Ci sono nomi che sono sulla bocca di tutti.
Ma c'è anche chi non ha attirato l'attenzione dei giornalisti.
Ma devi conoscerli
Ad esempio: Madame Gre
Ha vestito Marlene Dietrich Garbo, Vien Leigh, Principessa di Borbone, Grace Kelly,Jacqueline Kennedy e la duchessa di Windsor.

Madame Gre è una grande stilista francese. Creatore di abiti degni delle dee dell'Olimpo.

Gre Madame, Alix (1903-1993) - stilista francese. Il suo vero nome è Germaine Emily Krebs. È nata a Parigi e sognava di diventare una scultrice, ma è diventata una famosa stilista che ha creato gli abiti più squisiti.

Madame Grès si è guadagnata un posto tra le grandi stiliste grazie alla sua abilità di tagliatrice. Tagliava senza schemi, avendo solo stoffa a portata di mano, il che rendeva i suoi modelli unici.

Alix non ha mai usato grucce o fermagli, ma si è limitata a osservare come giaceva il tessuto. Voleva che il tessuto combinasse le proprietà del drappeggio e della mussola e ha inventato un nuovo tessuto: il jersey di seta. Questa grande idea è stata realizzata da Rodier, che ha creato il tessuto per Alix nel 1935. Nello stesso anno, la stilista ha lanciato il suo famoso cappotto ampio senza cuciture, realizzato con un tessuto molto ampio appositamente ordinato.

Giacca 1935

I modelli Alix divennero molto famosi e nel 1939 ricevettero il premio per la migliore collezione di alta moda all'Esposizione Universale di Parigi.

Ma iniziò la seconda guerra mondiale e nel 1940 il salone Alix fu chiuso. Germaine Krebs rimase senza lavoro e fuggì dalla Parigi occupata nel sud della Francia con il marito e la figlia. Rimasta senza mezzi di sussistenza, prese la coraggiosa decisione di tornare a Parigi e avviare lì una nuova attività.

Pigiama

Ha chiamato la casa di moda "Madame Gre", prendendo in prestito uno pseudonimo da suo marito, l'artista russo Sergei Cherevkov, che ha firmato i suoi dipinti "Gre".

Nel 1942 Alix aprì uno studio, ma durò poco, fino al 1943. Madame Gre non ha voluto collaborare con gli occupanti e si è comportata in modo provocatorio nei loro confronti.

Nel luglio 1941, le autorità di occupazione introdussero in Francia il razionamento del cibo e dei tessuti e dei vestiti. Nell'aprile 1942, per ridurre il costo dei materiali nella produzione di abbigliamento, furono adottate le seguenti misure: la lunghezza delle gonne e la larghezza dei pantaloni furono limitate, furono vietati i dettagli non necessari (risvolti sui pantaloni, ecc.). Gli occupanti costrinsero gli artigiani per eseguire ordini militari tedeschi con materiali confiscati alle fabbriche francesi. Le cose andarono particolarmente male con le scarpe, poiché tutte le riserve di cuoio furono confiscate per esigenze militari. Le scarpe per la popolazione civile erano realizzate con vecchi pneumatici di automobili, corde, gomma, cellophan e altri materiali inutilizzabili. A quel tempo, molti laboratori padroneggiavano la produzione delle tradizionali scarpe contadine francesi: zoccoli di legno. Le fashioniste indossavano scarpe con suola di legno o di sughero e in questo periodo di generale economia dei materiali la moda divenne una forma di protesta contro gli occupanti. Gli stilisti cercano di utilizzare quanto più tessuto possibile per i vestiti in modo che i tedeschi ne ricevano di meno.

Madame Gre prese parte attiva a questo movimento: si rifiutò di servire le amanti degli ufficiali tedeschi e in una sfilata di moda per tedeschi mostrò abiti di soli tre colori: blu, rosso e bianco, i colori nazionali della Francia. La casa di Madame Gre è stata chiusa dalle autorità per aver superato il limite dei tessuti. Ha appeso una grande bandiera tricolore della Francia sull'edificio della casa di moda, che è stato chiuso completamente e Alix ha dovuto fuggire nei Pirenei per evitare l'arresto.

1945

1946

Ritornò a Parigi solo nel 1945, dopo la liberazione della Francia, e la Casa di Madame Grès fu riaperta.

La spietatezza con cui la moda può trattare e rendere brutto qualcosa prima considerato bello deve aver colpito duramente Madame Grès quando Dior travolse il pubblico con il suo New Look nel 1947. Tutto ciò a cui Gre si opponeva torna improvvisamente di moda: corsetti, gonne ampie. Anche se molte donne continuano a negare le novità e ad indossare i suoi abiti. Anni dopo la guerra, il suo atelier diventa uno dei più grandi di Parigi, con 180 dipendenti e sette laboratori attivi.

Nel 1956, la Fondazione Ford scelse Madame Grès, tra tutti i couturier parigini, per recarsi in India per studiare il modo migliore per adattare la tecnologia di tessitura indiana al mercato occidentale. Affascinata dai profumi rari ed esotici, ha deciso di creare profumi e regalarli alle donne, come alcuni regalano gioielli. Nel 1959 apparve uno dei leggendari profumi cuoiati-chypre: "Cabochard", l'unica cosa che rimane della sua casa ai nostri tempi. Questa parola significa "Testardo". Prefigurava un'intera generazione di profumi cuoiati-chypre: Miss Balmain (1967), Aramis (1964), Cachet (1970) e Montana (1986).

Nel 1947, lo stilista ricevette l'Ordine della Legion d'Onore.

La sua personalità brillante e il suo spirito intransigente le hanno fatto guadagnare la fama di maestra dello stile classico. I tessuti preferiti dallo stilista erano il jersey, la lana e la seta.

Tra i clienti di Madame c'erano Marlene Dietrich, Garbo, Vien Lye, Princesse de Bourbon, Grace Kelly,

Jacqueline Kennedy e la duchessa di Windsor. I drappeggi in seta e jersey sono diventati una caratteristica distintiva del suo lavoro. Ha tagliato dei pezzi da un rotolo di stoffa e ha appuntato le pieghe più piccole sul manichino, assemblando l'outfit dal vivo.

