Det finns namn som är på allas läppar.
Men det finns också de som inte fick journalisternas uppmärksamhet.
Men du måste veta om dem
Till exempel - Madame Gre
Hon klädde Marlene Dietrich Garbo, Vien Leigh, Princesse de Bourbon, Grace Kelly,Jacqueline Kennedy och hertiginnan av Windsor.

Madame Gre är en stor fransk modedesigner. Skapare av klänningar värdiga Olympus gudinnor.

Gre Madame, Alix (1903-1993) - fransk couturier. Hennes riktiga namn är Germaine Emily Krebs. Hon föddes i Paris och drömde om att bli skulptör, men blev en berömd modedesigner som skapade de mest utsökta klänningarna.

Madame Grès fick sin plats bland de stora modedesignerna tack vare sin skicklighet som skärare. Hon klippte utan mönster, hade bara tyg till hands, vilket gjorde hennes modeller unika.

Alix använde aldrig galgar eller klämmor utan tittade bara på hur tyget låg. Hon ville att tyget skulle kombinera egenskaperna hos drapering och muslin och kom fram till ett nytt tyg - sidenjersey. Denna fantastiska idé väcktes till liv av Rodier, som skapade tyg åt Alix 1935. Samma år släppte designern sin berömda lösa kappa utan sömmar, skuren av specialbeställt mycket brett tyg.

Jacka 1935

Alix-modellerna blev mycket kända och 1939 fick de pris för bästa haute couture-kollektionen på världsutställningen i Paris.

Men andra världskriget började och 1940 stängdes Alix-salongen. Germaine Krebs blev utan arbete och flydde från ockuperade Paris till södra Frankrike med sin man och dotter. Utan försörjning tog hon det modiga beslutet att återvända till Paris och starta ett nytt företag där.

Pyjamas

Hon döpte modehuset till "Madame Gre", och lånade en pseudonym från sin man, den ryske konstnären Sergei Cherevkov, som signerade hans målningar "Gre".

1942 öppnade Alix en studio, men det varade inte länge, förrän 1943. Madame Gre ville inte samarbeta med ockupanterna och uppträdde trotsigt mot dem.

I juli 1941 införde ockupationsmyndigheterna matransonering och ransonering för tyg och kläder i Frankrike. I april 1942 vidtogs följande åtgärder för att minska kostnaderna för material vid tillverkning av kläder: längden på kjolar och byxans bredd begränsades, onödiga detaljer förbjöds (slag på byxor etc.) Ockupanterna tvingade hantverkare att utföra tyska militärorder från material som konfiskerats från franska fabriker. Det var särskilt dåligt med skor, eftersom alla läderreserver konfiskerades för militära behov. Skor för civilbefolkningen tillverkades av gamla bildäck, rep, gummi, cellofan och andra oanvändbara material. Vid den här tiden behärskade många verkstäder produktionen av traditionella franska bondskor - träskor. Fashionistas bar skor med trä- eller korksula.Under denna period av allmän materialekonomi blev mode en form av protest mot ockupanterna. Modedesigners försöker använda så mycket tyg som möjligt för klänningar så att tyskarna får mindre.

Madame Gre deltog aktivt i denna rörelse: hon vägrade att tjäna tyska officerares älskarinnor, och vid en modevisning för tyskar visade hon klänningar i endast tre färger - blått, rött och vitt - Frankrikes nationella färger. Madame Gres hus stängdes av myndigheterna för att ha överskridit tyggränsen. Hon hängde en stor fransk flagga i tre färger på modehusets byggnad, och den stängdes helt, och Alix var tvungen att fly till Pyrenéerna för att undvika arrestering.

1945

1946

Hon återvände till Paris först 1945, efter Frankrikes befrielse, och Madame Grès-huset öppnades igen.

Den hänsynslöshet med vilken mode kan behandla och göra något som tidigare ansetts vackert fult måste ha drabbat Madame Grès hårt när Dior tog allmänheten med storm med sin New Look 1947. Allt som Gre motsatte sig kommer plötsligt tillbaka på modet: korsetter, fulla kjolar. Även om många kvinnor fortfarande förnekar de nya föremålen och bär hennes klänningar. År efter kriget blir hennes ateljé en av de största i Paris, med 180 anställda och sju arbetande laboratorier.

1956 valde Ford Foundation ut Madame Grès, bland alla parisiska couturiers, att resa till Indien för att studera det bästa sättet att anpassa indisk vävteknik till den västerländska marknaden. Fascinerad av sällsynta och exotiska dofter bestämde hon sig för att skapa parfymer och ge dem till kvinnor, som vissa människor ger smycken. 1959 dök en av de legendariska läder-chypre-parfymerna upp - "Cabochard", det enda som finns kvar från hennes hus i vår tid. Detta ord betyder "Envis". Den förebådade en hel generation av läder-chypre-parfymer: Miss Balmain (1967), Aramis (1964), Cachet (1970) och Montana (1986).

1947 tilldelades modedesignern Order of the Legion of Honor.

Hennes ljusa personlighet och kompromisslösa anda gav henne berömmelse som en mästare i den klassiska stilen. Designerns favorittyger var jersey, ull och siden.

Bland Madames kunder var Marlene Dietrich, Garbo, Vien Leigh, Princesse de Bourbon, Grace Kelly,

Jacqueline Kennedy och hertiginnan av Windsor. Draperier gjorda av siden och jersey blev ett utmärkande inslag i hennes arbete. Hon klippte bitar från en tygrulle och nålade fast de minsta vecken på skyltdockan och satte ihop outfiten live.

1950

Madame Gre kunde för sista gången skapa en sensation med en serie av hennes etniska modeller, som, till skillnad från de "grekiska" klänningarna på 30-talet, inte kramade kroppen utan föll fritt och flödade längs den. 1966 gjorde den berömda fotografen Richard Avedon en fotografering med Barbra Streisand för tidningen Vogue, där hon dök upp i ponchos och orientaliska tunikor från Madame Grais. För "Baby" Jane Holzer, en modell och en av Andy Warhols "fabrikstjejer", kom couturiern på en klänning gjord av rostfärgad sidensatäng med ett ovanligt ärmhål.

.

Madame Gre var mottagare av många utmärkelser och titlar. 1973 valdes hon till president för High Fashion Syndicate, som hon tjänade i 14 år. 1976 var designern den första att ta emot priset "Dé d'Or de la Haute Couture" ("Golden Thimble of High Fashion"), 1980 utsågs hon till "The Most Elegant Woman in the World" och blev riddare Samma år lanserar Madame Grès - som alltid har stått emot pret-a-porter - sin första ready-to-wear-kollektion, Grès Boutique.

Madame Gre var inte bara en skapare, utan ledde också Haute Couture Syndicate i 20 år (1972-1992).

1977

1982 tvingades Madame Gre sälja sin parfymproduktion, hennes mest lönsamma företag. Hon investerade alla sina medel i Haute Couture-linjen, men 1984 skilde hon sig från sin idé och sålde modehuset till den franske affärsmannen Bernard Tapie. Vid den tiden hade denna man ännu inte undergrävt sitt rykte med många skandaler och rättegångar och kunde charma den äldre kvinnan. I en intervju med Figaro-journalisten Janie Same delade affärsmannen sina storslagna planer: "Jag kommer att ge henne möjlighet att ägna sig åt kreativitet, utan att tänka på pengar. Hon kommer inte att behöva rapportera till någon. Jag kommer att svara på frågor, och hon ... bara "Kommer att bli det. Jag vet inte hur gammal hon är, och jag satsar på en känd kvinna som kan jobba tre dagar utan att stanna för sin senaste kollektion. Ingen av mina trettioåriga kollegor är kapabel av detta." Allt detta var tomma ord. Tre år senare sålde Tapie företaget till designern Jacques Estrel. Modehuset Gres uteslöts från Haute Couture Syndicate på grund av skatteproblem. 1987 stängdes äntligen Gres Fashion House på 1, Rue de la Paix. "De gick sönder

Bland kunderna Madame Gre(Madame Grés) var Marlene Dietrich, Garbo, Vien Leigh, Princess de Bourbon, Grace Kelly, Barbra Streisand, Jacqueline Kennedy och hertiginnan av Windsor. Bredvid de extravaganta Elsa Schiaparelli och Coco Chanel, benägna för profetior och hård polemik, verkade hon tillbakadragen, kall och tråkig. Hennes förmåga att helt ägna sig åt sin konst åt ytliga människor gav anledning att tala om Mästarens arrogans och försiktighet.

