставляли в наследство. В былые времена недоношенного младенца держали в тымаке ровно столько дней, сколько ребенок был недоношен.

Борик - один из широко распространенных головных уборов. Его носят как мужчины, так и девушки. Борик покрывали дорогой тканью, нижнюю часть обшивали мехом пушных зверей.

Молодые жигиты, певцы, люди искусства, акыны носили вышитый борик с перьями филина. Раньше жигиты и взрослые мужчины не ходили без головного убора.

Мужские головные уборы были разнообразными: колпак, малахай, тюбетейка и др.

Саукеле – очень дорогой головной убор невесты, имеющий конусообразную форму. По народной примете, его макушку венчали перья филина, оберегающие от сглаза.

Саукеле шили истинные мастерицы. Надевали такие головные уборы только девушки из богатых и знатных семей. По головному убору невесты оценивали состояние ее семьи.

В первой половине ХІХ века бай по имени Байсакал из Младшего жуза выдавал свою дочь замуж за сына Сапакбая из Среднего жуза и выслал сватам саукеле дочери со словами: «Прошу оченить одно только саукеле дочери, и пусть его цена станет равносильной цене калыма». Оценить стоимость саукеле сумел старший брат Кенесары хана-торе (знатный человек) Саржан: «Саукеле стоит пятьсот неожеребившихся лошадей, поэтому пусть калымом будут пятьсот лошадей» (Машхур Жусуп Копейулы, «Казах адебиети»,9 января 1996г.).

Саукеле – не только дорогой головной убор невесты, но и воплощение высокого эстетического вкуса и менталитета казахского народа. Он подчеркивает трепетное отношение казахов к своим дочерям. По обычаю, саукеле надевают только невесты, его не обменивают, не дают во временное пользование.

Тон – теплая шуба (тулуп) из обработанной овечьей шкуры. После обработки овечью шкуру красят хной или краской из коры ивы, после чего она приобретает коричневый, серый или пепельный цвет. Из этой овчины мехом внутрь шьют шубу. Ворот и рукава оторачивают мехом пушных зверей.

Камка тон ( парчевая) – одна из самых дорогих, теплых, красивых шуб (тулупов). Раньше такие тулупы носили ханы, бии, баи, мырзы, жены ханов, знаменитые и обеспеченные люди.

Жакы – шуба с меховым воротником из дубленой шкуры жеребенка – кулын жакы, стригунка – тай жакы, трехгодичного жеребенка – кунан жакы. Это была дорогая одежда. Сегодня такие шубы можно увидеть в музеях. Например, шуба лидера Алаша, почтенного акына, общественного деятеля Мыржакыпа Дулатова в Торгае.

Чапан – это старинная одежда из дорогой крепкой ткани со стеганным подкладом. По традиции чапан дарили уважаемым гостям, сватам. Согласно старинному обычаю «Жеты жаргы» с нарушителей законов взыскивали штраф лошадью и чапаном.

Шекпен – чекмень, легкая летняя одежда из верблюжьей шерсти, по форме похожая на чапан, с воротником из бархата или плотной ткани. Чекмень из шерсти верблюжонка или годовалого верблюда считался модной молодежной одеждой.

У казахов есть выражение шен-шекпен (здесь:шен -чин, шекпен – домотканый кафтан из верблюжьей шерсти) – дар уважаемому человеку.

Ишик – дорогая теплая верхняя одежда из дубленых овчин, из шкур пушных зверей, реже – из обработанной шкуры верблюжонка. Это была самая теплая одежда. Если в буран попадали два человека, и один из них погибал, а оставшийся в живых был в волчьей шубе, то родственники погибшего обвиняли выжившего в смерти своего родственника и требовали возмещения ущерба, так как одна волчья шуба могла согреть двоих, и значит, выживший не поделился ею. Таким был степной закон.

Купи – старинная верхняя одежда казахов. Шилась из овечьей или верблюжьей шерсти, покрывалась однотонной тканью. Купи – легкая и удобная повседневная одежда для мужчин, женщин и детей, которую носили весной и осенью.

Калпак - высокий мужской головной убор из белого войлока или плотной ткани. Калпак носили, как правило, авторитетные, знаменитые люди.

Камзол – женская одежда из дорогой ткани с воротником, рукавами и без них, украшенная национальными узорами и орнаментом из золотых и серебрянных нитей. Женские украшения – ожерелье, нагрудник и другие ювелирные изделия – придавали камзолу национальный колорит.

Жаулык – белый платок замужних женщин, который придавал им неповторимый облик. У казахского народа есть почтительное выражение ак жаулыкты (букв.в белом платке), связанное с понятиями «мать» и «бабушка». Матери и бабушки Арки (местность) носили двойной жаулык, верхний и нижний. Раньше жаулык носили старшие жены.

Пожилые женщины носят кимешек – платок с вырезом для лица, покрывающий плечи. Передняя часть платка по овалу лица украшается вышивкой.

Бокебай – пуховый женский платок квадратной или треугольной формы белого или серого цвета. Для мужчин вяжут пуховый шарф длиной в полтора метра.

Койлек – женское платье из яркой ткани. Раньше женские платья шили с воротником-стойкой и длинными рукавами. Подол украшали оборками в два ряда.

Белбеу – пояс-ремень, опоясывающий теплую одежду мужчин и женщин.

На широком мужском ремне делали небольшой патронташ и чехол для ножа. Такой ремень называли кисе белбеу, он застегивался медной дугой или специальным крючком; его цена ровнялась цене одной лошади. Женский пояс делали тонким, узким и мягким.Нередко вместо ремня использовали крепкую ткань, сложенную в несколько слоев.

Жаргак шалбар – мужские кожаные штаны из обработанной шкуры, крашеной хной или корой тальника, расшитые разноцветными шелковыми нитями. Их надевали в особо торжественных случаях богатые люди и молодые жигиты. Следующий Традиционная охота искуссного беркутчи

Казахская национальная одежда имеет многовековую историю, отражает национальный опыт трудовой деятельности. На протяжении веков казахская национальная одежда отличалась простотой и рациональностью. Для нее были характерны общность форм для всех слоев населения, но с определенной социальной и возрастной регламентацией. Нарядность одежде придавали отделка мехом, вышивкой, украшения. Традиционными материалами для нее были кожа, мех, тонкий войлок, сукно, которые казахи изготовляли сами. Одежду шили и из привозных материалов – шелка, парчи, бархата, являвшихся своеобразным мерилом обеспеченности ее обладателей. Широко использовались также и хлопчатобумажные ткани.

Из мехов и шкур шили шубы, нагольных тулупы, головные уборы, безрукавки, зимние шаровары и нарядную верхнюю одежду. Пользовались в основном шкурами домашнего скота, козьими, жеребячьими, коровьими, овечьими, Снятую шкуру просушивали, затем смазывали кислым молоком (айраном), смешанным с отрубями или мукой, "иногда просто заваренными отрубями. Зимой айран заменяли разведенным в воде казахским сыром (куртом). Потом шкуру свертывали мездрой внутрь, а через три-четыре дня обмывали ее и укладывали в крепко подсоленную воду. После очередной просушки мездру соскабливали специальным ножом, кожу разминали вручную, и она приобретала белый цвет. Для придания большей белизны ее поливали разведенным в воде мелом. Выделанная кожа использовалась в одежде в сочетании с тканями.

Для изготовления нагольных тулупов и шаровар кожу подвергали дублению и окраске с помощью различных красителей. Например, желтую окраску получали путем использования измельченного корня таранового растения, сваренного в кипятке, или корня ревеня, листьев и наплывов дикой яблони и др., красный – из корня растения уйран бояу, оранжевый – из сушеных корок граната.

Большое место среди материалов для казахской одежды занимала шерсть домашних животных. Ее использовали в качестве утепляющей подкладки для верхнего платья (халатов, бешпентов) и головных уборов. Многие виды одежды шили из войлока. Для его изготовления шла преимущественно белая шерсть, особенно ценным считался тонкий пух с шеи овец.

Казахи издавна умели изготовлять и грубое сукно из верблюжьей или бараньей шерсти. Лучшая ткань получалась из шерсти молодых верблюдов. Сукно из овечьей шерсти употребляли для одежды неимущие люди. Использовалось оно и там, где мало разводилось верблюдов.

Наряду с домоткаными, изготовляемыми на примитивных горизонтальных станках, еще в древности в обиход казахов-кочевников вошли привозные хлопчатобумажные, шелковые и шерстяные ткани. Основным потребителем привозных тканей была феодальная знать. Остальная масса казахов довольствовалась меховыми, кожаными, самодельными шерстяными изделиями.

По мере сближения с Россией русские товары, в том числе и ткани, стали вытеснять среднеазиатские, фабричные материалы заменяли ткани домашнего производства, что было связано с общим процессом разрушения натурального хозяйства.

В конце Х1Х – начале ХХ в. казахи в основном шили одежду из хлопчатобумажных тканей фабричного производства: ситца, бязи, кумача, коленкора, миткаля. Богатые покупали бархат, шелка, атлас, парчу, тонкие сукна. Использовались и среднеазиатские ткани ремесленного производства: мата, бязи, полушелковые ткани (адрас, бекасаб, падшаи и др.)

Женская одежда и головные уборы

Койлек (рубаха-платье) – древнейший вид нательной женской одежды туникообразного покроя (рис. 1). Позднее под койлек стали носить нижние рубашки без рукавов (иш койлек), которые шили из легкой белой ткани без рукавов, с узкими плечами и широким вырезом горловины, реже – с маленьким вырезом под горло и разрезом спереди, который завязывался тесемками. Рубаху-платье шили из разных тканей: для повседневной носки из дешевых, праздничную – из дорогих. Платье выполнялось из цельного куска ткани сложенного пополам. От подмышек до линии низа оно сшивалось по боковым срезам. Иногда в них вшивали треугольные клинья. Рукава также выполнялись из прямоугольного куска ткани, сложенного пополам. Их делали прямыми, широкими. Платье имело глухой ворот, отложной или стоячий воротник и прямой разрез спереди, закрывающийся к рукавам и низу пришивали два-три ряда оборок.