1950

Madame Gre ha potuto fare scalpore per l'ultima volta con una serie dei suoi modelli etnici, che, a differenza degli abiti “greci” degli anni '30, non abbracciavano il corpo, ma cadevano liberamente e scorrevano lungo esso. Nel 1966, il famoso fotografo Richard Avedon fece un servizio fotografico con Barbra Streisand per la rivista Vogue, dove apparve in poncho e tuniche orientali di Madame Grais. Per “Baby” Jane Holzer, modella e una delle “factory girls” di Andy Warhol, il couturier ha ideato un abito in raso di seta color ruggine con un insolito giromanica.

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Madame Gre ha ricevuto numerosi premi e titoli. Nel 1973 fu eletta presidente del Sindacato dell'Alta Moda, dove servì per 14 anni. Nel 1976 la stilista fu la prima a ricevere il premio "Dé d'Or de la Haute Couture" ("Ditale d'oro dell'alta moda"), nel 1980 fu nominata "La donna più elegante del mondo" e divenne Cavaliere della Legione d'Onore.Lo stesso anno, Madame Grès, che ha sempre resistito al pret-a-porter, lancia la sua prima collezione ready-to-wear, Grès Boutique.

Madame Gre non è stata solo una creatrice, ma ha anche guidato il Sindacato dell'Haute Couture per 20 anni (1972-1992).

1977

Nel 1982, Madame Gre fu costretta a vendere la sua produzione di profumi, la sua impresa più redditizia. Ha investito tutti i suoi fondi nella linea Haute Couture, ma nel 1984 si separò dalla sua idea e vendette la casa di moda all'uomo d'affari francese Bernard Tapie. A quel tempo, quest'uomo non aveva ancora minato la sua reputazione con numerosi scandali e cause legali e riuscì ad ammaliare l'anziana donna. In un'intervista con la giornalista di Figaro Janie Same, l'uomo d'affari ha condiviso i suoi grandiosi piani: "Le darò i mezzi per dedicarsi alla creatività, senza pensare ai soldi. Non avrà bisogno di riferire a nessuno. Risponderò alle domande e lei ... semplicemente "Sarà. Non so quanti anni ha, e scommetto su una donna famosa che può lavorare tre giorni senza fermarsi per la sua ultima collezione. Nessuno dei miei colleghi trentenni è capace di questo." Tutte queste erano parole vuote. Tre anni dopo, Tapie vendette l'azienda al designer Jacques Estrel. La maison Gres viene espulsa dal Sindacato Haute Couture per problemi fiscali. Nel 1987, la Gres Fashion House al 1 di Rue de la Paix fu definitivamente chiusa. "Si sono rotti

Tra i clienti Signora Gré(Madame Grés) furono Marlene Dietrich, la Garbo, Vien Leigh, la principessa di Borbone, Grace Kelly, Barbra Streisand, Jacqueline Kennedy e la duchessa di Windsor.Accanto alle stravaganti Elsa Schiaparelli e Coco Chanel, inclini a profezie e feroci polemiche, sembrava riservato, freddo e noioso. La sua capacità di dedicarsi completamente alla sua arte alle persone superficiali ha dato motivo di parlare dell'arroganza e della prudenza del Maestro.

Il suo vero nome è Germaine Emily Krebs. Nacque a Parigi nel 1903, in una famiglia borghese povera. La ragazza sognava di diventare una scultrice o... una ballerina. Poi ha studiato per diventare scultrice, e la sua approfondita formazione artistica, le ampie vedute e la conoscenza delle leggi della vera arte le hanno permesso di creare successivamente abiti degni non di un podio, ma di un museo e di un antico foro.
Germaine ha iniziato la sua carriera come Chanel, realizzando cappelli in un piccolo salone di moda. Nel 1932 entrò nel mondo della moda aprendo il suo primo salone, Alex Couture, specializzato in abbigliamento sportivo. L'anno successivo, insieme alla sua amica Juliette Barton, Germaine si stabilì in un appartamento di tre stanze in Mirosmenil Street e creò abiti sotto il segno "Alix Barton". Nel 1934, lo stilista si trasferì nel più prestigioso Faubourg Saint-Honoré, 83 e aprì un salone da solo, sotto il nome "Alix". Quindi Germaine Emily Krebs diventa Alix.

Alice (Alix Barton), 1933
La silhouette distintiva di Alix Gre si basava su un ripensamento radicale della metodologia di sartoria dell'abbigliamento femminile. Per oltre mille anni, la forma dell'abito è rimasta più o meno la stessa: un corpetto su misura, spesso con corsetto, sopra una gonna ampia. All'inizio del XX secolo Marianne Fortuny inventò un abito a tunica di seta plissettata. Ricorda un chitone dell'antica Grecia e cade dalle spalle fino a terra, senza pinces, fodere o arricciature. Il design di Marianne Fortuny del 1907 non passerà mai di moda, perché non è mai stato di moda. Gli intenditori lo hanno subito riconosciuto come un'opera d'arte: questo è un abito che non mostra nulla e non nasconde nulla. L'interesse dell'artista per i tessuti e i colori lo ha costretto a sperimentare il velluto, la seta e nuovi metodi di disegno. Fortuny non era interessato al modulo.

Mariano Fortuny

Alix sognava di creare abiti tesi come una corda, tagliati su misura per la sua figura: lasciare che ogni donna assomigliasse a una statua greca. Ha iniziato a lavorare senza schemi o schemi, riprendendo immediatamente il tessuto. Questa caratteristica rendeva i suoi modelli praticamente irriproducibili. Non ha mai usato imbottiture, spalline e nemmeno pieghe cucite; ha cercato di assicurarsi che il tessuto giacesse rigorosamente al posto previsto. Non riuscendo a ottenere dalla mussola le pieghe che desiderava, accartocciò tra le mani un pezzo di fodera di seta e pensò al jersey di seta, e nel 1935 Rodier creò per lei questo tessuto. Nello stesso anno, ha lanciato un cappotto ampio senza alcun taglio e un tessuto appositamente tessuto era molto più largo del solito. I modelli Alix divennero molto famosi e nel 1939 ricevettero il premio per la migliore collezione Haute Couture all'Esposizione Internazionale di Parigi.

Alix era una maniaca del lavoro, fanaticamente dedita al suo lavoro e usciva raramente. Ma nel 1937 incontrò e sposò immediatamente Sergei Cherevkov, un artista russo che firmò le sue opere "Gres" - un anagramma del nome nella grafia francese Serge. Il matrimonio non durò a lungo: Cherevkov andò a Tahiti e si dimenticò di tornare. Alix, tuttavia, continuò ad aiutarlo con i soldi fino alla sua morte nel 1970. Due settimane prima dell'inizio della guerra nasce sua figlia Anna. Dalla Parigi occupata, lui e sua figlia fuggono nel sud della Francia, in un piccolo villaggio. Il suo famoso copricapo caratteristico - il turbante - apparve proprio in questo periodo, per una ragione del tutto prosaica: la mancanza di un parrucchiere decente.