Hennes riktiga namn är Germaine Emily Krebs. Hon föddes i Paris 1903, i en fattig borgerlig familj. Flickan drömde om att bli skulptör eller... ballerina. Sedan studerade hon till skulptör, och hennes grundliga konstnärliga utbildning, breda synsätt och kunskap om den sanna konstens lagar gjorde det möjligt för henne att sedan skapa kläder som inte var värda ett podium, utan ett museum och ett forntida forum.
Germaine började sin karriär som Chanel - att göra hattar i en liten modesalong. 1932 gick hon in i modevärlden genom att öppna sin första salong, Alex Couture, som specialiserade sig på sportkläder. Året därpå bosatte sig Germaine tillsammans med sin vän Juliette Barton i en trerumslägenhet på Mirosmenil Street och skapade kläder under skylten "Alix Barton". 1934 flyttade modedesignern till det mer prestigefyllda Faubourg Saint-Honoré, 83 och öppnade ensam en salong, under namnet "Alix". Så Germaine Emily Krebs blir Alix.

Alix (Alix Barton), 1933
Alix Gres distinkta siluett baserades på ett radikalt omtänkande av metodiken för att skräddarsy damkläder. I över tusen år förblev klänningsformen mer eller mindre densamma: ett skräddarsytt, ofta korseterat livstycke över en hel kjol. I början av 1900-talet uppfann Marianne Fortuny: en tunikaklänning av veckat siden. Den påminner om en antik grekisk chiton och faller från axlarna till golvet, utan pilar, foder eller rynkor. Marianne Fortunys design från 1907 kommer aldrig att gå ur mode, eftersom den aldrig var på modet. Konnässörer kände omedelbart igen det som ett konstverk - det här är en klänning som inte visar något och inte döljer något. Konstnärens intresse för tyger och färger tvingade honom att experimentera med sammet, siden och nya teckningsmetoder. Fortuny var inte intresserad av formen.

Mariano Fortuny

Alix drömde om att skapa klänningar som sträcktes som ett snöre, exakt skräddarsydda efter hennes figur: låt vilken kvinna som helst se ut som en grekisk staty. Hon fick arbeta utan mönster eller mönster, och tog omedelbart upp tyget. Denna funktion gjorde hennes modeller praktiskt taget irreproducerbara. Hon använde aldrig någon stoppning, axelvaddar eller ens sydda veck, hon försökte se till att tyget låg strikt på sin avsedda plats. Hon kunde inte få de veck hon ville ha av muslin, hon skrynklade ihop ett stycke sidenfoder i händerna och tänkte på sidenjersey, och 1935 skapade Rodier detta tyg åt henne. Samma år släppte hon en bred kappa utan snitt, och specialvävt tyg för det var mycket bredare än vanligt. Alix-modellerna blev mycket kända och 1939 fick de pris för bästa Haute Couture-kollektionen på den internationella utställningen i Paris.

Alix var en arbetsnarkoman, fanatiskt hängiven sitt arbete och gick sällan ut. Men 1937 träffade hon och gifte sig omedelbart med Sergei Cherevkov, en rysk konstnär som signerade hans verk "Gres" - ett anagram av namnet i den franska stavningen Serge. Äktenskapet varade inte länge - Cherevkov åkte till Tahiti och glömde att återvända. Alix fortsatte dock att hjälpa honom med pengar fram till hans död 1970. Två veckor före krigets början föds hennes dotter Anna. Från ockuperade Paris flyr han och hans dotter till södra Frankrike, till en liten by. Hennes berömda signaturhuvudbonad - turbanen - dök upp just vid den här tiden, av en helt prosaisk anledning: bristen på en anständig frisör.

Utan försörjning tog hon det modiga beslutet att återvända till Paris och starta ett nytt företag där. Hon döpte modellhuset till "Madame Gre", och lånade en pseudonym av sin man. 1942 öppnade Alix en ateljé, men det varade inte länge, förrän 1943. Madame Gre ville inte samarbeta med ockupanterna och uppträdde trotsigt mot dem.

Grekisk aftonklänning (detalj framtill), rosa sidenjersey, 1955

Den hänsynslöshet med vilken mode kan behandla och göra det som tidigare ansågs vackert fult måste ha slagit hårt mot Madame Grès när Dior skakade i allmänhetens ögon med sin New Look 1947. Allt som Gre motsatte sig kommer plötsligt tillbaka på modet: korsetter, fulla kjolar. Även om många kvinnor fortfarande förnekar de nya föremålen och bär hennes klänningar. År efter kriget blir hennes ateljé en av de största i Paris, med 180 anställda och sju arbetande laboratorier.

1956 valde Ford Foundation ut Madame Grès, bland alla parisiska couturiers, att resa till Indien för att studera det bästa sättet att anpassa indisk vävteknik till den västerländska marknaden. Fascinerad av sällsynta och exotiska dofter bestämde hon sig för att skapa parfymer och ge dem till kvinnor, som vissa människor ger smycken. 1959 dök en av de legendariska läder-chypre-parfymerna upp - "Cabochard", det enda som finns kvar från hennes hus i vår tid. Detta ord betyder "Envis". Den förebådade en hel generation av läder-chypre-parfymer: Miss Balmain (1967), Aramis (1964), Cachet (1970) och Montana (1986).

MADAME GRES klänning som bars av Sunny Hartnett, 1957, Richard Avedon

På sextiotalet stod det inför ett annat hinder: massproduktion. Madame Gre var en couturier i egentlig mening: detta innebar inte bara att skapa exklusiva outfits för rika kunder, utan också att alla föremål tillverkades uteslutande för hand. Maskinerna kunde inte återskapa hennes unika teknik med skulpturala draperier. Och otaliga billiga A-line miniklänningar har redan svämmat över marknaden. Och ändå, det var under denna period som Madame Gre kunde väcka sensation för sista gången med en serie av hennes etniska modeller, som, till skillnad från de "grekiska" klänningarna på 30-talet, inte kramade kroppen utan föll fritt och flöt längs den. 1966 gjorde den berömda fotografen Richard Avedon en fotografering med Barbra Streisand för tidningen Vogue, där hon dök upp i ponchos och orientaliska tunikor från Madame Grais. För "Baby" Jane Holzer, en modell och en av Andy Warhols "fabrikstjejer", kom couturiern på en klänning gjord av rostfärgad sidensatäng med ett ovanligt ärmhål.

Madame Alix Gres, för Harper's Bazaar, februari 1964, Diane Arbus
Albumet Vogue's History of 20th Century Fashion, som publicerades 1988, kallar henne "den största levande couturier." Andra modedesigners behandlar hennes arbete med stor respekt och beundran. Den amerikanska designern Bill Blass, till exempel, när han tillfrågades om modekonst, svarade: ”Nej, det är ett hantverk. Ibland kreativ, ibland teknisk. Endast i händerna på Madame Grès och Balenciaga blir mode konst." Och Yves Saint Laurent hävdade att "ingen fungerar som hon."