К концу ХIХ в. возник новый покрой платья, постепенно вытеснивший старый. Платье стали делать отрезным по линии талии. Лиф шили по прежнему туникообразным в ширину одного полотнища, и к нему пришивали прямую, очень широкую юбку, собранную в сборку или заложенную в складки, Горловина оформлялась стоячим воротником с разрезом, который иногда обшивали планкой и делали застежку на три-четыре пуговицы с прорезными петлями.

В начале ХХ в. в покрое платьев казашек появились новшества, характерные и для остальных видов одежды: скошенное плечо, выкройная пройма, манжет, на который собирался низ рукава, вытачки или складки на спине и плечах, делавшие лиф более облегающим фигуру, юбка из косых расширяющихся клиньев. По новому покрою чаще шили нарядные платья для молодых женщин, а по-старому – платья для пожилых и повседневные.

Камзол (кемзал) – легкая распашная одежда,сшитая по фигуре с сширяющимися книзу полами В зависимости от того, шилась ли она с рукавами или без, к ее названию добавлялись соответствующие слова. Например, камзол без рукавов назывался женсиз кемзал, с рукавами – женди кемзал или шолак жен кемзал (с
короткйм рукавом). Камзолом иногда называли безрукавную одежду, а с рукавами – бешметом. Известны и другие названия. Камзолы шили из бархата и других ярких тканей, на одинарной подкладке из ткани или шерсти.

Молодые девушки носили камзолы более ярких цветов, чем женщины среднего или пожилого возраста. Даже бедные женщины имели праздничные камзолы, украшенные вышивкой, позументом, покрой, без шва на плечах. От проймы в боковые швы вшивали треугольные клинья, сильно расширявшие низ изделия. К середине Х1Х в. этот покрой постепенно сменился на новый, где плечо скашивалось, а в связи с этим изменялись конструкция полочек и спинки.

Штаны. В прошлом, когда казашки ездили верхом, штаны были необходимой частью их одежды. Их шили из овчины, домотканого сукна, плотных хлопчатобумажных тканей. Различали верхние штаны (шалбар) и нижние (далбар). Штаны шили укороченными, немного ниже колен, широкими в шагу и у пояса, зауженными книзу. На талии их укрепляли при помощи шнура продернутого подгиб, пришитый к поясу.

Шапан. Старинная верхняя одежда женщины – прямой широкий халат с длинными рукавами. Для теплого времени года его шили легким, а для холодного – с шерстяной подкладкой, простеганной вместе с верхом. Старинные туникообразные халаты имели открытый ворот, а более поздние отложной воротник. Праздничный шапан шили, как правило, из дорогой ткани, иногда украшали позументом, вышивкой и полосками меха. Нарядные, богато
украшенные халаты сохранялись как обрядовая свадебная одежда.

Свадебный халат являлся обязательной частью приданого невесты и готовился заранее. Его делали из дорогой ткани (плиса, сукна, бархата, атласа, шелка), чаще красного цвета, реже – из черного или полосатого среднеазиатского шелка. Этот халат имел обычно туникообразный покрой с открытым воротом, без воротника и с длинными рукавами. На юге и востоке его набрасывали на голову, в других местах – на плечи. В Семиречье к началу ХХ-го века этот обычай был отменён. Свадебный халат там надевала женщина которой поручалось пригласить гостей на свадьбу (той). В нем она ездила по аулу.

Купе - теплая женская зимняя одежда чаще всего на лисьем меху особой популярностью пользовался мех из лисьих лапок. Использовались также мерлушки, реже козлиные шкуры. Богатые женщины шили шубы из меха выдры или других ценных пушных зверей. Для верха брали яркую дорогую ткань, но применяли и сатин, хлопчатобумажные ткани. По краям изнутри купе подшивалась полоской ткани, а снаружи часто окаймлялась мехом лисицы или выдры. Иногда ее украшали полосками бархата или позумента.

Головные уборы казашек, как и у женщин многих народов, помимо прямого назначения являлись еще своего рода указателем их семейного положения. У замужних женщин они различались в разных родоплеменных группах, но девичьи отличались сравнительной однотипностью на всей территории Казахстана. Девушки носили головные уборы двух типов: тюбетейку (такыя) и теплую шапку с меховой опушкой (борик), отделанную по околышу мехом выдры, лисицы, бобра. Борик была принадлежностью девушек из зажиточных семей. Такыя, как правило, украшалась. К макушке обычно пришивали пучок перьев филина, игравший роль оберега. Позднее для украшения использовались позумент, кисти из канители и серебряные монеты. У богатых девушек бытовали оригинальные тюбетейки из яркого бархата, расшитые золотом. К их верхушке- пришивалась широкая лопасть из той же ткани, также вышитая, которая закрывала всю верхушку и спускалась сзади.

Особое внимание заслуживает головной убор казахской невесты - саукеле, представляющий высокую (около 70 см) конусовидную шапку. Он являлся обязательной частью приданного и готовился задолго до вступления девушки в брачный возраст. Саукеле надевали невесте во время свадебного обряда, затем некоторое время после замужества молодая женщина носила его по праздникам. Саукеле определял социальное положение девушки в обществе. Бедные шили его из сукна, сатина, украшали стеклянными бусами, бисером, позументом; богатые стремились сделать его как можно роскошнее.

Обязательным - дополнением к саукеле были длинные подвески (жактау), прикрепляющиеся к нему с боковых сторон, доходящие до пояса или ниже.

С рождением первого ребенка женщина надевала головной убор замужней женщины, который уже не снимала до старости. Детали этого убора несколько менялись в зависимости от возраста и региона. Женский головной убор состоял из двух частей: нижней – кимешек, надеваемой на голову, и верхней – в виде тюрбана, наматываемой поверх нижней части убора. Обе части убора выполнялись обязательно из белой ткани.

Большая часть украшений у казашек были тесно связаны с одеждой и головными уборами, но часть их играла самостоятельную роль. Виды украшений зависели от возраста, социального и семейного положения тех, кто их носил. Некоторые из них были характерны для определенных территориальных групп населения.

Одежда и головные уборы мужчин

Мужская одежда состояла из следующих частей: распашной нательной рубашки (жейде), сменившейся в Х1Х в. не распашной сорочкой туникообразного покроя с отложным воротником; нижних штанов – из легкой ткани и верхних – из сукна, замши, овчины или плотных хлопчатобумажных тканей. Более зажиточные изготавливали верхние штаны из замши или бархата с вышивкой. Как и в женской одежде, легкой верхней одеждой были камзолы с рукавами или без них, чаще с закрытым воротом и стоячим воротником. Основным видом верхней одежды был халат (шапан).

У казахов был широко распространен обычай дарить халаты. Отсюда – богатство их орнаментации, часто игравшей роль оберега. В мужской одежде, так же как и в женской, социальные различия проявлялись в материале, качестве изготовления, отделке. Богатые казахи, чтобы подчеркнуть свое превосходство, в любую погоду носили сразу несколько шапанов. Снизу – попроще, сверху – дорогие. Теплая мужская одежда была однотипна: купе из простеганной верблюжьей или овечьей шерсти, овчинный тулуп (тон) и крытая шуба (ишык). Повсеместно носили плащи из домотканного сукна. Обязательной частью мужской одежды были пояса из кожи или ткани, а у более богатых – из бархата и шелка.

Постоянным головным убором казахов была тюбетейка, которую надевали на бритую голову, а поверх нее – другие головные уборы. Шили тюбетейки из различных тканей, плотных хлопчатобумажных и дорогих: бархата, шелка, сукна, одноцветных и полосатых. Делали их на матерчатой подкладке, простеганной вместе с верхом. Частая строчка придавала тюбетейке твердость. Нередко в околыш и верхушку между верхом и подкладом закладывали картон или плотную бумагу. Тюбетейки издавно украшались вышивкой, узорными строчками. Пожилые люди носили тюбетейку на тонкой шерстяной подкладке. Верхние головные уборы у казахов были разнообразные. Летом носили шапку с меховой опушкой (борик) или легкую войлочную шляпу – калпак зимой надевали шапки особого покроя – тымак, выполненные из меха. В старину мужская и женская обувь не отличалась друг от друга. Это были сапоги, различающиеся по сезонам. Были отличия между обувью пожилых и молодых людей. Молодежь чаще всего носила сапоги на высоких (до 6 – 8 см) каблуках, пожилые – на низких. Другим распространенным типом обуви у казахов были легкие бес каблучные сапожки – ичиги (меси), обтягивающие ноги. На них надевали кожаные калоши – кебис, которые снимали при входе в дом.

Казахский народный орнамент в быту и одежде.

Многие предметы казахской национальной одежды украшались орнаментом. Это объясняется тем, что до революции у казахского народа не были развиты такие виды изобразительного искусства, как живопись, графика и скульптура. Мусульманское духовенство считало все, кроме орнаментального узоротворчества, запретным и греховным делом. Ислам запрещал изображать людей и животных, поэтому свои эстетические представления народ мог выразить лишь в орнаментике. Характер орнамента всегда гармонировал с формой одежды или предметом, который наносили узор, соответствовал материалу, из которого он изготовлялся.

Богат и самобытен язык народного орнамента: каждый узор может рассказать свою историю, где всегда исходными мотивами для него являлись осмысленные и переработанные форма флоры и фауны. Наиболее распространенными из них были узоры в виде головы, рогов, копыт животных, лапок и клювов птиц и др.

Всякий цвет имел свою символику: голубой означал небо, белый – радость, счастье, желтый – знание, мудрость, красный – огонь, солнце, зеленый – юность, весну, черный – землю.

Например у казахского народа долго сохранялся обычай, согласно которому девушка, вышедшая замуж и переехавшая в другой аул, должна была прислать родителям подарок, сделанный своими руками. И часто в нем с помощью орнамента девушка описывала свою жизнь. Если в орнаментальном ковре она изображала символически худого человека рядом с полным – родители плакали, получив такой подарок: дочери жилось плохо. А если клюв птицы – это означало, что девушка живет как вольная птица, и родители собирали всех, родственников и друзей на пир, называемый той.

Всем видам казахского орнамента свойственны общие характерные черты: равновесие между плоскостью, занимаемой фоном и узором, симметричное расположение по вертикальным осям, контурная четкость рисунка, контрастная гамма красок. Орнаментальное узоротворчество по праву считается национальным богатством, летописью жизни казахов.Художественные национальные традиции, воплощенные в одежде находят свое место и в современной жизни. Народная одежда постоянно является объектом внимания художников-модельеров, конструкторов. Современная одежда, созданная по национальным мотивам, всегда оригинальна и неповторима.