Rimasta senza mezzi di sussistenza, prese la coraggiosa decisione di tornare a Parigi e avviare lì una nuova attività. Ha chiamato la casa di modelle "Madame Gre", prendendo in prestito uno pseudonimo da suo marito. Nel 1942 Alix aprì un atelier, ma durò poco, fino al 1943. Madame Gre non ha voluto collaborare con gli occupanti e si è comportata in modo provocatorio nei loro confronti.

Abito da sera greco (dettaglio davanti), jersey di seta rosa, 1955

La spietatezza con cui la moda può trattare e rendere brutto ciò che prima era considerato bello deve aver colpito duramente Madame Grès quando Dior scosse l'attenzione del pubblico con il suo New Look nel 1947. Tutto ciò a cui Gre si opponeva torna improvvisamente di moda: corsetti, gonne ampie. Anche se molte donne continuano a negare le novità e ad indossare i suoi abiti. Anni dopo la guerra, il suo atelier diventa uno dei più grandi di Parigi, con 180 dipendenti e sette laboratori attivi.

Nel 1956, la Fondazione Ford scelse Madame Grès, tra tutti i couturier parigini, per recarsi in India per studiare il modo migliore per adattare la tecnologia di tessitura indiana al mercato occidentale. Affascinata dai profumi rari ed esotici, ha deciso di creare profumi e regalarli alle donne, come alcuni regalano gioielli. Nel 1959 apparve uno dei leggendari profumi cuoiati-chypre: "Cabochard", l'unica cosa che rimane della sua casa ai nostri tempi. Questa parola significa "Testardo". Prefigurava un'intera generazione di profumi cuoiati-chypre: Miss Balmain (1967), Aramis (1964), Cachet (1970) e Montana (1986).

Abito MADAME GRES indossato da Sunny Hartnett, 1957, Richard Avedon

Negli anni Sessanta si trovò ad affrontare un altro ostacolo: la produzione di massa. Madame Gre era una couturier nel vero senso della parola: ciò significava non solo creare abiti esclusivi per clienti facoltosi, ma anche che tutti i capi fossero realizzati esclusivamente a mano. Le macchine non potevano riprodurre la sua tecnica unica di drappeggi scultorei. E innumerevoli mini abiti a trapezio economici hanno già invaso il mercato. Eppure, è stato durante questo periodo che Madame Gre riuscì a suscitare scalpore per l'ultima volta con una serie dei suoi modelli etnici, che, a differenza degli abiti “greci” degli anni '30, non abbracciavano il corpo, ma cadevano liberamente. e scorreva lungo esso. Nel 1966, il famoso fotografo Richard Avedon fece un servizio fotografico con Barbra Streisand per la rivista Vogue, dove apparve in poncho e tuniche orientali di Madame Grais. Per “Baby” Jane Holzer, modella e una delle “factory girls” di Andy Warhol, il couturier ha ideato un abito in raso di seta color ruggine con un insolito giromanica.

Madame Alix Gres, per Harper's Bazaar, febbraio 1964, Diane Arbus
L'album Vogue's History of 20th Century Fashion, pubblicato nel 1988, la definisce "la più grande stilista vivente". Gli altri stilisti trattano il suo lavoro con grande rispetto e ammirazione. Lo stilista americano Bill Blass, ad esempio, quando gli è stato chiesto se l'arte della moda ha risposto: “No, è un mestiere. A volte creativo, a volte tecnico. Solo nelle mani di Madame Grès e Balenciaga la moda diventa arte." E Yves Saint Laurent sosteneva che "nessuno lavora come lei".

Yves Saint Laurent e Madame Gres alla mostra della moda

Nel 1982, Madame Gre fu costretta a vendere la sua produzione di profumi, la sua impresa più redditizia. Ha investito tutti i suoi fondi nella linea Haute Couture, ma nel 1984 si separò dalla sua idea e vendette la casa di moda all'uomo d'affari francese Bernard Tapie. A quel tempo, quest'uomo non aveva ancora minato la sua reputazione con numerosi scandali e cause legali e riuscì ad ammaliare l'anziana donna. In un'intervista con la giornalista di Figaro Janie Same, l'uomo d'affari ha condiviso i suoi grandiosi piani: "Le darò i mezzi per dedicarsi alla creatività, senza pensare ai soldi. Non avrà bisogno di riferire a nessuno. Risponderò alle domande e lei ... semplicemente "Sarà. Non so quanti anni ha, e scommetto su una donna famosa che può lavorare tre giorni senza fermarsi per la sua ultima collezione. Nessuno dei miei colleghi trentenni è capace di questo." Tutte queste erano parole vuote. Tre anni dopo, Tapie vendette l'azienda al designer Jacques Estrel. La maison Gres viene espulsa dal Sindacato Haute Couture per problemi fiscali. Nel 1987, la Gres Fashion House al 1 di Rue de la Paix fu definitivamente chiusa. "Hanno rotto mobili e manichini di legno con le asce. Hanno messo tessuti e vestiti in sacchi della spazzatura e li hanno gettati nella spazzatura. A un certo punto la casa era vuota", ha detto la figlia di Madame Grés, Anna, a Laurence Benhaim, giornalista di Le Monde e autrice. del meraviglioso libro GRES.

Bernard Tapie

L'azienda giapponese Yagi Tsusho ha acquisito il nome Gres nel 1988. Nel 1990, Anna porta Madame Grès nel sud della Francia e la ricovera in una clinica vicino a La Colle-sur-Loup in Provenza. Sei giorni prima del suo novantesimo compleanno, nel novembre del 1993, Madame Grae morì in una casa di cura, dimenticata da tutti. Sua figlia Anna ha nascosto la morte della madre per un anno, ritenendo che i suoi colleghi non fossero degni di conoscere la sua sorte.
La grande donna e stilista morì silenziosamente mentre viveva.

Potrebbe diventare una scultrice. Voleva diventare una scultrice. È diventata una scultrice. Ma invece del marmo, del bronzo o dell'argilla, scelse di lavorare con un materiale molto più morbido e delicato, ma non per questo meno complesso: il tessuto... Seta e lana, jersey e chiffon - con il loro aiuto trasformò le donne in dee, non meno belle delle antiche statue greche. E, in effetti, li ricorda molto.