Yves Saint Laurent och Madame Gres på modeutställningen

1982 tvingades Madame Gre sälja sin parfymproduktion, hennes mest lönsamma företag. Hon investerade alla sina medel i Haute Couture-linjen, men 1984 skilde hon sig från sin idé och sålde modehuset till den franske affärsmannen Bernard Tapie. Vid den tiden hade denna man ännu inte undergrävt sitt rykte med många skandaler och rättegångar och kunde charma den äldre kvinnan. I en intervju med Figaro-journalisten Janie Same delade affärsmannen sina storslagna planer: "Jag kommer att ge henne möjlighet att ägna sig åt kreativitet, utan att tänka på pengar. Hon kommer inte att behöva rapportera till någon. Jag kommer att svara på frågor, och hon ... bara "Kommer att bli det. Jag vet inte hur gammal hon är, och jag satsar på en känd kvinna som kan jobba tre dagar utan att stanna för sin senaste kollektion. Ingen av mina trettioåriga kollegor är kapabel av detta." Allt detta var tomma ord. Tre år senare sålde Tapie företaget till designern Jacques Estrel. Modehuset Gres uteslöts från Haute Couture Syndicate på grund av skatteproblem. 1987 stängdes äntligen Gres Fashion House på 1, Rue de la Paix. "De slog sönder möbler och trädockor med yxor. De lade tyger och klänningar i soppåsar och slängde dem i papperskorgen. Vid ett tillfälle var huset tomt", sa Madame Grés dotter Anna till Laurence Benhaim, en journalist från Le Monde och författare. av den underbara boken GRES.

Bernard Tapie

Det japanska företaget Yagi Tsusho förvärvade Gres-namnet 1988. 1990 tog Anna med sig Madame Grès till södra Frankrike och placerade henne på en klinik nära La Colle-sur-Loup i Provence. Sex dagar före sin nittioårsdag, i november 1993, dog Madame Grae på ett äldreboende, glömt av alla. Hennes dotter Anna dolde sin mammas död i ett år med tanke på att hennes kollegor var ovärdiga att veta om hennes öde.
Den stora kvinnan och couturiern gick bort lika tyst som hon levde.

Hon skulle kunna bli skulptör. Hon ville bli skulptör. Hon blev skulptör. Men istället för marmor, brons eller lera valde hon att arbeta med ett material som var mycket mjukare och ömtåligare, men inte mindre komplext - tyg... Siden och ull, jersey och chiffong - med deras hjälp förvandlade hon kvinnor till gudinnor, inte mindre vackra än antika grekiska statyer. Och påminner faktiskt väldigt mycket om dem.

När en utställning med titeln "Goddess" öppnade på det berömda New York Metropolitan Museum of Art 2003, började dess beskrivning med orden: "Från antika grekiska kläder till Madame Grès symboliska skapelser." Och det var hennes gudomligt vackra klänning av mjölkvit sidenjersey med bälte i guld, en klänning värdig Afrodite, som blev en unik symbol för utställningen.

Och nio år tidigare, 1994, öppnade en utställning där, på Metropolitan Museum of Art, som uteslutande var tillägnad skapelserna av Alix Gre, "Madame Gre", den stora franska couturiern. Samlingen omfattade cirka trehundra utställningar, från kappor till kända aftonklänningar. Kuratorerna för utställningen, när de sammanställde katalogen, hyllade inte bara Madame Gres talang - de jämförde henne med poeter, konstnärer, kompositörer och likställde hennes skapelser med verkliga konstverk. För de är vackra utanför tiden.

Men Madame Gre själv visade sig också vara otidsenlig, om än i en annan mening. Hon... var bortglömd. När konfektionsmodet ersatte högmodet, och i början av 1980-talet Madame Grès tvingades sälja sin verksamhet, raderades detta namn, som även de mest kända kunderna en gång uttalade med entusiastisk strävan, gradvis från allas minne. Hon fortsatte att bli ihågkommen, känd och älskad endast av modehistoriker, och för resten blev hon i bästa fall en halvt bortglömd couturier, "det verkar som om trettiotalet... eller fyrtiotalet?" Inte ens om hennes död fick de veta omedelbart - de senaste åren bodde hon ensam, och när arrangörerna under förberedelserna av 1994 års utställning försökte kontakta Madame Gre fick de artiga brev med tacksamhet för att hon fortfarande var ihågkommen, inte glömd... Här skrevs bara dessa brev inte av henne, utan av hennes dotter Anna. När utställningen öppnade hade Alix Gre varit död i nästan ett år. Detta orsakade en chock - hur kunde en en gång så känd kvinna, chefen för Paris Haute Couture Syndicate, gå bort obemärkt?! De var indignerade över Annas agerande och hon svarade att hon helt enkelt inte ville ge dem som glömt Madame Gre en anledning att utnyttja hennes död.

Tja, 2004 års utställning, "Goddess", väckte återigen intresset för den briljanta fransyskans arbete. Samma år dök den berömda Hollywood-skådespelerskan Christina Ricci upp på Golden Globe Awards i en svart klänning från Madame Grès, gjord på 1960-talet, och Aerin Lauder, chef för Estee Lauder-koncernen, dök upp vid ett möte med Council of American Modedesigners i en klänning saftig plommonfärg - också från Madame Gre, och även från 1960-talet. Madame Gre kommer sakta men säkert tillbaka. Hennes klänningar kan hittas på vintageauktioner, tillsammans med outfits från Christian Dior eller Yves Saint Laurent; australiensiska designern Keith Willow skapade nyligen en röd sidenklänning i tyll, draperad, med öppen axel - en nick till Madame Grès, som hon döptes efter denna modell (bara två tusen dollar - och den är din). Och 2008 hölls en annan utställning på New York Fashion Institute Museum, som kallades "Madame Gre: The Sphinx of Fashion." Samtidigt gavs en bok tillägnad henne ut med samma titel. Modets sfinx... Ja, Madame Gre var mystisk, som en sfinx och, som en sfinx, tyst... Jämförde henne med en annan sfinx, inte av mode, utan av film, den legendariska skådespelerskan Greta Garbo (obs, kunder till detta modehus) sa journalisten Katherine Horne en gång: "Hon var mer Garbo än Garbo själv." Hon blev förebrått för sin slutna natur... Ja, Alix Gre ansåg att det inte var hon själv som förtjänade uppmärksamhet, utan vad hon gjorde. Och ändå - vem var hon?

Germaine Emily Krebs - det var namnet på den framtida Madame Grès - föddes i Paris 1903. Som flicka drömde hon om att bli skulptör, men hennes föräldrar, som tillhörde medelklassens lägre skikt och trodde att det viktigaste var att stå stadigt på egna ben, rådde sin dotter att välja något mer pålitligt. Hon började drömma om att bli ballerina och började till och med dansa, men hennes föräldrar godkände det inte. Det fanns ytterligare en dröm kvar, att bli modedesigner (men inte att sy!). Så här började Emily Krebs arbeta i ett parisiskt modehus, men till en början hade hon fortfarande en nål. House of Preme var ganska populärt på sin tid; En av de mest kända outfits som skapades där var den blygsamma svarta klänningen "La Garconne". Men Coco Chanel kommer att göra den "lilla svarta klänningen" riktigt känd. Karriären för den berömda mademoiselle började med att göra hattar, och Emily Krebs började på samma sätt.

1931 stängde Preme-huset och ett år senare öppnade Emily sitt modehus, Alix Couture. Alix – ett nytt namn och ett nytt liv! Ett år senare, 1933, hyrde Alix och hennes vän, Julie Barton, tre rum på rue Miromesnil - deras modehus började kallas, för att hedra båda, "Alix Barton", och ett år senare, på rue Faubure Saint- Honoré, Alix, Efter att ha bestämt sig för att det skulle vara bättre för dem båda att arbeta självständigt, öppnar han modehuset Alix. Det var han som blev den verkliga början på hennes karriär inom modevärlden.