Аннотация

Цель исследования:

Выявление особенностей художественной структуры, элементов, форм, декора, символики и образов казахского национального костюма и характеристика их применения в современной практике дизайна современной одежды и танцевального костюма.

Гипотеза:

Если я изучу казахскую национальную одежду, ее особенности, виды, историю развития одежды, декор и орнамент как украшение, познакомлюсь с лучшими домами моды Казахстана и коллекцией танцевальных костюмов народного хореографического ансамбля «Жемчужина», то смогу в будущем стать дизайнером одежды и сама создавать модели костюмов.

Этапы исследования:

Подготовительный: выбор темы, постановка цели и задач.

Исследовательский: наблюдение, поиск информации, интервью

Практический: фотографирование, рисование, творческие работы

Новизна исследований:

Я рассматриваю казахский национальный костюм как творческий источник создания моделей современного национального и танцевального костюма Результаты:

Убедилась в необходимости передачи из поколения в поколение духовного и исторического опыта через создание одежды с национальным колоритом.

Область практического применения работы:

Работа может быть использована учащимися и учителями на уроках русской и казахской литературы, познания мира, ИЗО, трудового обучения, помочь дизайнерам в создании моделей одежды.

Методы:

Наблюдение, поиска, сравнение, анализ, интервьюирование

Хронологические рамки:

Оглавление

Оглавление

Введение

1.1.

1.2. Виды национальной одежды

1.3. Казахский народный орнамент в быту и одежде

1.4. История развития одежды, идущая издревне с племен саков

1.5. Декор – как основной элемент в традиционном казахском костюме

2. Культурное наследие казахского народа как источник вдохновения дизайнеров

2.1. Академия моды «Сымбат»

2.2. Компания «Ерке – Нұр»

2.3. «Нур-шах» - Дом моды

2.5. Народный хореографический ансамбль «Жемчужина» ГУ «Средняя

школа №18» города Рудного

Заключение

Использованная литература

Введение

Одежда, как и другие предметы материальной культуры, отражает историческое развитие общества, изменения климатических условий, национальные особенности, а также эстетические представления народа о мире, этнокультурные особенности, возрастные категории, социальную и этническую принадлежность человека.

«Если человек не помнит своей истории, то у него нет будущего» гласит казахская пословица. Сохранение своей истории, свое культурного наследия является одной из актуальных проблем современного общества. Национальный костюм, в котором с наибольшей полнотой воплотились богатейшие традиции казахского декоративно-прикладного искусства, является выразителем эстетических представлений народа, обеспечивает передачу их поколения в поколение духовного и исторического опыта.

В нашей школе вот почти 20 лет существует Народный хореографический ансамбль «Жемчужина», бессменным руководителем которого является Татьяна Константиновна Трокоз. В нем занимаются дети от 4 до 18 лет и каждое выступление этого коллектива становиться праздником танца и эмоций, восторга от разнообразия костюмов разных народов. Глядя на всю эту красоты, я задумалась, откуда рождаются такие красивые модели, украшенные вышивкой, орнаментом, бисером и блестками. Так родилась идея изучения истории создания танцевального костюма, в основу которых легли традиции казахской культуры.

В ходе изучения темы была поставлена цель: выявить особенности художественной структуры, элементов, форм, декора, символики и образов казахского национального костюма и применения их в современной практике дизайна современной одежды и танцевального костюма. Постараться доказать , что через создание моделей одежды с национальным колоритом можно сохранить свой духовный и исторический опыт .

Задачи:

Изучить хронологию развития казахской национальной одежды.

Осмыслить богатство разностороннего развития казахской одежды.

Изучить историческую значимость, пути совершенствования новых видов и новых форм одежды и глубоко национальный его колорит.

Сделать вывод о историческом значение казахской национальной одежды.

Взять интервью у художественного руководителя Народного хореографического ансамбля «Жемчужина» Трокоз Татьяны Константиновны

Подготовить печатные материалы по теме

Гипотеза: Если я изучу казахскую национальную одежду, ее особенности, виды, историю развития одежды, декор и орнамент как украшение, познакомлюсь с лучшими домами моды Казахстана и коллекцией танцевальных костюмов народного хореографического ансамбля «Жемчужина», то смогу в будущем стать дизайнером одежды и сама создавать модели костюмов.

Научная новизна исследования в том, в данной работе я рассматриваю казахский национальный костюм как творческий источник создания моделей современного национального и танцевального костюма.

Объект исследования – казахская национальная одежда, исторические факты из истории развития казахской национальной одежды, искусство дизайна современного костюма и исследования национальных традиций.

Предмет исследования – казахский национальный костюм как творческий источник современного дизайна одежды.

Методы исследования: Наблюдение, поиска, сравнение, анализ, интервьюирование.

Структура работы: данная работа состоит из аннотации, введения, двух глав, заключения, рецензии, отзыва научного руководителя и списка использованной литературы.

Исследования данной работы необходимы не только детям, но и взрослым, как на уроках русской и казахской литературы, познания мира, ИЗО, трудового обучения, помочь дизайнерам в создании моделей одежды и во внеклассной деятельности.

Казахская национальная одежда

Казахская национальная одежда – простой, функциональный, удобный наряд, отражающий культурные, а также исторические факты, особенность нации. Как в большинстве стран мира, национальная одежда казахского народа делиться, первым делом, по социальному статусу, потом по возрасту, полу, профессии. Естественно, чем богаче человек, тем дороже материалы его одеяний, красочнее украшения. Соответственно, низшие слои населения одевались попроще, но по-своему интересно, со вкусом, а главное - удобно.

Для изготовления одежды, обуви, головных уборов использовались следующие ткани и материалы:

кожа (основной, базовый материал), из нее шили зимние штаны, праздничную верхнюю одежду, безрукавки, тулупы, головные уборы. Шкуры брались преимущественно домашних животных – коз, овец, жеребцов, коров. Выделанная и выбеленная кожа применялась в сочетании с тканями;

мех (как утеплитель и, одновременно, украшение верхних нарядов, обуви и пр.);

сукно (самодельное);

войлок (тонкая шерсть, выделанная в домашних условиях);

хлопчатобумажная ткань (привозная – ситец, бязь, кумач, миткаль, для людей среднего достатка);

шелк, парча, бархат, атлас, тонкое сукно (привозные, символ обеспеченности, достатка, высокого социального статуса человека).

Украшали комплекты вышивкой, меховой отделкой, различными аксессуарами. Для окраски ткани варили смеси красителей – желтые, красные, оранжевые и другие.

Окраска одеяния носит символистическое наполнение: белый цвет означает радость, черный – землю, красный – огонь, солнце, зеленый – молодость, желтый – знание.

1. Особенности казахского костюма

Распашной характер верхней одежды и запахивание её на левую сторону независимо от пола.

Приталенность.

Наличие высоких шапок, часто украшенных перьями, вышивкой и драгоценными камнями.

Обогащение женского платья каймой, бахромой или оборками.

Небольшое количество цветов в общем ансамбле костюма.

Обычно одежда украшалась национальным орнаментом. Чаще всего это вышивка, нашивки с люрексом, узорчатое тканьё, а также различные ювелирные изделия.

Традиционными материалами для одежды обычно служили кожа, мех, тонкий войлок и сукно из бараньей или верблюжьей шерсти.

Из овчины, козьих, жеребячьих, сайгачьих шкур обычно шили верхнюю одежду: тулупы, безрукавки, шаровары и т.д. На шубы, лёгкую одежду, головные уборы, шли также хлопчатобумажные ткани, доставляемые купцами из Индии. По «Шёлковому пути» из Китая и Средней Азии поступали шёлк, бархат, парча и шерстяное сукно. А с XVII в. в казахской степи стали появляться русские товары.

Мужской костюм казахов состоял из нательного белья, верхней одежды, обуви и головных уборов.

Жейде - нательное бельё, в которое входили койлёк – рубаха и дамбал – штаны. Поверх белья надевалась верхняя плечевая одежда и шаровары, заправляемые в сапоги.

Койлёк – это длинная (до колен) рубаха с отложным или стоячим воротником, скошенным плечом, выкроенной проймой и разрезом на груди. Шили обычно из белого холста. Под рукавами вставлялись клинья в виде треугольников, служившие ластовицей.

Дамбал – широкие штаны, которые имели вид прямоугольника с двумя длинными и немного сужающимися книзу штанинами.

Поверх жейде казах надевал обычно лёгкую, расширяющуюся книзу одежду, сшитую по фигуре и шаровары.

Бешмет - одежда длиной до колен или немного выше, с рукавами и стоячим воротником. Одевался поверх рубахи и под халат. Шили обычно из тонкого шерстяного сукна, бархата, шёлка преимущественно коричневого, синего и тёмно-зелёного цвета.

Камзол – во многом сходен с бешметом, только без рукавов.

Бешмет, камзол и кокерше (разновидность камзола) могли быть утеплёнными, в зависимости от сезона.

Шаровары шили из того же материала, что и шекпен, со вставкой-клином для удобства при верховой езде. Застёжек и пуговиц не было. Верхние края штанин заворачивали и вставляли в них поясок, выполняющий роль ремня.

Шапан – халат – основной вид одежды казахов. Известен с далёкой древности. Его изображения встречаются на каменных изваяниях кипчаков IΧ-ΧIV веков. Носили шапан как мужчины так и женщины. Мужчины обычно одевали поверх бешмета или камзола. Шили халаты из замши, а также из привозных материалов: шерстяных, шёлковых и хлопчатобумажных тканей. Шапаны часто украшались тамбурной вышивкой. Самые красивые халаты – настоящие произведения искусства, их носили знаменитые казахские акыны и салы - странствующие певцы и музыканты. Любимые цвета халата – красный, пурпурный или ярко-зелёный.

Шекпен (чекмен) – просторный халат, длинный как плащ с широкими длинными рукавами был скатан из верблюжьей шерсти и обычно служил защитой от бурана, дождя или другой непогоды. Жёлтые и белые шекпены делали из неокрашенной шерсти. Парадные шекпены окрашивали в синий, пурпурный и другие цвета, их швы для отделки обшивались галуном.