Quando nel 2003 venne inaugurata una mostra intitolata “Goddess” al famoso Metropolitan Museum of Art di New York, la sua descrizione iniziava con le parole: “Dagli abiti dell’antica Grecia alle creazioni simboliche di Madame Grès”. Ed è stato il suo abito divinamente bello, realizzato in jersey di seta bianco latte con cintura con fiocco dorato, un abito degno di Afrodite, a diventare un simbolo unico della mostra.

E nove anni prima, nel 1994, lì, al Metropolitan Museum of Art, era stata inaugurata una mostra dedicata esclusivamente alle creazioni di Alix Gre, “Madame Gre”, il grande couturier francese. La collezione comprendeva circa trecento pezzi, dai cappotti ai famosi abiti da sera. I curatori della mostra, nel compilare il catalogo, non solo hanno reso omaggio al talento di Madame Gre, ma l'hanno paragonata a poeti, artisti, compositori, equiparando le sue creazioni a vere e proprie opere d'arte. Perché sono belli fuori dal tempo.

Ma anche la stessa Madame Gre si è rivelata fuori dal tempo, anche se in un senso diverso. Lei... è stata dimenticata. Quando il prêt-à-porter sostituì l'alta moda e all'inizio degli anni '80 Madame Grès fu costretta a vendere la sua attività, questo nome, che anche i clienti più famosi un tempo pronunciavano con entusiastica aspirazione, fu gradualmente cancellato dalla memoria di tutti. Ha continuato a essere ricordata, conosciuta e amata solo dagli storici della moda, e per il resto è diventata, nella migliore delle ipotesi, una couturier semidimenticata, “sembrano gli anni Trenta... o Quaranta?” Anche la sua morte non è stata appresa immediatamente: negli ultimi anni ha vissuto da sola e quando, durante la preparazione della mostra del 1994, gli organizzatori hanno cercato di contattare Madame Gre, hanno ricevuto lettere educate con gratitudine per il fatto che fosse ancora ricordato, non dimenticato... Qui solo queste lettere non sono state scritte da lei, ma da sua figlia Anna. Quando la mostra fu aperta, Alix Gre era morta da quasi un anno. Ciò ha causato uno shock: come ha potuto una donna un tempo così famosa, il capo del sindacato parigino dell'alta moda, passare inosservata?! Erano indignati per l'azione di Anna e lei rispose che semplicemente non voleva dare a coloro che avevano dimenticato Madame Gre un motivo per approfittare della sua morte.

Ebbene, la mostra “Goddess” del 2004 ha suscitato ancora una volta l'interesse per il lavoro della brillante francese. Nello stesso anno, la famosa attrice di Hollywood Christina Ricci apparve ai Golden Globe Awards in un abito nero di Madame Grès, realizzato negli anni '60, e Aerin Lauder, capo della società Estee Lauder, apparve in una riunione del Council of American Stilisti in un abito color prugna succoso - anche di Madame Gre e anche degli anni '60. Madame Gre sta lentamente ma inesorabilmente tornando. I suoi abiti si possono trovare nelle aste vintage, insieme ad abiti di Christian Dior o Yves Saint Laurent; lo stilista australiano Keith Willow ha recentemente creato un abito in tulle di seta rosso, drappeggiato, con una spalla scoperta - un cenno a Madame Grès, da cui prende il nome questo modello (solo duemila dollari - ed è tuo). E nel 2008, un'altra mostra si è tenuta al New York Fashion Institute Museum, chiamata "Madame Gre: The Sphinx of Fashion". Contemporaneamente è stato pubblicato un libro a lei dedicato con lo stesso titolo. La Sfinge della moda... Sì, Madame Gre era misteriosa, come una sfinge, e, come una sfinge, silenziosa... Confrontandola con un'altra sfinge, non della moda, ma del cinema, la leggendaria attrice Greta Garbo (nota, clienti di questa casa di moda), la giornalista Katherine Horne una volta disse: "Era più Garbo che Garbo stesso". Le veniva rimproverato la sua natura chiusa. Sì, Alix Gre credeva che non fosse lei stessa a meritare attenzione, ma quello che faceva. Eppure... chi era lei?

Germaine Emily Krebs - questo il nome della futura Madame Grès - nasce a Parigi nel 1903. Da ragazza sognava di diventare una scultrice, ma i suoi genitori, che appartenevano agli strati inferiori della classe media e credevano che l'importante fosse stare saldamente con le proprie gambe, consigliarono alla figlia di scegliere qualcosa di più affidabile. Cominciò a sognare di diventare una ballerina e iniziò persino a ballare, ma i suoi genitori non lo approvavano. C'era ancora un sogno, diventare stilista (ma non cucire!). È così che Emily Krebs inizia a lavorare in una casa di moda parigina, ma all'inizio aveva ancora un ago. La House of Preme era piuttosto popolare ai suoi tempi; Uno degli abiti più famosi creati lì era il modesto abito nero "La Garconne". Ma sarà Coco Chanel a rendere il “little black dress” davvero famoso. La carriera della famosa mademoiselle è iniziata con la realizzazione di cappelli, e Emily Krebs ha iniziato allo stesso modo.

Nel 1931, la casa Preme chiuse e un anno dopo Emily aprì la sua casa di moda, Alix Couture. Alix – un nuovo nome e una nuova vita! Un anno dopo, nel 1933, Alix e la sua amica Julie Barton affittarono tre stanze in rue Miromesnil - la loro casa di moda cominciò a chiamarsi, in onore di entrambi, "Alix Barton", e un anno dopo, in rue Faubure Saint- Honoré, Alix, avendo deciso che sarebbe stato meglio per entrambi lavorare in modo indipendente, apre la casa di moda Alix. È stato lui a diventare il vero inizio della sua carriera nel mondo della moda.

All'inizio, i modelli di Alix erano molto semplici e laconici (tuttavia rimarranno laconici), avevano uno stile molto sportivo. Ma presto riuscirà a trovare il suo stile. Cosa l'ha ispirata? Probabilmente, prima di tutto, l'arte antica - dopo tutto, non per niente una volta voleva diventare una scultrice. Tuttavia, sarebbe un errore affermare che copiò, almeno in una certa misura, i drappeggi delle antiche vesti greche. Lo stilista ha trascorso molto tempo nei musei, ma non per riprodurre le sue mostre nella vita reale. Piuttosto, ha cercato l’effetto che producevano sullo spettatore: “La bellezza incarnata e mozzafiato del movimento congiunto di carne e materia, una polifonia che è allo stesso tempo naturale e impeccabile”. Gli abiti che ha creato sono bellissimi sui manichini, ma per vedere la loro vera bellezza, devi guardarli in movimento - quando molti metri di tessuto fluttuano come nuvole o onde, non solo non nascondendo la bellezza del corpo, ma anche enfatizzandola.