Till en början var Alix modeller väldigt enkla och lakoniska (dock kommer de att förbli lakoniska), de hade mycket sportig stil. Men snart kommer hon att kunna hitta sin egen stil. Vad inspirerade henne? Förmodligen, först och främst, antik konst - trots allt var det inte för inte hon en gång ville bli skulptör. Det skulle dock vara ett misstag att säga att hon, åtminstone till viss del, kopierade draperierna från antika grekiska dräkter. Modedesignern tillbringade mycket tid på museer, men inte för att reproducera sina utställningar i verkligheten. Snarare sökte hon effekten de gav på tittaren: "Den förkroppsligade, hisnande skönheten i den gemensamma rörelsen av kött och materia, en polyfoni som är både naturlig och felfri." Kläderna hon skapade är vackra på skyltdockor, men för att se deras verkliga skönhet måste du se dem i rörelse - när många meter tyg flyter som moln eller vågor, inte bara döljer skönheten i kroppen, utan också framhäver den.

Ja, för Alix var det kroppen som var det primära, medan för andra modeskapare var första platsen vad kroppen kläddes i - faktiskt kläder. Och hon sjöng om hans skönhet och underordnade tyget henne. Och hon lydde – det var inte för inte som Alix sa att hon kunde göra vad hon ville med tyget.

Redan i början av sin resa insåg hon vilken sorts tyg hon behövde - bred, mycket bredare än vanligt, draperad i de finaste vecken, tyg som hon inte kunde arbeta med som skärare, utan som skulptör, skulptera av det ett skal för en vacker kvinnokropp . Och 1935, speciellt för Alix, kommer den berömda tygtillverkaren Rodier att skapa en speciell en - sidentröja. Det är utifrån detta som hon kommer att skapa sina mest kända klänningar - flygande runt benen när de rör sig, men passa in i skulpturellt regelbundna veck när det är färdigt; nyckfullt och enkelt täcker samtidigt bröstet och ryggen, täcker dem, men betonar deras skönhet.
Och Alix arbetade inte bara med tyg, utan med kroppen - hon gillade inte att klippa tyg eller sy enskilda bitar. Varför störa dess smidiga flyt? Och hon draperade och fäste tyget direkt på modellen, bara, till skillnad från den briljanta skulptören, "klippte hon av allt onödigt", utan tvärtom, lade till det som saknades innan. Ett pappersmönster är tvådimensionellt, till skillnad från en tredimensionell kropp, och Alix föredrog att arbeta utan det. Det behövs inget extra – elegansen ska vara lakonisk. En kvinna borde "sätta på sig en klänning och glömma det." Justera inte, dra inte, tänk inte på det faktum att fästet har lossnat eller sömmen har lossnat. Alla detaljer - själva klänningen, dess trim - ska sitta perfekt, ingen ska väga tyngre än den andra. Bara balans, bara harmoni, bara ideal. Och de runt omkring henne, trodde Alix, borde se den naturliga skönheten gömd under allt detta. Exakt naturligt - inga axelvaddar, sydda eller strukna veck, korsetter eller till och med behåar. Och hur kan man bära en bh med en klänning som exponerar ena eller båda axlarna? Så Alix "byggde" varje klänning på ett speciellt sätt och draperade vecken. Hon krediterades med uttalandet "Jag kan göra vad jag vill med mina bröst" (och till och med avslöja dem, som i 1954 års modell... och som den antika grekiska kvinnan). Men hon kunde verkligen skapa vad hon ville av tyget. "Den sista drapern" - det var vad hon sa om sig själv.

Hennes första framgång kom 1935, när hon gjorde kostymer till pjäsen baserad på pjäsen "There Will Be No Trojan War" av Hippolyte-Jean Giraudoux på Athené Theatre. Handlingen var på ett gammalt tema, så betydelsefullt för henne! Sedan, av ett nytt tyg, sidenjersey, skapar hon (nämligen skapar, inte skär!) en speciell sömlös kappa. Hennes modeller blev mer och mer populära och kända, och snart kom... kärleken. Men det visade sig vara mycket snabbare och övergående än framgång.
1937, kort efter att de träffades, gifte sig Alix med konstnären Sergei Cherevkov, en ryss till födseln. En svindlande romans, ett hastigt äktenskap och en nästan lika hastig separation. Sergei åkte till Tahiti på jakt efter kreativ inspiration, uppenbarligen efter Gauguins exempel, och precis som Gauguin återvände han inte tillbaka. De bodde inte tillsammans på ett år. Den oseriösa maken blinkade förbi som en komet och lämnade Alix bara med en dotter och ett namn. Han signerade sina målningar med ordet "Grès" - ett anagram (eller snarare, nästan ett anagram, av den franska stavningen av hans namn, Serge). Det är detta som Alix kommer att ta för sig själv som en pseudonym, men det kommer att vara flera år senare.

Hon jobbar, jobbar, jobbar. Bland hennes kunder fanns societetsdamer, filmstjärnor, teaterskådespelerskor och aristokrater. Den legendariska dansaren Isadora Duncan, hertiginnan av Windsor (hustru till den tidigare brittiska kungen Edward VIII, som abdikerade för hennes skull), prinsessan av Bourbon-Parma, markisen de Talleyrand, skådespelerskorna Greta Garbo, Vivien Leigh, Dolores del Rio... Kvinnor som bar den kungliga stilen med värdighet lyxiga och kungligt enkla outfits från Alix. Balsalar, lyxiga lägenheter, kasinon, palats fungerade som en värdig miljö för dem...

Dessa skapelser krävde, som man säger, helvetesarbete (en aftonklänning kunde ta mer än trehundra timmar! Och allt för hand!). Och helvetes tålamod – dock fick Alix nog av båda. Hon hade inga assistenter – eller snarare, det hade hon, utan de behövde bara slutföra det arbete som hon gjorde nästan helt själv. De kvinnliga modellerna fick stå orörliga i många timmar medan hon, som en riktig konstnär, eller snarare en skulptör, skapade ytterligare ett konstverk, omslutande, vika, drapera, nåla. Tja, om tjejerna inte kunde stå ut (vilket inte är förvånande - trots allt lade en couturier i genomsnitt ungefär tusen veck på en aftonklänning!)... Tja, de fick sparken och nya hittades. När allt kommer omkring kräver konst uppoffringar, eller hur?

1939 fick Alix ett välförtjänt pris – ett pris för bästa haute couture-kollektion på Paris internationella utställning. Samtidigt skapade hon en av sina mest kända klänningar, "drapé" (bokstavligen "draperi") gjord av siden. Ett mästerverk, "chef-d"œuvre", "högsta verk", som fjorton år senare restaurerades och fotograferades - för att bevara det för historien. Samtidigt, bokstavligen två veckor före andra världskrigets början, var Alix's dottern Anna föddes.

Bebisen måste tas om hand och när den tyska armén gick in i Paris i juli 1940 åkte Alix och Anna till södra Frankrike. Men det stod snart klart att för att överleva behövde hon fortsätta arbeta. Det fanns ingen som hjälpte. En man som fann det fria livet på Tahiti mycket mer attraktivt än livet med en hårt arbetande fru? Åh nej, det var Alix själv som hjälpte honom i många år, fram till hans död (Sergei Cherevkov dog 1970).

Så 1942 återvände hon till Paris och där, på Rue de la Paix, den berömda "Rue de la Peace", öppnade hon ett nytt modehus som heter "Madame Grès." Det är under detta namn, Alix Gre, en stor hantverkare som kommer att gå till modehistorien.