Тон - зимний тулуп из овчины или волчьего меха.

Купи – зимняя шуба, крытая шекпеном из сукна.

Кебенек – старинный плотный плащ без рукавов, делали преимущественно из белого тонкого войлока. Имел форму военной накидки и глухой стоячий воротник. Украшали вышивкой, шнуром и декоративной стёжкой. Для защиты от непогоды одевали поверх зимней одежды.

Саптама – тяжёлые кожаные сапоги.

Тымак – головной убор-треух, делали часто из лисьего меха.

Колпак – традиционный и старинный головной убор из войлока . Подобный убор был у саков. У казахов, в зависимости от фасона высокая шапка из белого войлока называется ак колпак и аир колпак - такая же шапка с широкими полями, загнутыми вверх.

Тельпек – разновидность колпака , султанская шляпа, поэтому бытовал он только до середины XIX века.

Шапка -борык – весеннее-осенний головной убор. Название б орык происходит от слова «боры» - волк. Волк - древний тотем тюркских племён. Это круглая шапка с высоким конусообразным или усечённым верхом, сшитая из нескольких клиньев, всегда оторочена мехом соболя, выдры, мерлушки и др.

Костюм женщины-казашки определялся в соответствии с возрастом

Девичий костюм.

Косетек - лёгкое платье с оборками, отрезное ниже талии на 5-6 см.и сильно приталенное. К юбке платья пришивали широкий волан, на который нашивали несколько рядов присобранных оборок – желбезек . Оборками также укращали низ длинных рукавов и воротник. В некоторых районах вместо оборки делали две-три складки.

Одевалось платье на нижнюю рубаху шикойлёк , которую шили обычно из белой материи, с узкими плечами без рукавов и вырезом ворота, завязываемым тесёмками.

Женские штаны – дамбал не отличались по покрою от мужских, шили их из того же материала, что и нижнюю рубаху, а иногда из разноцветных тканей с широким поясом и шагом.

Камзол – верхняя одежда , шился преимущественно из бархата яркого цвета. Длина его была ниже бёдер, силуэт приталенный, обычно на подкладке. Украшали вырез, полы и низ камзола. Чаще всего это была вышивка: гладь, тамбур, золотая и серебряная канитель, или же кайма, нашивки с люрексом, галуны или бисер.

Такия – шапочка на твёрдой основе, украшенная жемчугом, бусинками, золотистыми нитями, часто с перьями совы, как знак оберега.

Белбеу – пояс из кожы или бархата, с металлическими бусинками, иногда филигранный.

Етик – лёгкие сапоги из кожи на высоких каблуках, вышивались канителью.

Зимой девушки носили шапку - камшат- борык . Женские шапки типа борык украшались подвесками и пучками перьев совы, филина, цапли или павлина.

Костюм замужней женщины-казашки состоял из тех же предметов, что и девичий, за исключением головных уборов.

Во время свадебного обряда женщина надевала саукеле - высокий (до 70 см.) головной убор, который после свадьбы в течение года одевала по праздникам.

Саукеле состояло из двух частей. Непосредственно на голову надевалась коническая шапочка из ткани, простёганная, с подкладом, до 25 сантиметров высотой. Иногда к ней пришивали налобник и назатыльник. Поверх неё одевалось непосредственно саукеле. Материалом для этого красивого и торжественного убора служил тонкий фетр, обшитый яркой, чаще всего красной тканью. Задняя часть конуса была на 10 см выше передней. В верхней части - отверстие. Снизу, а иногда и посередине саукеле оторачивалось мехом. Лицевая часть украшалась всевозможными нашивками: галунами, кораллами, бусами, серебряными бляшками, драгоценными камнями. С боков прикрепляли длинные подвески из нитей коралла, бирюзы, серебряных пластинок, шёлковых кистей, которые доходили до пояса. Обязательным дополнением саукеле была накидка – желек – из лёгкой ткани. Чаще всего она прикреплялась к макушке саукеле . Такой накидкой можно было закутать всю фигуру. В старину для этого шили специальные покрывала из белого шёлка, кисеи, украшали вышивкой. Как правило, саукеле передавалось по наследству и из убора молодой замужней женщины превращалось в свадебный головной убор.

После окончания торжеств молодая женщина носила жаулык – головной убор, складываемый из квадрата белой хлопчатобумажной ткани, покрывающий волосы, плечи и спину. Белый цвет символизировал чистоту и был обязательным для головных уборов, которые назывались кимешеком, суламой, кундуком , или же просто повязывали белый платок.

Камзол замужней женщины застёгивался впереди на талии, а украшался большой металлической пряжкой – капсырмой .

Пожилые женщины носили платье свободного покроя, поверх которого надевали длинный камзол или шапан. На голову одевали кимешек, который дополнялся белым платком, завязанным в виде тюрбана. В холодное время года носили тёплые халаты, крытые бархатом, а более состоятельные - шубу из пушных зверьков, бывшую в прошлом мерилом богатства.

Костюм детей у казахов повторяет одежду взрослых, только в уменьшенном виде, в соответствии с возрастом и полом ребёнка. По-видимому, это связано со стремлением поскорее увидеть в своём ребёнке взрослого. Исключение составляет так наз. ит койлёк , который шили для новорожденного из цельного куска хлопчатобумажной ткани (бумазеи, ситца, бязи), несколько удлинённым, без плечевых швов и окантовок.

Обязательной частью женского и мужского казахского костюма были пояса из кожи, бархата, шёлка, шерсти – белдык . Особенно интересны мужские пояса с подвесным кошельком, пороховницей, футляром для ножа. Такие наборные пояса назывались - кисе. Пояса делали не только из кожи, но и из шёлка, бархата и носили их взрослые мужчины. У юношей пояса не были наборными, не имели подвесок. Пряжки и накладки на ремень имели сердцевидную форму, делались в виде стилизованных зверей.

Женские пояса более широкие и нарядные. Делали их обычно из шёлка. Такие пояса шили с декоративной вязкой и назывались они нур белдык.

1.2. Виды национальной одежды

Казахская национальная одежда имеет многовековую историю, отражает национальный опыт трудовой деятельности.

Казахская национальная одежда, имеет богатую историю, при этом актуальна и по сей день. Национальная одежда казахов вобрала в себя все лучшее, что смогли создать искусство и талант народных умельцев на протяжении веков. В ней нашли отражение образ жизни народа, уровень его производства, эстетические идеалы, отчетливо прослеживается влияние тех этнических компонентов, из которых исторически сложился казахский народ. Безусловно, на традиционный костюм казахов большое влияние оказал, прежде всего, кочевой образ жизни.

Ұлттық киімдердің түрлері

Виды национальной одежды

Пайдалану ерекшеліктеріне қарай

Особенности по использованию

Жыл мезгілдері байланысты

Одежда по сезону

Күнделікті

Повседневная

Сәндік

Праздничная

Қыстық

Зимняя

Маусымаралық

Демисезонная

Жаздық

Летняя

Күздік

Осенняя

Жас және жыныс ерекшелеріне сәйкес

Особенности, соответствующие возрасту и полу

Сәби киімі

Одежда для новорожденных

Ержеткен киімі

Одежда для зрелого возраста

Бала киімі

Детская одежда

Ақсақал киімі

Одежда для старейшин

Жасөспірім киімі

Подростковая одежда

Одежда подразделяется в соответствии с особенностями использования на повседневную и нарядную, а также по сезонам: зимняя, демисезонная, и летняя . В соответствии с возрастными и половыми особенностями одежда подразделяется на:

одежду для младенцев (распашонка,чепчик),

детскую одежду (чепчик, шапка, ушанка, рубашка, штаны, сапоги, куртка,чапан),

юношескую одежду (тюбетейка, рубашка, сапоги, штаны),

девичью одежду (платье с воланами, тюбетейка, жакетка),

одежду невесты (саукеле, фата),

одежду жениха,

молодого парня,

женщины среднего возраста,

женщины пожилого возраста (платье,кимешек, жаулык (национальные женские уборы), камзол, ичиги, безрукавка),

одежду для пожилых людей (чапан, шубу из меха, бешмет, ватные штаны, белая рубаха, дамбалы, сапогис высокимголенищем, ичиги).

При рождении на ребенка надевают распашонку (ит көйлек), на голову чепчик (сылау такия), после 40 дней надевают рубашку (адам жейде), позже маленький бешмет, чапан и маленькие штаны. Этнограф Х. Аргымбаев писал, что на плечи бешмета ребенка, в скрытые от глаз места, под ворот рубашки, в подмышки зашивали амулет-тумар. Считалось, что оберегает от сглаза. На головной убор ребенка прикрепляли в качестве украшения перья совы – уки. На ноги обували сшитые из мягкой кожи маленькие ичиги.

Детские одежду украшали в соответствии с возрастом ребенка. Одежду украшали различными узорами, нашивали красивый бисер и бусинки.

Национальная одежда – это богатое историко-культурное наследие, всестороннее исследование знакомит с традициями, обрядами и уровнем жизни народа.

1.3. Казахский народный орнамент в быту и одежде.

Богат и самобытен язык народного орнамента: каждый узор может рассказать свою историю, где всегда исходными мотивами для него являлись осмысленные и переработанные форма флоры и фауны. Наиболее распространенными из них были узоры в виде головы, рогов, копыт животных, лапок и клювов птиц и др.

Всякий цвет имел свою символику: голубой означал небо, белый – радость, счастье, желтый – знание, мудрость, красный – огонь, солнце, зеленый – юность, весну, черный – землю.

Всем видам казахского орнамента свойственны общие характерные черты: равновесие между плоскостью, занимаемой фоном и узором, симметричное расположение по вертикальным осям, контурная четкость рисунка, контрастная гамма красок. Орнаментальное узоротворчество по праву считается национальным богатством, летописью жизни казахов.

О
рнамент – один из древнейших видов декоративно-прикладного творчества. В переводе с лат. Ornamentum означает украшение. В древности люди верили, что знаковые изображения помогают им общаться с потусторонним миром богов и духов, выполняя при этом роль посредника между мирами. Часто, орнаментальные изображения служили оберегами от злых сил, считалось, что они приносят счастье и удачу.

Определяя понятие орнамента, можно сказать, что это декоративная композиция, построенная на ритмическом чередовании и организованном расположении сходных элементов.