Sì, per Alix la cosa principale era il corpo, mentre per altri stilisti il ​​primo posto era ciò di cui era vestito il corpo, anzi i vestiti. E cantava della sua bellezza, subordinandole il tessuto. E lei ha obbedito: non per niente Alix ha detto che poteva fare quello che voleva con il tessuto.

Già all'inizio del suo viaggio, si rese conto del tipo di tessuto di cui aveva bisogno: largo, molto più largo del solito, drappeggiato nelle pieghe più fini, tessuto con il quale avrebbe potuto lavorare non come tagliatrice, ma come scultrice, scolpindola. una conchiglia per un bel corpo femminile. E nel 1935, appositamente per Alix, il famoso produttore di tessuti Rodier ne creerà uno speciale: il jersey di seta. È da questo che creerà i suoi abiti più famosi: svolazzano attorno alle gambe quando si muove, ma si adattano a pieghe scultoree e regolari una volta completati; coprendo in modo stravagante e semplice allo stesso tempo il petto e la schiena, coprendoli, ma sottolineandone la bellezza.
E anche Alix lavorava non solo con il tessuto, ma anche con il corpo: non le piaceva tagliare il tessuto o cucire singoli pezzi. Perché interrompere la sua fluidità liscia? E ha drappeggiato e appuntato il tessuto direttamente sul modello, solo che, a differenza del geniale scultore, non ha “tagliato tutto ciò che non è necessario”, ma, al contrario, ha aggiunto ciò che prima mancava. Un cartamodello è bidimensionale, al contrario di un corpo tridimensionale, e Alix ha preferito lavorare senza di esso. Non c’è bisogno di nulla in più: l’eleganza dovrebbe essere laconica. Una donna dovrebbe “indossare un vestito e dimenticarsene”. Non aggiustare, non strattonare, non pensare al fatto che la chiusura si è allentata o che la cucitura si è staccata. Tutti i dettagli - l'abito stesso, le sue rifiniture - dovrebbero adattarsi perfettamente, nessuno dovrebbe superare l'altro. Solo equilibrio, solo armonia, solo ideale. E quelli intorno a lei, credeva Alix, avrebbero dovuto vedere la bellezza naturale nascosta sotto tutto questo. Esattamente naturale: niente spalline, pieghe cucite o stirate, corsetti e nemmeno reggiseni. E come indossare un reggiseno con un abito che lascia scoperte una o entrambe le spalle? Così Alix ha “costruito” ogni abito in modo speciale, drappeggiandone le pieghe. Le è stata attribuita l'affermazione "Posso fare quello che voglio con i miei seni" (e anche esporli, come nel modello del 1954... e come l'antica donna greca). Ma poteva davvero creare qualunque cosa volesse dal tessuto. "L'ultimo drappeggiatore" - questo è quello che ha detto di se stessa.

Il suo primo successo arrivò nel 1935, quando realizzò i costumi per lo spettacolo basato sull'opera teatrale “Non ci sarà guerra di Troia” di Hippolyte-Jean Giraudoux al Teatro Athené. La trama era su un tema antico, così significativo per lei! Poi, da un nuovo tessuto, il jersey di seta, crea (cioè crea, non taglia!) uno speciale cappotto senza cuciture. Le sue modelle divennero sempre più popolari e famose, e presto arrivò... l'amore. Ma si è rivelato molto più rapido e transitorio del successo.
Nel 1937, poco dopo il loro incontro, Alix sposò l'artista Sergei Cherevkov, russo di nascita. Una storia d'amore vertiginosa, un matrimonio frettoloso e una separazione quasi altrettanto frettolosa. Sergei andò a Tahiti in cerca di ispirazione creativa, apparentemente prendendo esempio da Gauguin, e, proprio come Gauguin, non tornò indietro. Non vivevano insieme nemmeno un anno. Il marito frivolo passò come una cometa, lasciando Alix solo con una figlia e un nome. Firmava i suoi quadri con la parola "Grès" - un anagramma (o meglio, quasi un anagramma, della grafia francese del suo nome, Serge). È questo che Alix prenderà per sé come pseudonimo, ma ciò accadrà diversi anni dopo.

Lavora, lavora, lavora. Tra i suoi clienti c'erano dame dell'alta società, star del cinema, attrici di teatro e aristocratici. La leggendaria ballerina Isadora Duncan, la duchessa di Windsor (moglie dell'ex re britannico Edoardo VIII, che abdicò per lei), la principessa di Borbone-Parma, la marchesa de Talleyrand, le attrici Greta Garbo, Vivien Leigh, Dolores del Rio... Donne che indossava lo stile reale con dignità abiti lussuosi e regalmente semplici di Alix. Sale da ballo, appartamenti lussuosi, casinò, palazzi fungevano da degna cornice per loro...

Queste creazioni richiedevano, come si suol dire, un lavoro infernale (un abito da sera poteva richiedere più di trecento ore! E tutto a mano!). E una pazienza infernale, tuttavia Alix ne aveva abbastanza di entrambi. Non aveva assistenti, o meglio sì, ma dovevano solo portare a termine il lavoro che lei faceva quasi interamente da sola. Le modelle dovevano restare immobili per molte ore mentre lei, come un vero artista, o meglio una scultrice, creava un'altra opera d'arte, avvolgendo, piegando, drappeggiando, appuntando. Ebbene, se le ragazze non riuscissero a sopportarlo (il che non sorprende - dopo tutto, in media, uno stilista ha messo circa mille pieghe su un abito da sera!)... Beh, sono state licenziate e ne sono state trovate di nuove. Dopotutto, l’arte richiede sacrificio, no?

Nel 1939, Alix ricevette un meritato premio: un premio per la migliore collezione di alta moda all'Esposizione Internazionale di Parigi. Allo stesso tempo, creò uno dei suoi abiti più famosi, il “drapé” (letteralmente “drappeggio”) in seta. Un capolavoro, "chef-d"œuvre", "opera suprema", che quattordici anni dopo fu restaurato e fotografato - per preservarlo per la storia. Allo stesso tempo, letteralmente due settimane prima dell'inizio della seconda guerra mondiale, Alix è nata la figlia Anna.