Madame Gre bar nu en spektakulärt blygsam huvudbonad, en turban gjord av den finaste angoraull. Turbaner kommer med hennes lätta hand att bli en integrerad del av "krigstidsmode". Skön? Ja. Det låter dig också undvika problem med ditt hår, tvättning, klippning, lockning, styling - och det finns ingen tid för det, och det är inte alltid möjligt.
Livet i Paris var inte lätt. Ja, utan tvekan gick det inte att jämföra med striden i frontlinjen, men alla gör vad de kan. Lucien Lelong, president för Paris Syndicate of Haute Couture, lyckades försvara detta mode – trots allt fanns det planer på att flytta franska modehus till Tyskland och Österrike. Monsieur Lelong övertygade ockupationsmyndigheterna om att detta var praktiskt taget omöjligt - på en ny plats skulle de behöva börja från början, och allt som åtföljer produktionen av världsberömda outfits från parisiska couturiers, här i Paris, hade finjusterats för många årtionden.

Många modehus stängde, men många fortsatte att verka. Vilket, vi noterar, inte var lätt. Tygproduktionen omorganiserades helt - militära behov placerades mycket högre än civila. Den tillgängliga sorten minskade avsevärt, och priserna på det som kunde fås gick upp. För att minska kostnaderna för material för kläder reglerades alla dess parametrar strikt - längden på kjolar, byxans bredd; "överdriven" trimning, säg, breda slag, muddar på byxor, var förbjuden; så mycket tyg tilldelades för en blus, så mycket för en kappa. Dessutom reglerades möjligheten att köpa kläder i high fashion hus också (låt oss göra en liten utvikning - ja, att prata om restriktioner inom mode under andra världskriget är konstigt för oss, eftersom miljontals människor var tvungna att kämpa bara för att överleva. Men det är sant, tyvärr, det händer alltid - vissa människors gryta är lite tunn, vissa människors pärlor är för små). Men dessa hus fortsatte att fungera – också för att deras anställda också måste överleva, och vart skulle de ta vägen om de förlorade sina jobb? Och - nej, parisiskt mode tjänade inte ockupanterna, och de berikade sig inte på bekostnad av tyska officerare. Fransmännen var fortfarande kunder till modehus...

Dessutom blev vägran att lyda nya restriktioner en form av protest bland franska couturiers. Bara ett par meter tyg till en klänning? Bra, det betyder att det kommer att kosta mycket mer. Jo, för Madame Gre var det inte ens en protest, utan en nödvändighet. Hennes luftkreationer kunde ta upp till 20 meter tyg (efter kriget - både 40 och 60), och trots antydningar och direkta uttalanden från myndigheterna om att tygkonsumtionen borde begränsas, tänkte hon inte göra detta och köpte enorma rullar av svarta marknaden. I hennes första kollektion av klänningar fanns det bara tre färger, blått, vitt och rött - färgerna på den franska flaggan. "Frihet, jämlikhet och broderskap." Och så hängde Madame Gre själva den enorma flaggan från fönstren i sitt modehus. Detta var droppen - det officiella skälet till att hennes modehus stängdes i januari 1944 var att hon överskred gränserna för användningen av tyg, men i själva verket tänkte ockupationsmyndigheterna inte förlåta henne för hennes motstånd. Och det var farligare än det kan tyckas – till exempel väckte hustru till Philippe de Rothschild, en medlem av den berömda bankdynastin, uppmärksamhet genom att hon vid en av utställningarna på Elsa Schiaparellis modehus vägrade sitta bredvid hustru till en nazistisk officer och flyttade längre bort... Hon skickades till ett koncentrationsläger.

Modehuset Madame Gre återupptog sitt arbete på allvar först efter kriget. Alla gladde sig – kriget är över, du kan skapa igen! Parisiska couturiers ledde återigen triumferande modevärlden, och bland dem var Alix Gre. Hon arbetade outtröttligt. I genomsnitt skapade hon 350 modeller per år! Och som tidigare mest själv. Ja, hennes ateljé blev en av de största i efterkrigstidens Paris, under dess storhetstid arbetade cirka 180 personer där. Och ändå, allt detta drevs av genialiteten hos Madame Gre själv. Hon lämnade inga elever, hon lärde inte specifikt någon av sina assistenter krångligheterna i det hon gjorde. Kanske ansåg hon det helt enkelt omöjligt? De kunde bara titta i vördnad – och bara efter arbetets slutförande. Som Colette Picot, ett unikt vittne som arbetat för Madame Gre i tjugotre år, säger att hon föredrog att arbeta ensam, utan att väcka någons uppmärksamhet och utan att bli distraherad av något eller någon. Ingen vågade störa henne när hon jobbade!

Var Madame Gre nöjd med resultatet av sitt arbete? Aldrig. Som vilken riktig artist som helst. Hennes enda mål var att skapa kläder som skulle "chocka världen". Och de chockade, men Madame Gre visste själv att perfektion inte har några gränser...

1947 introducerade Christian Dior en ny riktning i sin kollektion - "ny look". Dessa kläder erövrade också världen och längtade efter femininitet under de långa krigsåren. En tunn midja, en hel kjol - dessa klänningar och kostymer tog ibland inte mindre, eller till och med flera gånger mer tyg än den "slösaktiga" Madame Gre. Båda couturierna försökte betona kvinnlig skönhet, men Diors "klockkvinnor" häpnade med sin skönhet, även om de var ovanligt raffinerade, men konstgjorda, och Alix Gres "antika statyer" var naturliga.

Madame Gre påverkades inte av nya trender. Hennes skapelser var absolut tidlösa, och till och med, kan man säga, omodernt. Ja, en klänning hon gjorde till exempel 1958 kan likna den hon gjorde för tjugo år sedan. Men den skulle kunna bäras tjugo år senare. Och femtio. Och säkert hundra. Denna eviga femininitet lockade fler och fler kunder till henne, bland vilka, liksom före kriget, fanns många kändisar. Marie-Hélène de Rothschild, som regerade i många år i det parisiska högsamhället; Grace Kelly är en Hollywood-skådespelerska som blev hustru till prinsen av Monaco; Yvette Blanche Labrusse, "Miss France 1930", som blev fru till Sultan Aga Khan III, Jacqueline Kennedy och många andra "stilikoner" på den tiden. Fast... en klänning från Madame Gre kan inte bara förvandla en rik arvtagerska eller en filmstjärna till en gudinna.

1947 fick Alix Gré Hederslegionen, Frankrikes högsta hedersmärke. Många fler utmärkelser och utmärkelser väntade henne framåt. När Ford Foundation 1956 bestämde sig för vilken fransk couturier som skulle skickas på en "kreativ resa" till Indien för att lära sig den lokala vävningens krångligheter, föll valet naturligtvis på Madame Grès. Resan till öst satte förstås sina spår i hennes arbete. Från och med nu kommer den även att innehålla etniska motiv. Så, 1966, tog den berömda fotografen Richard Avedon en fotografering för tidningen Vogue med den unga men redan kända Barbra Streisand - antingen ser hon lugnt, som Buddha, på världen, klädd i en mörkblå poncho från Madame Gre, eller poserar i hennes egen den tunnaste lätta tunikan). Men denna resa fick också en annan konsekvens.

Världen av delikata orientaliska dofter vände Alix Gres huvud. När hon kom tillbaka beskrev hon för den unge parfymören Guy Robert doften av vattenhyacint, både "blommig" och fräsch på samma gång. Så 1959 dök en ny doft upp, "Cabochard", som fortfarande uppskattas av finsmakare. Madame Gre sa själv att det påminde henne om en lång promenad längs kusten någonstans i Indien - "frisk morgonluft, värmen från sandelträ, doften av blommor som kommer från fjärran och den torra smekningen av havsbrisen."