Каждая народность в зависимости от эпохи создаёт свой неповторимый орнаментальный стиль. Своеобразие и национальный колорит позволяют безошибочно определить его принадлежность той или иной группе. В странах Востока искусство орнамента получило наиболее широкое развитие, и связано это, в первую очередь с древними традициями, а также запретом ислама на изображение живых существ. В изобразительном искусстве Казахстана, искусство орнамента было доминирующим, начиная с образования Казахского ханства вплоть до конца XVIII - начала XIX вв.

Ритм , как пространственное выражение временного равновесия, является непременным условием при построении многих орнаментов. Периодические явления природы, такие как смена дня и ночи, дыхание тела, расположение листьев на ветвях деревьев, а также повторы действий в повседневной жизни, их философское осмысление, стали основой для создания ленточных орнаментов, где определённый мотив повторяется с неизменным постоянством. Также как в музыке или танце, ритм в орнаменте способен влиять на эмоциональное состояние человека, настраивая его на восприятие определенной информации.

Круг во всех древних религиях символизировал небесное начало. Достаточно выйти ночью в степь, когда земли практически не видно и посмотреть на небо, усыпанное звёздами, чтобы понять что небесный свод – это сфера, обращённая в бесконечность. Точку в центре сферы можно сравнить с Солнцем в зените, которое даёт свет и возможность существования жизни на Земле. Таким образом, можно объяснить появление солярных знаков, а быть может и открытие центральной симметрии в математике.

Несмотря на кажущуюся простоту, интуитивные представления древних вовсе не были наивными. Любое природное образование имеет центр – место наибольшей концентрации энергии. В живой клетке – это ядро, в яйце – зародыш, в человеческом организме – сердце – непрерывный двигатель – центр кровеносной системы. Орбиты движения планет Солнечной системы можно представить в виде эллипсов, общим центром которых является Солнце.

Вертикаль заключает в себе принцип активной энергии. Это луч света, пришедший с неба на землю, это движение огня, который всегда стремится вверх. Поворот головы в вертикальном направлении у людей всего мира означает знак утверждения, согласия. Вертикаль – это нечто способное противостоять. Строение тела человека обладает осевой симметрией. В активном состоянии позвоночник человека находится в вертикальном положении. Из всех существ животного мира только человек способен противостоять природе. Животные, обладающие горизонтальным строением позвоночника, полностью пребывают в её власти.

Горизонталь символизирует пассивный принцип энергии. Это водная поверхность, которая в спокойном состоянии всегда принимает горизонтальное положение. Движение отрицания, которое каждый может испытать при повороте головы, также имеет горизонтальное направление. Именно в таком положении во время отдыха пребывает тело человека. Горизонталь также символизирует протяжённость явлений во времени и пространстве. Линия горизонта – это условная граница между небом и землёй. Точка соединения вертикали и горизонтали есть место объединения полярных энергий. Образовавшаяся при этом фигура креста становится одним из наиболее распространённых символов в искусстве разных времён и народов.

Можно также вспомнить четыре стороны света, четыре темперамента человека, четыре времени года и т.д. Интересно, что Леонардо да Винчи, который был не только гениальным художником, но и выдающимся учёным, считал, что здоровье человека зависит от гармоничного, уравновешенного сочетания четырёх стихий в его организме, где пятым объединяющим элементом становится некий эфирный элемент, духовная субстанция, которая зависит от гармоничного взаимодействия противоположных энергий. Крест также напоминает систему координат, где центром является 0-цифра, которая по древней символике означает вечность-начало всех начал.

К
вадрат, фигура производная от креста и близкая ему по значению, соответствует стихии земли и является знаком материального мира. В отличие от круга не имеет аналогов в природе, и является человеческим изобретением как знаковое выражение порядка и устойчивости.

Треугольник может иметь различное направление, в зависимости от этого меняется его смысловое значение. Треугольник, направленный остриём вверх, символизирует восхождение духа из материи, и, напротив, треугольник, направленный остриём вниз символизирует нисхождение духа в материю.

Спираль это символ, который в различных сочетаниях встречается в орнаменте, особенно казахском, довольно часто. По смысловому значению спираль всегда ассоциировалась с движением, развитием, нарастающей силой. Разделение единого потока на две части условно можно назвать символом власти; по форме элемент действительно напоминает рога барана. Из соединения двух противоположных начал возникает нечто третье – объединяющая третья сила. Это закон движения и развития жизни, так называемый закон триединства.

1.4. История развития одежды, идущая издревне с племен саков

Национальная одежда казахов отличается неповторимым своеобразием, быть может, еще и потому, что казахский народ был очень близок к природе и вел кочевой образ жизни. Она напоминает, по сути, одежду ранних кочевников. Некоторые виды повседневной одежды возникли еще во времена саков. Одежда казахов с запахом налево напоминает одежду саков, средневековую одежду турков. Сохранились образцы кроя и пошива одежды кочевников. Так как кочевники ездили на лошадях, для удобства были скроены широкие штаны и чапаны свободного покроя с запахом и открытой грудью. С.И. Руденко, изучая одежду казахов, населявших в 20-х годах ХХ века местности между Ойымай и Сагызом, сравнивал ее с полиэтнологическими материалами и доказал, что образцы шубы – «купи» - существовали у казахов и их предков более 2 тысяч лет назад. Казахи верили, что ношение на подоле, рукавах одежды узора и орнамента, ношение уки (перья совы) охраняет от злых духов, нечистой силы, болезней, верили, что эти вещи обладают магической силой. Казахи считают сову священной птицей. Позже уки прикрепляли на тюбетейку, на саукеле (головной убор невесты) , домбыру, на колыбельку. Перья совы с крыльев, т.е. крупные черные перья, носили мужчины, мягкие нежные перья с верхней части лапок совы носили женщины. В древности шаманы, батыры, акыны (сал-сери) также носили уки. Кочевники кроме уки носили в виде украшений когти птиц и клыки животных, которые считались оберегами, охраняющими от злых духов. Эти украшения носят и поныне, только в стилизованном виде.

С развитием человеческого общества некоторые изделия прикладного искусства приобрели новый вид, новые формы, все они имеют глубоко национальный колорит и применяются поныне.

В конце XIX века на форму национальной одежды оказало влияние экономическое и культурное сближение с соседними народами, такими как русские, украинцы, немцы и татары, а также с представителями народов, переехавшими в Казахстан. В начале ХХ века казахская интеллигенция восприняла европейскую культуру ношения одежды. Стали носить костюмы и брюки, белые рубашки с воротником, галстук. Оставив чапан, казахи переоделись в пальто, ездить стали не на лошадях, а в повозках. Для считающих себя высшим обществом, белой костью национальная одежда перестала существовать.

Национальная одежда всегда привлекала внимание историков, этнографов, искусствоведов. Художники, деятели театра и кино, модельеры создавали свои произведения, используя элементы национальной одежды. В 1922-1926 годах сотрудники музея Оренбурга, бывшего в то время столицей Казахстана, объездив города Актюбинск, Торгай, Кустанай, Уральск, Гурьев, Семипалатинск, Павлодар, нашли и описали множество предметов национальной одежды, узоры, украшения из золота и серебра, изучили и опубликовали материалы об образцах одежды различных областей. В результате работы с архивными материалами, а также благодаря историческим и эпическим произведениям и их постановкам в Театре оперы и балета имени Абая, Казахском академическом драматическом театре имени М.Ауезова воссозданы и приведены в соответствующий вид множество образцов национальной одежды.

1.5. Декор – как основной элемент в традиционном казахском костюме.

Археологические раскопки показывают, что одежда появилась, на самых ранних этапах развития человеческого общества (40-25 тыс. лет тому назад). Уже на первом этапе человек пытался придать бесформенным материалам шкуре, волокнам, перьям – необходимую форму. Шкура, державшаяся на плечах у первобытного человека, явилась прототипом современной плечевой одежды – плаща, туники, пелерин, набедренная повязка из растительных волокон – прототип современной поясной одежды – брюк, юбок, фартуков, штанов. Со временем возникали все более и более сложные формы одежды, начиная от задрапированного прямоугольного куска ткани до шитой одежды с применением сложного кроя. Постепенно одежда, первоначально служившая защитой от климатических воздействий, перешла в другое качество. Дополняясь такими атрибутами как обувь, прически, головные уборы, украшения, декор, грим и т.д.- она стала отражать индивидуальность человека или той общественной группы к которой он принадлежал. Это уже не просто одежда, а костюм, который ярко отражает специфические особенности развития любого общества разных стран и народов, климатические условия, социальную структуру, материально – экономическое состояние, национальные признаки, моральные нормы, эстетические идеалы. Все это отражается в многообразии костюмных форм и его декорировании.

В традиционном казахском костюме – примечательным является разнообразие его видов и форм, приемников его декоративного оформления которое не нарушает естественного художественно – стилевого единства, выработанного веками. Декор присутствует на всех на всех элементах комплекта ТКК. В зависимости от половозрастных и социальных различий она отличалась материалами, применяемыми для художественного оформления.

Известно, что древнейшими материалами для изготовления одежды у казахов были шкура, кожа и шерсть домашних животных. Использовали в основном овчину, реже шкуру коз и жеребят. Поэтому, повседневная одежда не декорировалась или декорировалась но незначительно, при этом использовалась окантовка из кожи, замши, тонкого грубого сукна, для придания стойкости деталей к истиранию и износу. Закрытая верхняя одежда почти не декорировалась.

Одним из древнейших и распространенных видов декорирования костюмов и домашних вещей у казахских женщин являлась вышивка. В вышивке олицетворялось отношение казахского народа к окружающей действительности, проявлялись магические и эстетические стороны национальной культуры. При этом использовались разнообразные художественные и конструктивные приемы: многочисленные оборки платья – косетек, распашные юбки - бельдемши, декор располагался по краям верхней одежды (шапана, шалбара и головных уборов). Вышитые изделия, изделия, имея то или иное практическое значение, отличались высокими художественными достоинствами национальным своеобразием. Вышивали по войлоку бархату, хлопчатобумажной, шелковой и шерстяной ткани чаще всего привозными шерстяными, хлопчатобумажными, шелковыми нитками контрастного цвета или в цвет основного материала, но помимо нитей для вышивки использовали речной жемчуг, кораллы, бирюзу. Основными техническими приемами были тамбурный шов и гладь.