Bisognava prendersi cura del bambino e quando l'esercito tedesco entrò a Parigi nel luglio 1940, Alix e Anna partirono per il sud della Francia. Ma presto divenne chiaro che per sopravvivere aveva bisogno di continuare a lavorare. Non c'era nessuno che potesse aiutare. Un marito che trovava la vita libera a Tahiti molto più attraente della vita con una moglie laboriosa? Oh, no, è stata la stessa Alix ad aiutarlo per molti anni, fino alla sua morte (Sergei Cherevkov morì nel 1970).

Così nel 1942 tornò a Parigi e lì, in Rue de la Paix, la famosa “Rue de la Peace”, aprì una nuova casa di moda chiamata “Madame Grès”. È sotto questo nome Alix Gre, una grande artigiana che passerà alla storia della moda.

Madame Gre ora indossava un copricapo spettacolarmente modesto, un turbante fatto della migliore lana d'angora. I turbanti, con la sua mano leggera, diventeranno parte integrante della “moda in tempo di guerra”. Bellissimo? SÌ. Ti consente anche di evitare problemi con i capelli, il lavaggio, il taglio, l'arricciatura, lo styling - e non c'è tempo per questo, e non è sempre possibile.
La vita a Parigi non era facile. Sì, senza dubbio, non può essere paragonato alla battaglia in prima linea, ma ognuno fa quello che può. Lucien Lelong, presidente del Sindacato dell'alta moda di Parigi, è riuscito a difendere questa moda - dopo tutto, c'erano piani per trasferire le case di moda francesi in Germania e Austria. Monsieur Lelong convinse le autorità di occupazione che ciò era praticamente impossibile: in un nuovo posto avrebbero dovuto ricominciare da zero, e tutto ciò che accompagna la produzione di abiti di fama mondiale da parte degli stilisti parigini, qui a Parigi, era stato messo a punto da molti decenni.

Molte case di moda hanno chiuso, ma molte hanno continuato a operare. Il che, lo ricordiamo, non è stato facile. La produzione di tessuti fu completamente riorganizzata: i bisogni militari furono posti molto più in alto di quelli civili. La varietà disponibile si ridusse notevolmente e i prezzi di ciò che si poteva ottenere salirono. Per ridurre il costo dei materiali per l'abbigliamento, tutti i suoi parametri erano rigorosamente regolati: la lunghezza delle gonne, la larghezza dei pantaloni; Era proibito il rivestimento "eccessivo", ad esempio risvolti larghi, polsini sui pantaloni; tanto tessuto è stato stanziato per una camicetta, tanto per un cappotto. Inoltre, veniva regolamentata anche la possibilità di acquistare abiti nelle case di alta moda (facciamo una piccola digressione - sì, parlare di restrizioni nella moda durante la Seconda Guerra Mondiale è strano per noi, perché milioni di persone hanno dovuto lottare solo per sopravvivere.. Ma è vero, ahimè, succede sempre: per alcuni lo stufato è un po' magro, per altri le perle sono troppo piccole). Ma queste case continuavano a funzionare, anche perché anche i loro dipendenti dovevano sopravvivere, e dove sarebbero andati se avessero perso il lavoro? E no, la moda parigina non serviva agli occupanti e non si arricchivano a spese dei coniugi degli ufficiali tedeschi. I francesi erano ancora clienti delle case di moda...

Inoltre, il rifiuto di obbedire alle nuove restrizioni divenne una forma di protesta tra i couturier francesi. Bastano un paio di metri di stoffa per un vestito? Ottimo, significa che costerà molto di più. Ebbene, per Madame Gre non era nemmeno una protesta, ma una necessità. Le sue creazioni aeree potevano richiedere fino a 20 metri di tessuto (dopo la guerra - sia 40 che 60) e, nonostante i suggerimenti e le dichiarazioni dirette delle autorità secondo cui il consumo di tessuto dovrebbe essere limitato, non lo avrebbe fatto e acquistò enormi rotoli del mercato nero. Nella sua prima collezione di abiti c'erano solo tre colori, blu, bianco e rosso, i colori della bandiera francese. "Libertà, uguaglianza e fraternità". E poi Madame Gre ha appeso l'enorme bandiera stessa alle finestre della sua casa di moda. Questa fu la goccia che fece traboccare il vaso: il motivo ufficiale della chiusura della sua casa di moda nel gennaio 1944 fu che aveva superato i limiti sull'uso del tessuto, ma in realtà le autorità di occupazione non l'avrebbero perdonata per la sua opposizione. Ed era più pericoloso di quanto possa sembrare: ad esempio, la moglie di Philippe de Rothschild, membro della famosa dinastia bancaria, attirò l'attenzione per il fatto che in uno degli spettacoli nella casa di moda di Elsa Schiaparelli si rifiutò di sedersi accanto a la moglie di un ufficiale nazista e si trasferì più lontano... Fu mandata in un campo di concentramento.

La casa di moda Madame Gre riprese seriamente la sua attività solo nel dopoguerra. Tutti si sono rallegrati: la guerra è finita, puoi creare di nuovo! I couturier parigini guidarono trionfalmente ancora una volta il mondo della moda, e tra loro c'era Alix Gre. Ha lavorato instancabilmente. In media, ha creato 350 modelli all'anno! E, come prima, per lo più da sola. Sì, il suo atelier divenne uno dei più grandi della Parigi del dopoguerra; nel suo periodo di massimo splendore vi lavoravano circa 180 persone. Eppure, tutto questo è stato guidato dal genio della stessa Madame Gre. Non ha lasciato nessuno studente, non ha insegnato specificamente a nessuno dei suoi assistenti le complessità di ciò che ha fatto. Forse lo considerava semplicemente impossibile? Potevano solo guardare con ammirazione e solo il completamento dei lavori. Come racconta Colette Picot, testimone unica che lavorò per Madame Gre per ventitré anni, preferiva lavorare da sola, senza attirare l’attenzione di nessuno e senza farsi distrarre da niente e nessuno. Nessuno osava disturbarla mentre lavorava!

Madame Gre era soddisfatta dei risultati delle sue fatiche? Mai. Come ogni vero artista. Il suo unico obiettivo era creare abiti che avrebbero "scioccato il mondo". E rimasero scioccati, ma la stessa Madame Gre sapeva che la perfezione non ha limiti...