Samtidigt dök en annan doft från Madame Gre upp - "Chouda". Det vill säga... det ryska "miraklet". Guy Lessant mindes hur han, efter att ha träffat Madame Grès på en av de officiella middagarna, frågade varför hon inte började tillverka parfymer, som de gör i andra modehus. Hon svarade inte, men... en månad senare bjöd hon in honom att göra detta.

Glasflaskorna med "Cabochard" och "Chouda" var desamma och ganska enkla. Men glasproppen var dekorerad med "G", Madames initial, och det var hon som kom på idén att lägga till sammetsrosett till flaskorna; den första hade en grå rosett, den andra hade en grön. När fyrtioårsjubileet för den berömda "Cabochard" firades 1999, släpptes den i en mycket lyxigare flaska - tillverkad på den berömda Baccarat-glasfabriken och dekorerad med en glasrosett istället för en sammet. Tyvärr, miraklet med "Miracle" (ett banalt men uppenbart ordspel) hände inte, men "Cabochard", vars namn kan översättas från franska som "envis, obstinat", visade sig vara så populärt att för den första tio år översteg efterfrågan på det hela tiden utbudet. Och det var faktiskt han som hjälpte Madame Gres hus att överleva när svåra tider kom.

Och de var inte så långt borta. Ja, 1973 valdes hon till chef för Syndicate of Haute Couture, och tre år senare var hon den första som fick priset Golden Thimble of Haute Couture. Men själva high fashion var hotat - eran av prêt-à-porter, ready-to-wear, massmode var på väg. Och Madame Gre trodde att bara high fashion, manuellt arbete, unikhet, var det enda möjliga sättet. Hon ansåg att det var färdigt att bära – och kallade det till och med – "prostitution". Med hennes teknik och arbetsmetoder var övergången till massproduktion helt enkelt omöjlig, men som ägaren trodde var det inte heller nödvändigt. Madame Gre höll tappert på till slutet - hennes modehus var det sista av parisiska hus som gav upp, och började ändå producera ready-to-wear. Detta hände 1980 - "Gres Boutique" öppnade. Samtidigt utsågs hon till "The Most Elegant Woman in the World" och utsågs till Riddare av Hederslegionen (en högre grad än tidigare).

Men Madame Gre hade inga pengar kvar för att fortsätta sitt arbete. Efterfrågan på high fashion verk minskade varje år. "Sättet jag gör haute couture på är destruktivt", erkände hon. Men hon var fast besluten att bevara "fransk kvalitet och fransk elegans." "Idag förväxlas lyx med slöseri och överflöd, och detta är det enda som myndigheterna kan exportera och ta med utländsk valuta. Men skönhet är ovärderlig. Hon måste skyddas." Och när hon försökte skydda sin ateljé, hennes "hem" i alla avseenden, för att skydda skönheten, sålde hon det enda som faktiskt tillät henne att hålla sig flytande - parfymproduktion (sedan bytte den flera ägare gånger händer kan dofter från "Grès" köpas redan nu, men allt detta har inte längre den minsta relation till den stora Madame).

Hon investerade fullt ut pengarna från försäljningen i sin huvudverksamhet, men det hjälpte inte heller - två år senare var hon tvungen att sälja den också. Köpare var den franske entreprenören Bernard Tapie. Åh, han kunde övertyga Madame Gre att skiljas från sitt älskade idébarn - trots allt, när han beskrev deras framtid tillsammans, skulle hon inte behöva gå någonstans, tvärtom, hon skulle kunna skapa som förut. Och han kommer att rädda henne från smärtsamma tankar om var hon ska få pengarna. Låt henne... "bara vara."

Detta visade sig vara en lögn, avsiktlig eller inte, men en lögn. Arrogant och cynisk. 1987 kastades Madame Gre bokstavligen ut från Rue de la Paix, där hennes ateljé hade funnits i fyrtiofem år! De nya ägarna, som Monsieur Tapie sålde Gress hus till, brydde sig inte om den åttiofyraåriga kvinnan, hur briljant som helst. "Möbler och skyltdockor bröts sönder med yxor, tyger och klänningar togs ut i soppåsar", sa Anna, madamens dotter, senare. På grund av utebliven skatt uteslöts Gres hus från High Fashion Syndicate - som hon också ledde... Ja, 1988 kallade Vogue Madame Gres för "den största av moderna couturiers". Men i verkligheten var allt över för henne.
1990 tog Anna sin mamma och lämnade Paris med henne för Provence. Sjukhemmet blev Alix Gres sista "hem". I november 1993 gick hon tyst bort - om sex dagar skulle hon ha fyllt nittio år... Först i december året därpå dök nyheter om detta upp i tidningen Lemond - som ett resultat av en journalistisk undersökning. Ett långt liv med ett sorgligt slut.

"Jag är på museer, men du kommer aldrig att vara där," sa hon till Monsieur Tapie och lämnade sitt hus. Men om detta tröstade henne, var det lite. Madame Gre behövde inte berömmelse i alla dess yttringar - förutom intresset för sina skapelser. Hon kommunicerade nästan inte med sina berömda kunder, levde ett avskilt liv, bytte inte älskare efter varandra, gjorde inte skandaler eller högljudda offentliga framträdanden, bar stängda kostymer, kommunicerade bara med ett fåtal vänner och försökte inte locka till sig pressens uppmärksamhet. Hon arbetade. Hon skapade.

Hon kanske borde ha gjort saker annorlunda? Blir du inte isolerad i din kreativitet? Och då skulle vi nu inte bara känna till "Great Mademoiselle" Chanel, utan "Great Madame" Gre?..

Ett fotografi, taget 1946, föreställer två kvinnor - en fotomodell som står på podiet i en vit klänning och cape, flytande med så välbekanta, "varumärke" mjuka veck, och sitter bredvid Madame Gre, i ett blygsamt, nästan klostersvart klänning och svart, turban av samma märke. Så här kunde en skulptör sitta vid foten av statyn han skapade.

Den amerikanska designern Bill Blass, som svarade på frågan om mode är konst, sa en gång: "Nej. Det är ett hantverk. Ibland har det mer kreativitet, ibland har det mer teknik. Det blev bara konst i händerna på Madame Grès eller Balenciaga."

Madame Gre, "modets sfinx", skapade inte mode, utan skönhet. Till skillnad från den första är den andra evig.

Alix Gre är en skulptör och couturier... Klänningarna hon skapade med grekiska veck gjorde varje kvinna till en gudinna. Madame Gres föddes den 30 november 1903 som Germaine Emily Krebs. Men senare bytte hon namn och blev Alix Barton.

Hennes karriär som couturier började 1930 mitt i en ekonomisk kris och politisk omvälvning. Faran för krig dök upp vid horisonten. Det blev uppenbart för många att Hitlers fredsförsäkringar inte gick att lita på. Men i dessa oroliga tider vaknade en längtan efter skönhet och lyx.

På 1930-talet övergav många modedesigners den pojkaktiga looken med kort hår, platt bröst och bilden av 20-talets sötnos som dansade dag och natt i en skjortklänning. Damer från 30-talet strävade efter femininitet, de bar långa klänningar och definitivt gjorda av siden. Och Alix skapade sina första mästerverk... Hon ville bli skulptör, men hennes familj stödde henne inte. Sedan började hon sy och förverkligade sin dröm i unika konstverk. Det här var hennes klänningar. Flickan försökte tränga in i tygernas mysterium, för att skapa bilder där tyget skulle flyta i mjuka veck, som vatten över sten. Snart öppnades Modehuset under namnet Alix Barton.