Как нам известно, позднее к XIII – XIV в. в Казахстане большое распространение получило искусство золотого шитья, которое перешло из стран Ближнего Востока, Турции, Ирана, Византии. Выполнялось шитье шелковыми нитями, перевитыми тончайшими серебряными и позолоченными проволоками и встречалось в богато отделанных изделиях.

Большой популярностью пользовалась – аппликация создание художественного изображения на ткани кусочками материи. Рисунок для аппликации использовался крупной и несложной формы. Неповторимость этого вида отделки казахской национальной одежды достигается главным его качеством: четкостью контура художественного образа, соединяющая и декоративные, и изобразительные возможности. Одежду украшали одноцветными и разноцветными кусочками ткани, фетра, замши, кожи, меха, накладываемые по контурам узора на основную ткань, служащей фоно. Контуры отделки закреплялись гладьевым или тамбурным швом.

В МАЭ хранятся переданные в 1965 году А.К. Гейнсу Чингисом Валихановым мужские пояса, которые принадлежали еще его предкам. Среди них красивый пояс из красного сафьяна с сумкой необычной форм, ножнами и сердцевидными подвесками, края которых отделаны кожей, окрашенной в зеленый цвет. Вероятно, накладки ремня и подвесок были позолочены. Сохранились только заклепки. Пряжки этого пояса – из серебра, позолоченные, с растительным орнаментом. Сумка и подвески украшены тиснеными узорами в виде треугольников.

Хочется заметить, что из описанных выше приемов декоративного оформления ТКК, часто использовался накладной декор.

Декоративное оформление швейных материалов являются актуальными на сегодняшний день и не выходят из моды. Казахи являлись потомками древних кочевников, сохранили традицию украшать одежду богатой отделкой, декором. Современный декор отличается от исторических образцов в основном технологией исполнения и применяемыми отделочными материалами. Однако цель декорирования сохранилась – сделать одежду людей более привлекательной и красочной.

2. Культурное наследие казахского народа как источник вдохновения дизайнеров – модельеров

Использование символики казахской национальной одежды в современном дизайне костюма Казахстана происходит преимущественно в рамках очень популярного этно-направления, корни которого погружены в космос кочевой культуры древних поселенцев евразийских степей. Этно-мотивы обеспечивают трендам казахстанских дизайнеров так называемую узнаваемость, самобытность, этническую, региональную идентификацию, особое положение в многоликом мире fashion-индустрии. Сегодня фольклорные линии этно придают практически каждой модной коллекции древнюю экзотику, яркость, гламурный шик, создают настроение своими редкими деталями или даже становятся стилем жизни. Притягательная сила этностиля заключается в таких непременных принципах народного костюма любого этноса как эстетичность, функциональность, целесообразность, рациональность кроя и исполнения. Причем, этностиль не в коей мере не отменяет ту радость эксперимента, то новаторство, без которых не может существовать дизайн, ориентированный на новейшие научно-технические достижения, технологии и материалы, самые современные веяния моды, самые изысканные запросы потребителей.

Этнический стиль принято называть фольклорным или народным. Фольклорная одежда помогает создавать своё внутреннее пространство, прикоснуться к истокам существования, ощутить свободу и силу. Применение этнических традиций в одежде формирует устойчивый интерес к культуре и искусству казахского народа, способствует взаимопроникновению и развитию международного диалога, у казахстанских дизайнеров появилась возможность показать ценности своего народа, а также выйти на международные «площадки» высокой моды, продемонстрировав художественный синтез этнической самобытности национального костюма в сочетании с современными тенденциями.

2
.1. Академия моды «Сымбат»

Казахстанская мода получила рождение в 1947 году от швейной лаборатории и на сегодня переросла в Академию моды «Сымбат». С 1947 года каждый второй житель страны приобрел нашу продукцию pret-a-porter. Дважды в год Театр моды представляет на суд зрителей новые великолепные коллекции Haute Couture и pret-a-porter на международных неделях моды. За 60 лет на подиумах прошло более 150000 эксклюзивных моделей.

Именно «Сымбат» первым в истории Казахстана представил казахстанскую моду за рубежом в 1972 г., а впоследствии в 2003 году на профессиональном fashion - подиуме на Неделе моды в Москве (Moscow fashion week). Кроме России участвуем регулярно на Неделе моды в Дубае (DIFW), в 2007 году впервые приняли участие на Неделе моды в Вашингтоне (DC Fashion week) и Сибирской неделе моды (SFW).

Ежегодно проходит около 20 частных показов в Казахстане и около 10 показов за рубежом. Начиная с 1972 года, участвует в более чем 40 международных показах на фестивалях, конкурсах моды в более чем 30 странах мира. На свой юбилей «Сымбат» организовал Международный конкурс дизайнеров «Creative World», в котором приняло участие 135 дизайнеров из Каазхстана, России, Кыргызстана и Узбекистана.

Председателем жюри стал известный мэтр моды Вячеслав Зайцев, который приехал в Алматы поздравить коллектив и Президента Академии моды.

2.2. Компания «Ерке – Нұр»

Созданав 1997 году. Основной вид деятельности – швейное производство. Компания производит эксклюзивную национальную одежду высокого качества, костюмы для выступлений творческих коллективов, современную стилизованную мужскую, женскую и детскую одежду самого разнообразного ассортимента, а также сувенирные изделие. Созданы коллекции одежды на самую различную тематику, основой которым служат лучшие стили народного художественного промысла, сохраняющие традиции и обычаи казахского народа.

На сегодняшний день производственно-швейная компания «Ерке-Нұр» - одно из крупнейших предприятий Казахстана, участник международных ярмарок и дефиле в таких странах, как Германия, Голландия, Бельгия, Турция, Сингапур, Китай, США, Россия. Предприятие имеет десятилетний опыт работы на рынке малого и среднего бизнеса, заслужило мировую известность и уважение. Продукция компании участвовала в различных конкурсах и выставках, награждена многочисленными грамотами и дипломами, среди которых: Благодарственное письмо Президента РК Н.А.Назарбаева, приуроченное к празднованию десятилетия Независимости Республики Казахстан, Благодарственное письмо Ассамблеи народов Казахстана за организацию Фэшн-Шоу (Fashion-Show)«Атамекен- Көңіл сазы», проводимое под эгидой Ассамблеи, Похвальная Грамота Акима города Алматы за развитие малого и среднего бизнеса в 2002 году, в 2005 году Диплом III степени Акима г.Алматы, Диплом II степени за высокое качество продукции в 2006 год, у, Диплом республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана» за 2003 год. А также по результатам конкурса «Выбор года 2007» компания завоевало звание «Лучший Дом Моды года». С 2006 года «Ерке-Нұр» является одной из шести компаний, официально утвержденных Департаментом образования города Алматы, по пошиву школьной одежды для учащихся города и области.

Оснащение предприятия самым передовым в техническом плане оборудованием позволяет компании «Ерке-Нұр» свободно конкурировать как на отечественном рынке, так и за его пределами.

В 2004 году при компании создан Театр моды «Ерке-Нұр», поставивший несколько театральных представлений по тематике казахской национальной культуры, а также представивший большую коллекцию одежды, выполненную в классическом, современном и авангардном стилях.

С 2007 года компания стала выпускать познавательный модный иллюстрированный журнал для женщин с аналогичным названием «Ерке-Нұр». Журнал издается с учетом республиканского масштаба и с перспективой зарубежного пользования.

За десять лет работы предприятие завоевало известность и уважение в республике Казахстан и за его пределами. Компания, специализируясь на выпуске продукции, основанной на национальных традициях и многовековых обычаях казахского народа, имеет потенциальных партнеров, выпускает товары отличного качества и уверенно смотрит в будущее, завоевывая новые пространства для реализации своей продукции.

2.3. Нур-шах - Дом Моды

Дом Моды Нур-шах предлагает Вам эксклюзивную национальную одежду на любой вкус.

Казахскую Национальную одежду мы представляли на выставке Индустрия Моды, Астана 2010-2011 гг. Отель RIXOS эксклюзивный показ. Наша национальная одежда в 2004 году в городе Стамбул была удостоена приза зрительских симпатий.

На конкурсе Мисс Азия, Москва 2012 г., участница Раушан Зиннулина представилаодежду Дома Моды. А так же у нас развивается вторая линия одежды прет-а-порте, которую мы представляли на Fashion Week в Шанхае, в Нью-Йорке и на выставках других стран. Мы Активные участники конкурсов и выставок в Казахстане.

Дом Моды «Нур-Шах» был основан дизайнером Нурджамал Нурпейсовой в 2001 году. Основная деятельность – разработка и пошив современной и национальной одежды, также сувениров и аксессуаров. Благодаря успешной работе компания приобрела широкую известность не только на Казахстанском рынке, но и за его пределами.

Дом Моды «Нур-Шах» активный участник:

на выставке «Российский стиль», г. Москва, Россия

на Международной выставке «Индустрия Моды», г. Астана, Казахстан

на эксклюзивной выставке с показом коллекций прет-а-порте 2011г. для широкой аудитории отель «RIXOS»

на Fashion Week в г. Шанхай, Китай с показом коллекции pret-a-porte, где коллекция 2011-2012 гг. была удостоена и признана «Лучшей» и оценена прессой

участие в показе Ночь Высокой Моды 2011, г. Актау

участие на Fashion Week в Нью-Йорке с 28 марта по 1 апреля 2012 г.

2.4. Салон национальной одежды «Ө рнек»

Первое ателье, в Мангистауской области по пошиву национальной одежды, которое было создано в 1985 году.

Благодаря росту и авторитету организации, доверяли многие государственные заказы, такие как, Администрация Президента РК, Государственная филармония, Президентский центр культуры, Департамент культуры г. Астаны, Президентская гвардия, Президентский цирк, Республиканский танцевальный ансамбль "Наз" и т.д.

Красивая, эксклюзивная казахская национальная одежда на любой вкус:

Для проведения свадебных обрядов изготавливаются шымылдык, коржын, скатерти для стола, шторы, конверт для младенцев, постельные наборы, национальный флаг РК и т.д.

Существует прокат одежды, ювелирных украшений!Хотите увидеть красоту национальной одежды – это настоящее искусство!