Nel 1947, Christian Dior introdusse una nuova direzione nella sua collezione: il "nuovo look". Questi outfit conquistarono anche il mondo, anelando alla femminilità durante i lunghi anni di guerra. Una vita sottile, una gonna ampia: questi abiti e abiti a volte richiedevano non meno, o addirittura molte volte più tessuto della "spreco" Madame Gre. Entrambi i couturier cercavano di enfatizzare la bellezza femminile, ma le "donne campanelle" di Dior stupivano con la loro bellezza, sebbene insolitamente raffinata, ma artificiale, e le "statue antiche" di Alix Gre erano naturali.

Madame Gre non si è lasciata influenzare dalle nuove tendenze. Le sue creazioni erano assolutamente senza tempo e addirittura, si potrebbe dire, fuori moda. Sì, un vestito che ha realizzato, ad esempio, nel 1958, potrebbe essere simile a quello che ha realizzato vent'anni fa. Ma potrebbe essere indossato vent’anni dopo. E cinquanta. E probabilmente un centinaio. Questa eterna femminilità attirava a lei sempre più clienti, tra i quali, come prima della guerra, c'erano molte celebrità. Marie-Hélène de Rothschild, che regnò per molti anni nell'alta società parigina; Grace Kelly è un'attrice di Hollywood diventata moglie del Principe di Monaco; Yvette Blanche Labrusse, "Miss Francia 1930", che divenne moglie del sultano Aga Khan III, di Jacqueline Kennedy, e di tante altre "icone di stile" dell'epoca. Anche se... un abito di Madame Gre potrebbe trasformare in una dea non solo una ricca ereditiera o una star del cinema.

Nel 1947, Alix Gré ricevette la Legion d'Onore, il più alto distintivo d'onore in Francia. Molti altri premi e riconoscimenti l'attendevano. Quando nel 1956 la Fondazione Ford decise quale couturier francese inviare in un “viaggio creativo” in India per apprendere le complessità della tessitura locale, la scelta ricadde, ovviamente, su Madame Grès. Il viaggio in Oriente, ovviamente, ha lasciato il segno nel suo lavoro. D'ora in poi presenterà anche motivi etnici. Così, nel 1966, il famoso fotografo Richard Avedon girò un servizio fotografico per la rivista Vogue con la giovane ma già famosa Barbra Streisand - o lei con calma, come Buddha, guarda il mondo, vestita con un poncho blu scuro di Madame Gre, o posa nella sua la tunica leggera più sottile). Ma questo viaggio ha avuto anche un’altra conseguenza.

Il mondo dei delicati profumi orientali ha fatto girare la testa ad Alix Gre. Al suo ritorno, descrisse al giovane profumiere Guy Robert l'odore del giacinto d'acqua, “floreale” e fresco allo stesso tempo. Così nel 1959 apparve una nuova fragranza, “Cabochard”, tuttora apprezzata dagli intenditori. La stessa Madame Gre ha detto che le ricordava una lunga passeggiata lungo la costa da qualche parte in India: "l'aria fresca del mattino, il calore del legno di sandalo, l'odore dei fiori provenienti da lontano e la carezza secca della brezza marina".

Allo stesso tempo è apparsa un'altra fragranza di Madame Gre: "Chouda". Questo è... il "miracolo" russo. Guy Lessant ha ricordato come, dopo aver incontrato Madame Grès in una delle cene ufficiali, le chiese perché non avesse iniziato a produrre profumi, come fanno in altre case di moda. Lei non ha risposto, ma... un mese dopo lo ha invitato a farlo.

Le bottiglie di vetro di "Cabochard" e "Chouda" erano le stesse e piuttosto semplici. Ma il tappo di vetro era decorato con la “G”, l’iniziale di Madame, e fu proprio lei ad avere l’idea di aggiungere fiocchi di velluto alle bottiglie; il primo aveva un fiocco grigio, il secondo uno verde. Quando nel 1999 fu celebrato il quarantesimo anniversario del famoso "Cabochard", fu rilasciato in una bottiglia molto più lussuosa, prodotta nella famosa fabbrica di vetro Baccarat e decorata con un fiocco di vetro invece che di velluto. Ahimè, il miracolo con "Miracle" (un banale ma ovvio gioco di parole) non è avvenuto, ma "Cabochard", il cui nome può essere tradotto dal francese come "testardo, ostinato", si è rivelato così popolare che per la prima volta dieci anni la domanda ha costantemente superato l'offerta. E, in effetti, è stato lui ad aiutare la casa di Madame Gre a sopravvivere quando arrivarono i tempi difficili.

E non erano poi così lontani. Sì, nel 1973 fu eletta capo del Sindacato dell'Haute Couture e tre anni dopo fu la prima a ricevere il premio Golden Thimble of Haute Couture. Ma l’alta moda stessa era in pericolo: stava arrivando l’era del prêt-à-porter, del ready-to-wear e della moda di massa. E Madame Gre credeva che solo l'alta moda, il lavoro manuale, l'unicità, fossero l'unica via possibile. Considerava il prêt-à-porter – e lo chiamava addirittura – “prostituzione”. Con la sua tecnologia e i suoi metodi di lavoro, il passaggio alla produzione di massa era semplicemente impossibile, ma, come credeva il proprietario, non era nemmeno necessario. Madame Gre resistette coraggiosamente fino alla fine: la sua casa di moda fu l'ultima delle case parigine ad arrendersi, eppure iniziò a produrre prêt-à-porter. Questo accade nel 1980: viene aperta la “Gres Boutique”. Allo stesso tempo, è stata dichiarata "La donna più elegante del mondo" e nominata Cavaliere della Legion d'Onore (un grado più alto di prima).

Ma Madame Gre non aveva più soldi per continuare il suo lavoro. La domanda di opere di alta moda diminuiva ogni anno. «Il mio modo di fare haute couture è distruttivo», ammette, ma è determinata a preservare «la qualità e l'eleganza francesi». «Oggi il lusso si confonde con lo spreco e l'eccesso, e questa è l'unica cosa che le autorità possono esportare. e portare valuta estera. Ma la bellezza non ha prezzo. Deve essere protetta." E, cercando di proteggere il suo atelier, la sua "casa" in tutti i sensi, per proteggere la bellezza, vendette l'unica cosa che, di fatto, le permetteva di restare a galla: la produzione di profumi (poi passò di mano diverse volte) volte, i profumi di "Grès" si possono comprare anche adesso, ma tutto questo non ha più la minima relazione con la grande Madame).