Chanel och Schiaparelli glänste så mycket på 30-talet att det verkade som att ingen kunde överglänsa dem. Men det var inte bara tack vare dem som mästerverk inom mode under dessa år uppstod, som senare blev en inspirationskälla för modedesigners under efterföljande decennier. Till exempel den sneda skärningen som uppfunnits av Vionnet, de romantiska klänningarna från Nina Ricci med broderade blommor och delikata färger, små konstverk gjorda av knappar och fjädrar av Marcel Rocha, de skulpturala draperierna av Madame Grès.

Madame arbetade med en extraordinär känsla för materialet. Hennes antika draperier fortsätter att påverka designers idéer idag. Var uppmärksam på draperierna av Alber Elbaz, Haider Ackermann eller Azeddine Alaïa, som köpte verk gjorda av Madame Grès från 1934 till 1942 till modemuseet i Marseille.

Hon, precis som Nina Ricci, draperade klänningar direkt på tyget utan att använda mönster på sina kunders figurer.

Alix öppnade sitt första modehus 1931. Alix blev en känd modedesigner tillsammans med och. Men av naturen var hon en reserverad person, hon föredrog sitt arbete framför att gå ut i världen. Fester och umgänge med kändisar lockade henne inte. 1937 gifte Alice sig med den ryske konstnären Sergei Cherevkov, känd i Paris under pseudonymen Serge Gre. Och nu var det inte Alix Barton som dök upp, utan Alix Gre. Deras liv tillsammans var kortlivat, men därefter försökte hon alltid att ekonomiskt stödja Serge fram till hans död.

Snart öppnar hon ett nytt modehus - House of Gre ("Gr?s"). Hennes klänningar var oftast vita, som påminde om skulpturen av grekiska karyatider. Draperiet av flödande veck som omslöt kroppen var ett fantastiskt spektakel där det inte fanns något kaos, tvärtom, allt var tydligt genomtänkt så att tyget betonade figurens förföriska konturer.

Madame Gres klänningar är som grekisk-romerska skulpturer som kommer till liv. En tysk tidskrift 1940 skrev: ”Veck i kläder är inte bra i sig, men bara när de bildar något slags mönster, till exempel, går de i vinkel mot varandra, böjer sig, flätas samman..., det vill säga de drapera." Hon började använda sidenjersey, och tyget i Alix händer föll lydigt in på den strikt angivna platsen. Mästervävare tillverkade tyger till henne som var bredare än vanligt, så att den tänkta idén kunde bli verklighet. Madames modeller var inte lätta att kopiera, eftersom vissa av hennes skapelser krävde upp till 20 meter silkesjersey. Hennes klänningar dök upp i modetidningar och hennes skulpturala hantering av tyg blev ett samtalsämne.

Under kriget kunde många kvinnor inte drömma om vackra kläder, hattar, skor, och därför hade var och en sina egna idéer, uppfinningar och fantasier för att dekorera sig själva. Huvuddukar och halsdukar började knytas i form av turbaner. Alix turban blev hennes visitkort, denna huvudbonad var ren perfektion.

Kriget började, händelserna utvecklades på ett sådant sätt att Alix bestämde sig för att lämna Frankrike. När presidenten för Syndicate of Haute Couture, Lucien Lelong, fick reda på detta, sa han: "Alix kan inte tillåtas lämna ... Vi måste bevara haute couture." Detta var tiden för Frankrikes militära nederlag. Men trots alla ansträngningar från tyska modedesigners fortsatte inflytandet från franskt mode att överträffa det segerrika landet och förblev, om än inte på samma nivå, men fortfarande på en hög nivå. Och rikets ledning avsåg att eliminera detta inflytande. Den tyska sidans plan var att centralisera det europeiska modet. I detta avseende skulle Wien och Berlin bli nya modecentra, och franskt mode kunde förbli autonomt.

Franska modedesigners bestämde sig för att agera. De startade en kampanj för att locka allmänhetens uppmärksamhet till sina produkter. Franska modeller var så perfekta att många tidningar inte kunde låta bli att publicera fotografier av klädkollektioner av franska couturiers. En tidning hade texten: "Nya vårklänningar visar att fransmännen lever", andra hyllade vårkollektionen 1941.

Och Alix Gre är tillbaka. 1944 släppte hon en samling i Frankrikes nationella färger. Det var ett tecken på protest mot det nazistiska inflytandet på mode. 1947 tilldelades hon Hederslegionen. Snart visade den internationella utställningen "Theater of Fashion" 228 modeller skapade av franska couturier, inklusive Pierre Balmain, Cristobal Balenciaga, Nina Ricci, Lucien Lelong och Alix Gre.

Sedan den andra utställningen - "Train of Gratitude" i USA 1949. Madame Gres lyxiga klänningar deltog i dessa utställningar. Paris behöll titeln som världsmodets huvudstad. Men tiden krävde stora förändringar i modebranschen. Individuellt arbete minskade, mode började arbeta med en bredare publik, där produkternas sofistikerade och unika egenskaper inte krävdes. Formgivarnas förmåga har förändrats. Nu har det blivit många gånger svårare för dem att främja sina kreativa idéer. För Madame Gre, en kreativ person med en medelmåttig förståelse för affärer, visade sig detta helt enkelt vara omöjligt. Hon var tvungen att minska sin produktion. Hon försökte slåss, men samtidigt, ledarmässigt, gjorde hon misstag efter misstag.

1981 vände hon sig ändå till pret-a-porter-riktningen, men hennes modehus hade redan börjat blekna.

Och på 70-talet av förra seklet var Madame Gre ordförande för High Fashion Syndicate. Triumf gav dock vika för nederlag.

1984 köpte Bernard Tapie hennes modehus för att sedan sälja det vidare med vinst. Madame Gre, inte längre ung, men fortfarande naiv, trodde på Tapis rena känslor, som bekände inte bara för henne utan även för journalister sin kärlek till Madame. Hon var fascinerad av honom. En förlovning ägde rum. Tapi talade öppet om sin önskan att hjälpa Madame: "... Jag ska ge henne medel så att hon ägnar sig åt kreativitet, utan att tänka på pengar." Men... hon förlorade allt. Dottern Anna placerade henne på en klinik i Provence, där Madame Gre dog 1993.

Modehuset Gre producerade kollektioner för flera säsonger till, men gick sedan helt över till en ledig linje. Bolagets försäljning sjönk kraftigt. Idag är modehuset nästan okänt, det säljs ständigt vidare till nya ägare. Parfymlinjen ger också en liten inkomst...

Madame berättade gärna att hon drömde om att bli skulptör, och därför spelar det ingen roll för henne om hon arbetar med tyg eller sten. I sina intervjuer betonade hon ofta att det var människokroppens skönhet som blev en inspirationskälla. Hennes kunder var nästan alla kändisar: Marlene Dietrich, Vivien Leigh, Greta Garbo, Grace Kelly, prinsessan de Bourbon, Barbara Streisand, hertiginnan av Windsor, Jacqueline Kennedy. De rena och strikta linjerna från antiken i Madames klänningar kan ses på många fotografier tagna av nästan alla dåtidens stora fotografer.

För de hårt arbetande - ett starkt ljus brinner genom livet, för de lata - ett svagt ljus

Grekisk klänning. Hemligheterna för de stora modedesignerna i Frankrike

För dem som har bestämt sig för att skapa en grekisk klänning med sina egna händer, kommer det att vara mycket användbart att lära sig hur två stora franska modedesigners skapade sina fantastiska antika outfits. Två begåvade kvinnor, vars klänningar idag ställs ut på museer i Frankrike, som exempel på deras skapares högsta skicklighet.