2.5. Народный хореографический ансамбль «Жемчужина»

ГУ «Средняя школа №18 города Рудного»

Н
ародный хореографический ансамбль «Жемчужина» основан в мае 1994 года в Казахстане на базе средней школа №18 города Рудного Костанайской области. Состав ансамбля смешанный (девочки и мальчики).в коллектив входят 4 танцевальные группы: старшая, средняя, младшая и подготовителшьная. Репертуар ансамбля насчитывает 65 постановок, которые включают в себя танцы многих народов. Танцы различные по содержанию и рисунку, в то же время объединяются чертами, присущими художественномутворчеству народов всех стран: радостным ощущением жизни, светлым оптимизмом, задушевностью, искенностью чувств и обаятельногй простотой, сохранением национального колорита присущего культуре каждого народа. Занятия проходят по понедельникам, средам и пятницам по 2 часа в каждой возрастной группе. Трокоз Татьяна Константиновна работает по своей авторской программе. Ежегодно коллектив дает более 40 концертов.

Н
ародный хореографический ансамбль «Жемчужина» является постоянным участником ежегодного городского фестиваля «Пируэт» среди школ, где неизменно становится лауреатом I степени. Ансамбль принял участие в международном фестивале «Болашак»; проводит ежегодные творческие отчеты, участвует в городском фестивале народного творчества «Мөлдір бұлақ », а также в открытых мероприятиях школы и города.

Имеет дипломы:

1999

5-летний юбилей

2002

лауреат VI украинского фестиваля народного творчества

2003

дипломанты I областного фестиваля казахского танца

2003

дипломанты III областного фестиваля Восточных танцев

2004

диплом победителя I городского молодежного фестиваля «Жас толқын »

2004

в мае отметили 10-летний юбилей

2006

фестиваль немецкой культуры

2006

благодарственное письмо за проведение областного семинара-практикума «Всестороннее развитие детей средствами хореографии»

2007

диплом областного хореографического фестиваля «Болашак»

2007

фестиваль немецкой культуры

2010

защитил и получил звание «НАРОДНЫЙ»

2011

лауреат III степени (старшая группа) на VIII – Республиканском фестивале-конкурсе детского творчества «Ақ көгершін », посвященный 20-летию Независимости Республики Казахстан, г. Алматы

2012

лауреат III степени (младшая) на VI – Международном фестивале-конкурсе детского творчества «Ақ көгершін », Шучье-Боровое

2012

дипломант II степени (старшая) на VI – Международном фестивале-конкурсе детского творчества «Ақ көгершін », Шучье-Боровое

2013

лауреат III степени (младшая) номинация «Эстрадная хореография» на I Всероссийском конкурсе детского и молодежного творчества «Славься, Отечество», март Челябинск

2013

лауреат II степени (старшая) номинация «Народная хореография» на I Всероссийском конкурсе детского и молодежного творчества «Славься, Отечество», март Челябинск

Народный хореографический ансамбль «Жемчужина» принял участие:

в российской телепередаче «Играй гармонь»,

республиканской телепередаче «Болашак»,

праздничном концерте, посвященном 50-летию города Рудного

Постоянные печатные статьи о деятельности Народного хореографического ансамбля «Жемчужина» выходят в городских газетах «Магнетит», «Хорошее дело», «Рудненский рабочий», детской газете «Зеленое яблоко» и школьной газете «Калейдоскоп».

В
едет благотворительную деятельность, участвуя в концертах и акциях, средства от которых идут в помощь детям находящихся под опекой, инвалидам и нуждающимся в лечении. Коллектив существует за счет родительских средств, на которые шьются костюмы. Выпускники ансамбля поступают в хореографические колледжи и ВУЗы Казахстана и России. После окончания школы в составе новых коллективов выпускники ансамбля осуществляют свою творческую деятельность, работая за границей.

Заключение

Творчество модельеров сегодня трудно представить без фольклорного направления. Культурное наследие каждого народа всегда было источником вдохновения для дизайнеров - модельеров. Поэтому я думаю, что необходимо заниматься изучением истории своего народа во всех сферах его жизнедеятельности, изучать традиции и культуру, что поможет передать из поколения в поколение исторический и духовный опыт.

Применение народных традиций в одежде формирует устойчивый интерес к культуре и искусству казахского народа, способствует взаимопроникновению и развитию международного диалога и дает возможность показать ценности своего народа, воспитывает молодое поколение.

Фольклорная одежда помогает создавать своё внутреннее пространство, прикоснуться к истокам существования, ощутить свободу и силу, а также выйти на международные «площадки» высокой моды.

Для того чтобы моя работа была достаточно обоснованной и содержательной, я ознакомилась с большим количеством научной литературы, посетила сайты самых известных модных салонов одежды Казахстана. Для себя я почерпнула много полезной и нужной информации, все, что я узнала о казахской национальной одежде и современных тенденциях в моде, я постаралась донести до Вас в своей работе, таблицах и рисунках. Для меня создание моделей одежды это способ самовыражения. В ходе исследования и анализа материала, я еще раз убедилась, что казахский национальный костюм – источник вдохновения для создания современных моделей одежды и танцевальных костюмов.

Я еще недостаточно взрослая, поэтому пока не могу в совершенстве создавать эксклюзивные модели, но у меня есть большое желание и интерес для изучения данного направления, стремление и творческий потенциал. Кто знает, может быть через 20 лет, Вы придете в самый модный дом моды, который организую я Кушекова Амина.

Использованная литература

Шаханов Т. «Казахская национальная одежда» Алма-Ата, «Жалын», 1976.

Баталова Э.Н. «Национальная одежда казахского народа» «Алматыкітап», ЖШС, 2007.

Тохтабаева Ш.Ж «Казахские ювелирные украшения» . Алматы, «Өнер» 1985.

Давидович В.Е., Жданов Ю.А. «Сущность культуры» – Ростов-на Дону, 1979. - 480 с.

Джандильдин Н. «Природа национальной психологии» - Алма-Ата: Казахстан, 1971.- с. 295.

Диваев А. «Казахские народные приметы.» Мәдениет, N6, 1993

Драч Г.В. «Кvльтурология» - Ростов-на-Дону, 1995. - С. 23.

Каракозова Ж.К. «Казахская культура и символ» Алматы, 1997, с.55.

Захарова В.И. и ХоджаеваР.Д. «Казахская национальная одежда XIX -начала XX вв.», Алматы, 1998.

.

Казахская национальная одежда

Из истории одежды. Исследование материальной культуры каждого народа включает и изучение предметов одежды. События, изменения в жизни народа находят свои отражения и в такой сфере быта, как одежда - зеркало обычаев и культурных традиций казахского народа. Изучая одежду, ее изменения в процессе времени и ее совершенствование можно воссоздать интересные картины из истории жизни наших предков. Фольклор казахского народа донес до нас такие выражения, связанные с предметами одежды и быта: «Девушка, одетая в каркату», «Женщина в касабе» (вид женской одежды). Иногда казахи, чтобы сказать о своем старшинстве. Говорят: «Я раньше тебя состарил несколько иткойлек (рубашек-распашонок)». Или «Кто надел кебенек - вернется, кого завернули в кебин (саван) - не вернется никогда». Если вы читали казахские народные эпосы. Слышали легенды о батырах, то встречались со словами: «на голове батыра была дулыга (шлем), за спиной жыга (колчан), на туловище сауыт (кольчуга), вокруг туловища - бельдык» (пояс). Слова каркара, кабаса, иткойлек, дулыга, сауыт, жыга, бельдык,кебенек,кебин указывают на предметы, окружавшие казахов со дня рождения и до последнего вздоха. С эпохи древней Тюрки до сегодняшних дней предметы одежды казахов вместе с их названиями претерпели огромные изменения. Как человек, прошедший многие стадии развития, так и его одежда видоизменялась, совершенствовалась, улучшалась, ибо со дня рождения человек начинает носить одежду. Таким образом, и в человеческой одежде присутствует история, и на ней время оставляет свои следы. По трудам Геродота можно узнать, что древние племена, проживавшие на нынешней территории Казахстана, были кочевниками. Кочевые саки занимались скотоводством. Вместе со скотом они зимовали на зимовках, а летом откочевывали на жайляу. Большинство скота составляли лошади. Лошади для них были «крыльями», способствовали победам над врагом в войнах. В мирное время их молоко, из которого делали кумыс, было целительным напитком, шкуры - одеждой, мясо - пищей. Наши предки в древние времена изготавливали для себя одежду из шкур скота. Шапка (тымак), шуба, штаны из меха были самыми удобными предметами одежды, и как нельзя лучше соответствовали образу жизни кочевого народа и переменчивым погодным условиям. Но говорить, что одежду они шили только из конских шкур, было бы неверно. Этим мы только обеднили бы их «портновское» ремесло. Кочевники - дети природы. Они постоянно занимались охотой. Значит, наши предки для изготовления одежды использовали и шкуры диких зверей. Это объясняет и то, что в искусстве казахов есть такие строки: «Где ты время, когда из шкуры черного булана (булан - дикий конь) шили сапоги?» О древнем тюркском кагане, о его свите китайский историк Сюань- Цзян писал так: «… их лошади статные. На кагане был голубой шелковый халат. На голове чалма, длиной более одного чьеана (3,2 м), с кисточками за спиной. Вместе с ним более 20 человек свиты в халатах из парчи, с заплетенными косичками. Остальные воины в одежде из кож, в легких головных уборах. В руках они держали флаги луки, а также секиры». Можно предположить, что в древности каганы (руководители войск) одевались в богатую одежду, сшитую из китайского шелка. А рядовые воины одевались в традиционную одежду, сшитую из кож. По утверждению ученых. Среди древних тюрков было много танцоров, музыкантов, барабанщиков, мастеров игры на национальных музыкальных инструментах. Они даже показывали свое искусство и во дворе китайского императора - богдыхана. Известно, что люди искусства всегда одевались в яркую, красиво сшитую, изысканную одежду.

Одежда кочевников. Кочевой образ жизни наших предков вынуждал их постоянно защищать свои земли от набегов. В таких условиях, когда больше времени проходило «в седле коня и на горбу верблюда» одежда должна была быть удобной, приспособленной для такой жизни. Надо было быть всегда всеоружии, на коне встречать врага, на горбу верблюда перевозить юрту, имущество, семью с детьми. Поэтому в одежде воинов больших изменений не произошло. Головной убор древнего тюрка мало чем отличался от тымака казаха начала ХХ века. Значит, военно-походная жизнь древних казахов мало чем отличалась от жизни воинов начала ХХ века, поэтому и одежда не претерпела коренных изменений. Конечно, нельзя утверждать, что раньше и хан и простой кочевник одевались одинаково. Возьмем, к примеру, одежду «Золотого человека», найденного при раскопках в местности Есик, близ Алматы. Это захоронение молодого знатного воина, видимо, сына предводителя большого племени. Об это пишет украинская поэтесса Мария Влад в своем труде «Тайна Кипчакской степи» о том, как было найдено погребение тюркского принца, завернутого в византийский шелк, в золотом халате на плечах, подпоясного серебряным поясом, в серебряных и золотых латах, с золотой цепью, с дорогими перстнями на пальцах, державшего в правой руке золотую булаву. Поскольку и в середине века жизненный уклад кипчаков не претерпел значительных изменений, бытовые изделия, предметы материальной культуры оставались в основном прежними, это относится и к одежде. Воинская одежда древнего защитника, дошедшая до нас по описаниям устного народного творчества, состояла из дулыги, жыга, аксауыта, бельдыка - все эти шлемы, латы, кольчуги и пояса сохранились в доспехах казахского воина и до начала ХХ века. Большинство воинских доспехов изготавливаливались из металла. Не у всех была возможность приобретать киреуке - кольчугу. Ее заменяли кокрекше - подкладкой из кошмы. Твердой кожи и конского волоса. В песнях Шалкииза (XV-XVI вв.) встречаются такие слова «На нем был кожаный полушубок без рукавов. Который нельзя разорвать». Мирная одежда кочевника мало чем отличалась от боевой. При кочевке мужчины, хоть и не брали с собой все виды вооружения. Но соилы (дубины) держали при себе: могли напасть враги, воры, встретиться дикие звери. Жизнь в кочевьях - это наполовину воинская жизнь. Правда, в торжественных случаях, на тоях одежда была другая, понаряднее.

Разница между одеждой женщин и мужчин

Если одежда мужчин-кочевников в основном не менялась, то наряды девушек, молодых женщин со временем подвергались некоторым изменениям. Правда, есть сведения, что в военное время кипчаки одевались по-мужски, садились на коней с оружием в руках, и сражались с врагами. Вели трудную походную жизнь. У казахов девичья и женская одежда отличается друг от друга. Девушки надевали приталенные платья с бахромой по двойному полу. Камзолы окаймлялись вышивками, застегивались металлическими застежками или подпоясывались серебряным поясом. На голову надевали тюбетейку - такия, украшенную перьями филина. Тюбитейка с перьями означала, что девушка вступила в пору выданья замуж. Женщины средних лет надевали на голову кимешек - головной убор, закрывающий полностью голову, открыто было только лицо. Поверх платья они надевали камзол, на ноги - ичиги - сапожки с галошами. С возрастом казашки одевались все проще. Головные уборы были лишены украшений. Мужчины одевались одинаково, без особых отличий друг от друга. Хотя одежда тоже имела возрастные отличия. Одежда юношей была наряднее. Они обычно носили шелковые рубашки с прямым воротником или без него, бархатный бешпент, брюки и сапоги из сыромятной кожи. Поверх всего надевали чекмень или чапан из верблюжьей шерсти. На голове они носили тюбетейку, борик - шапку, окаймленную мехом пушного зверя. С возрастом одежда у мужчин тоже становилась скромнее и попроще.

Названия одежды. Много наименований имеют головные уборы. Это борик, каркара (вид круглой остроконечной шапки), саукеле - высокий женский головной убор, касаба. Саукеле - красивый головной убор, имеющий очень древние корни. Его считали даже олицетворением прекрасной женщины. У мужчин и у женщин одежда для праздников и торжеств и для повседневной жизни имела отличия.

Для украшения праздничной одежды использовались драгоценные камни, она также украшалась вышивкой золотыми нитками. Повседневная одежда была удобной для работы, сшитой из простого материала. С возрастом одежда человека становилась все более проще, скромнее. Если кто-то умирал в семье, женщины снимали с платьев украшения, мужчины подпоясывались черным поясом. В некоторых местностях опирались на палку. Одежда - национальное богатство. По одежде можно узнать об обычаях. Традициях, Эстетических вкусах казахского народа, о культурно-историческом развитии наших предков. И она у казахов была разнообразной и богатой.

Древняя одежда

Я задумался, уйдя в другое столетие,

На голове моей красивый тымак меховой,

И увидел на себе стеганую шубу.

Со шнурами. Свисающими вниз.

Штаны и рубашку из белого материала,

Из таволги соструганы палочки,

Украшенную материалами других цветов,

Чтобы снизу закреплять ими тымак!

Абай Кунанбаев.

Казахская одежда

Из верхней одежды наиболее древняя- кебенек (в Жетысу - кебентай). Его шьют из белой. Серой или черной кошмы вопросом наружу с разрезом сзади, чтобы удобно было садиться на лошадь. Иногда кроили вместе с брюками. Он был похож на чапан. Но с большим воротником, и конюхи надевали его поверх зимней одежды, чтобы защититься от мороза, вьюги. холодного дождя и снега. Вот почему казахов существует поговорка «Тот. Кто надел кебенек - вернется. Кого завернули в кебин (саван) - не вернется никогда». У казахов особое значение придавалось головному убору. Это можно заметить в традициях, дошедших до наших дней. Когда особо почетному гостю дарят коня, чапан и головной убор. Головной убор мужчин был связан с тем материалом, который был под рукой. Он был четырехгранным, куполообразным, утепленным, с подкладом из шерсти, с бархатным, шелковым или меховым верхом. Исходя из того, из какого меха животного они изготавливали, они назывались: соболиный, лисий и т.д. В народе широко были распространены борики из шкурки ягненка (мерлушки), лисьи тымаки, малахаи - теплые головные уборы с наушниками и утепленным затылочным низом сзади, и ушаинки европейского типа. Мужчины обычно носили сапоги, одинаковые для обеих ног. Это, чтобы не тратить время на поиск правого и левого сапога. Сапоги европейского типа для разных ног у казахов появились только в прошлом веке. Одежда молодых во время свадьбы отличалась красотой, пышностью, яркими красками. Особенно красивыми были нагрудный жилет, бешпент, чапан, надеваемый один на другой, окаймленный золотыми линиями. На невесту надевали бархатное платье, расшитый золотыми нитями камзол, а на голову саукеле - высокий, красочный, хотя неудобный в повседневной жизни головной убор, но являющийся верхом эстетического совершенства, пояс обшивался золотыми нитями, на концах сплетенных волос висели шолпы - подвески с золотыми украшениями, на руках красовались браслеты и кольца. На ногах были сапоги из мягкой и легкой кожи. В народном костюме казахов отражены древние традиции, связанные с этническими, социальными и экономическими условиями. Основным материалом для одежды у казахов были хлопчатобумажные и шерстяные ткани, кожа, тонкий войлок. Из мехов, шкур и кожи шили шубы, тулупы, головные уборы, нарядную верхнюю одежду. Молодые девушки носили платья, украшенные золотыми оборками. Замужние женщины - туникообразные платья с безрукавками. Шапаны и шубы - предметы женской одежды - шили из замши, бархата и мехов. Женская одежда и головные уборы украшались вышивкой и орнаментом, узорной тесьмой т.д. Мужская одежда - камзолы, халаты, шаровары - в основном украшались вышивкой или нашивками. В покрое торжественной, нарядной и повседневной одежды казахов не было особого различия. Но она отличалась качеством материала и степенью украшенности. Одежду шили для торжественных случаев из дорогих материалов, украшали бисером, вышивкой, самоцветами; головные уборы были более высокими; обувь была на каблуке, с изогнутыми носками, из хорошего материала. Обшивалась сафьяном, тесьмой, золотыми нитками. Одежда в поясе перехватывалась ремнем, украшенным позолотой. Серебром, самоцветными камнями. В дополнение к наряду подбирались браслеты, кольца, серьги, кулоны, украшения для кос. Если для повседневной одежды брались грубые ткани - бязь, лен, ситец. Кожа домашней обработки, то для нарядной одежды использовались дорогие ткани: бархат, шелк, тафта велюр и ценные меха соболя, бобра, куницы, шкуры оленя, лося, коня и т.д. У казахов всегда особо почитался головной убор. Среди головных уборов особого внимания заслуживает саукеле. Саукеле - это традиционный, очень древний головной убор невесты. Археологи при раскопках находили при раскопках средневековых курганов головные уборы, похожие на саукеле. Для свадебного торжества специально шили головной убор для невесты, который состоял из каркаса для закрепления надлобника, боковиков, затыльника высотой 20 - 30 см, подбитого ценным мехом, и собственно саукеле, который надевался поверх каркаса. Саукеле шили из тонкого войлока, покрытого желтым или красным бархатом. Верхнюю часть украшали вышивкой серебряными нитями, бисером, по краям донышка - бахромой. Украшали короной из драгоценных камней и самоцветов, по бокам подвешивались украшения из бус, жемчуга, бирюзы. К саукеле обязательно прикладывали фату, которая закрывала лицо и фигуру невесты, придавая ее облику нежность и изящество. Во время беташара - обряда открывания лица невесты - фату приподнимали. Казахский национальный костюм дошел до нас в наиболее типичном виде. Как и всякий народный костюм, он совершенствовался под влиянием окружающей среды. Условий кочевой жизни в степях с их ветрами, летним зноем и зимними морозами. Но диктует свои условия, и сейчас только по праздникам вы можете и видеть людей в национальных одеждах. Очень красив свадебный наряд невесты с высоким головным убором - саукеле. Мужчины и дети часто носят особый вид головного убора - такия. Почетного гостя, мужчину, по традиции одаривают халатом (шапан) и шляпой из белого войлока (калпак). Национальная одежда - исторический источник. Чтобы сохранить ее как реликвию для будущих поколений, надо бережно относиться к ней. Почтительное и уважительное отношение к национальной одежде - признак мудрости народа, его заботы о будущем, о восстановлении национальной самобытности.