Alix Gre

Madame Gre är en stor fransk modedesigner. Skapare av klänningar värdiga Olympus gudinnor. Hennes klänningar i grekisk stil är unika och oefterhärmliga. De har inte och har aldrig haft mönster. Madame Gre kände inte igen ritningar på papper, eftersom en kvinnas kropp är tredimensionell, och den kan inte brytas ner och beräknas på ett pappersarks tvådimensionella plan. Inga skisser - bara modellens levande kropp, tyg och händerna på en stor mästare

Hon skapade sina grekiska klänningar genom att drapera tyget direkt på modellen.

Madame Gres favorittyger är siden, ull och jersey. Som en skulptör skulpterade hon dem till modeller som var värda att konkurrera med grekiska statyer.

När hon försökte hitta ett flytande tyg som hade egenskaperna av både drapering och muslin, kom hon på sidenjersey.

Mästarens ögon såg strikt hur tyget rann över kroppen. Förmågan att se, att fånga själva ögonblicket när vecken lägger sig, vilket bäst framhäver skönheten hos en viss kvinnlig figur - detta är Madame Gres stora konst. Konsten av drottningen av skulpturala draperier. Konsten av drottningen av grekisk klädsel.

Få kan förstå och återskapa hennes fantastiska teknik att skapa en klänning i grekisk stil. Klänningen var organiskt formad, skapad utifrån kvinnans figur. Den mognade på modellen, som en frukt mognar på ett träd. Ofta krävde en modell mer än 20 meter av det lättaste tyget.

Alix Gres modeller fick priset för bästa haute couture-kollektion på den internationella utställningen i Paris 1939. Det var Madame Grès som var den första modedesignern som fick priset Golden Thimble of Haute Couture 1976.

Dessutom var hon inte bara en enastående modedesigner: i 20 år (1972-1992) ledde Alix Gre Haute Couture Syndicate

Magnifika grekiska klänningar från Madame Grès bars av Marlene Dietrich, Grace Kelly, Greta Garbo, Vivien Leigh, Jacqueline Kennedy, prinsessan de Bourbon, hertiginnan av Windsor och Barbara Streisand.

Hennes klänningar är jämförbara med porträtt av framstående mästare och är värda att förevigas som stora mästerverk i konsthistorien.

Hon föddes i Paris och drömde om att bli skulptör, men blev en berömd modedesigner som skapade fantastiska klänningar lika lätta som vinden, flödande som vatten och rent som ljus, kapabla att förvandla en kvinna till en uråldrig gudinna.

Idag är namnet på den oöverträffade Alix Grae oförtjänt glömt...

Madeleine Vionnet.

"När en kvinna ler ska klänningen le med henne", älskade Madeleine Vionnet att säga.

De flesta klänningar i grekisk stil av Madeleine Vionnet ser slappa och formlösa ut på en galge och blommar bara som en blomma på en kvinnas kropp.

Hon var den första bland modedesigners som skapade grekiska klänningar sammansatta med bara en söm eller knut.

Klänning i grekisk stil - skuren.

Madeleine Vionnet experimenterade mästerligt med skärtekniker, lekte med tyg, kollade, testade dess egenskaper: flytande, tyngd, elasticitet.

Hon skapade sina modeller på en liten trädocka. Hon tog en bit tyg av en viss geometrisk form (cirkel, kvadrat, triangel). Hon applicerade den, satte fast den på dockans axlar och började drapera den med hjälp av nålmetoden, försiktigt placerade tyget i veck och fäste dem med en nål.

Tack vare det svindlande snittet förvandlades en enkel geometrisk form till en klänning full av nåd och oförståelig harmoni.

När skräddare på det ryska modehuset Adlerberg slet upp Vionnes grekiska klänning och lade ut den på mattan i vardagsrummet såg de enkla geometriska former, inte en enda fel linje.

Hon älskade komplicerade draperier, flätor och knutar, från vilka tyget som vattenströmmar spred sig och rann åt alla håll.

För att uppnå fritt flöde av tyg skapade Madeleine principen att skära på partiskheten- det vill säga tyget skars inte längs den längsgående linjen, utan i en vinkel på 45 grader. Således fanns det inget behov av pilar och reliefer - det lättaste tyget självt flödade runt kroppen och lydde dess form.

Klänningar i grekisk stil från Vionnet hade ett mycket ovanligt snitt - ofta var det ett enda tygstycke, antingen fäst med ett spänne bak, eller utan alls. Det var därför Madame Gres kunder behövde speciella instruktioner för att lära dem konsten att sätta på sina mönster. Och damerna som ärvde Vionnes klänningar visste helt enkelt inte vad de skulle göra med dem.

Klänning i grekisk stil - tyg och trim.

En annan viktig del av Vionnes konst var tyg. Hon använde uteslutande mjuka tyger: sidencrepe, sammet, muslin och satin.

För att klippa sina grekiska klänningar på snedheten behövde hon ett tyg som var minst två meter brett.

Speciellt för Vionnet gjorde hennes leverantör Bianchini-Ferrier ett nytt material 1918: en ljusrosa crepe gjord av siden och acetat. Receptet för att göra "Vionnet crepe" har nu gått förlorat.

Madeleine Vionnet älskade tyger i rena färger, utan ritningar eller mönster. Spektrum som modedesignern arbetade med inkluderade olika nyanser av vitt och elfenben, såväl som matta nyanser - blå, röd, gul.

När vi dekorerade en grekisk klänning följde Vionne alltid principen om en balanserad design av modellen, så hon sydde på fransen, som var så modern på den tiden, i separata små bitar. Och Madeleine placerade broderiet längs tygets huvudtrådar för att inte störa dess flytande. Denna princip för broderi används fortfarande av modehuset Lesage.

Varje grekisk klänning från den store mästaren var unik. Därför var hennes kunder unika kvinnor – Marlene Dietrich och Greta Garbo.

Genom att kombinera lyx och enkelhet, förvandlade hon kvinnor till uråldriga himmelska kroppar. Christian Dior kallade hennes skicklighet "höjdpunkten av haute-couture som inte kan överträffas."

Många på den tiden försökte fejka klänningar i grekisk stil från Madame Vionnet, så hon kom på en logga som hon sydde fast på insidan av klänningarna. Hon fotograferade även klänningen från tre sidor och placerade bilderna i ett album. Totalt 75 sådana album samlades, och de finns nu i UFAC (French Union of Costume Designers), tillsammans med en samling på 120 klänningar.

Hemligheten med Madeleine Vionnets filigrandraperi har fortfarande inte lösts, liksom hemligheten med hennes berömda grekiska elfenbensklänning med en enda söm. Som ett exempel på modeskaparens stora skicklighet ställs den ut på Paris Museum of Fashion and Textiles.

Den stora modearkitekten Madeleine Vionnet blev 99 år gammal...

Två enkla kvinnor blev två stora mästare. De var inte rädda för att experimentera med draperi, och själva tyget, som flödade och spred sig i deras händer, avslöjade hemligheterna med att skapa de vackraste antika klänningarna.

Ja, ja, du behöver bara ta ett flytande tyg, en handfull nålar, gå till spegeln så kommer tyget i sig att visa och berätta allt

FÖR DE SOM VILL KOPIERA DENNA ARTIKEL till sidorna i sin blogg eller dagbok informerar vi dig om följande:

Det är förbjudet att kopiera texten i själva artikeln, även med en aktiv länk till källan .

Får endast placeras på sidan i din blogg eller dagbok

artikelrubrik,

Specialprogram dagligen övervakar obehöriga kopior. Om någon hittas, skicka omedelbart yrkandeanmälan utan några varningsbrev från oss.

Vi värdesätter vårt arbete högt. Och vi respekterar våra läsares intressen.

Olga Klishevskaya speciellt för webbplatsen.