Ha investito completamente il denaro ricavato dalla vendita nella sua attività principale, ma neanche questo ha aiutato: due anni dopo ha dovuto vendere anche quella. L'acquirente era l'imprenditore francese Bernard Tapie. Oh, è riuscito a convincere Madame Gre a separarsi dalla sua amata creatura - dopotutto, mentre descriveva il loro futuro insieme, lei non avrebbe dovuto andare da nessuna parte, al contrario, sarebbe stata in grado di creare come prima. E la salverà da pensieri dolorosi su dove trovare i soldi. Lasciala... "semplicemente essere".

Questa si è rivelata una bugia, intenzionale o meno, ma una bugia. Arrogante e cinico. Nel 1987, Madame Gre fu letteralmente buttata fuori da Rue de la Paix, dove il suo atelier esisteva da quarantacinque anni! I nuovi proprietari, ai quali Monsieur Tapie vendette la casa dei Gres, non si preoccupavano della donna ottantaquattrenne, per quanto brillante. "Mobili e manichini furono rotti con asce, tessuti e vestiti furono portati via nei sacchi della spazzatura", raccontò in seguito Anna, la figlia della signora. A causa del mancato pagamento delle tasse, la casa di Gres fu espulsa dal Sindacato dell'Alta Moda - di cui era anche a capo... Sì, nel 1988 Vogue definì Madame Gres "la più grande delle couturier moderne". Ma in realtà per lei era tutto finito.
Nel 1990, Anna prende sua madre e lascia Parigi con lei per la Provenza. La casa di cura divenne l'ultima "casa" di Alix Gre. Nel novembre 1993 morì silenziosamente - tra sei giorni avrebbe compiuto novant'anni... Solo nel dicembre dell'anno successivo apparve notizia al riguardo sul quotidiano Lemond - a seguito di un'indagine giornalistica. Una lunga vita con un triste finale.

"Sono nei musei, ma tu non ci sarai mai", disse al signor Tapie uscendo di casa. Ma se questo la consolava, era poco. Madame Gre non aveva bisogno della fama in tutte le sue manifestazioni, tranne che dell'interesse per le sue creazioni. Ella quasi non comunicava con i suoi clienti famosi, conduceva una vita appartata, non cambiava amante uno dopo l'altro, non faceva scandali o apparizioni pubbliche chiassose, indossava abiti chiusi, comunicava solo con pochi amici e non cercava di attirare i clienti. attenzione della stampa. Ha lavorato. Ha creato.

Forse avrebbe dovuto fare le cose diversamente? Non isolarti nella tua creatività? E allora adesso conosceremmo non solo la “Grande Mademoiselle” Chanel, ma la “Grande Madame” Gre?..

Una fotografia, scattata nel 1946, raffigura due donne: una modella in piedi sul podio con un abito bianco e un mantello, che scorre con pieghe morbide e familiari, "marchio di fabbrica", e seduta accanto a Madame Gre, in un nero modesto, quasi monastico vestito e nero, turbante dello stesso marchio. È così che uno scultore poteva sedersi ai piedi della statua da lui creata.

Lo stilista americano Bill Blass, rispondendo alla domanda se la moda sia arte, una volta disse: "No. È un mestiere. A volte ha più creatività, a volte ha più tecnica. È diventata arte solo nelle mani di Madame Grès o Balenciaga".

Madame Gre, la "sfinge della moda", ha creato non la Moda, ma la Bellezza. A differenza del primo, il secondo è eterno.

Alix Gre è una scultrice e couturier... Gli abiti da lei creati con pieghe greche hanno trasformato ogni donna in una dea. Madame Gres è nata il 30 novembre 1903 come Germaine Emily Krebs. Ma in seguito cambiò nome e divenne Alix Barton.

La sua carriera di couturier iniziò nel 1930 in mezzo a una crisi economica e sconvolgimenti politici. Il pericolo della guerra si profilava all'orizzonte. Per molti divenne ovvio che non ci si poteva fidare delle assicurazioni di pace di Hitler. Ma in questi tempi difficili si è risvegliato il desiderio di bellezza e lusso.

Negli anni '30, molti stilisti abbandonarono il look da ragazzo con i capelli corti, il petto piatto e l'immagine della bella ragazza degli anni '20 che ballava giorno e notte in abito chemisier. Le donne degli anni '30 ricercavano la femminilità, indossavano abiti lunghi e certamente realizzati in seta. E Alix ha creato i suoi primi capolavori... Voleva diventare una scultrice, ma la sua famiglia non la sosteneva. Poi ha iniziato a cucire e ha realizzato il suo sogno creando opere d'arte uniche. Questi erano i suoi vestiti. La ragazza ha cercato di penetrare il mistero dei tessuti, di creare immagini in cui il tessuto scorresse in morbide pieghe, come l'acqua sulla pietra. Ben presto la casa di moda fu aperta con il nome di Alix Barton.

Chanel e Schiaparelli brillarono così tanto negli anni '30 che sembrava che nessuno potesse eclissarli. Tuttavia, non fu solo grazie a loro che sorsero capolavori della moda di quegli anni, divenuti poi fonte di ispirazione per gli stilisti dei decenni successivi. Ad esempio, il taglio in sbieco inventato da Vionnet, gli abiti romantici di Nina Ricci con fiori ricamati e colori delicati, piccole opere d'arte fatte di bottoni e piume di Marcel Rocha, i drappeggi scultorei di Madame Grès.

Madame ha lavorato con un talento straordinario per il materiale. I suoi tendaggi antichi continuano a influenzare le idee dei designer di oggi. Fate attenzione ai tendaggi di Alber Elbaz, Haider Ackermann o Azeddine Alaïa, che acquistarono opere realizzate da Madame Grès dal 1934 al 1942 per il Museo della moda di Marsiglia.

Lei, come Nina Ricci, drappeggiava gli abiti direttamente sul tessuto senza utilizzare motivi sulle figure dei suoi clienti.

Alix aprì la sua prima casa di moda nel 1931. Alix è diventata una famosa stilista insieme a e. Ma era per natura una persona riservata, preferiva il lavoro alle uscite per il mondo. Le feste e la socializzazione con le celebrità non la attiravano. Nel 1937, Alice sposò l'artista russo Sergei Cherevkov, conosciuto a Parigi con lo pseudonimo di Serge Gre. E ora non è apparsa Alix Barton, ma Alix Gre. La loro vita insieme fu di breve durata, ma in seguito cercò sempre di sostenere finanziariamente Serge fino alla sua morte.

Presto apre una nuova casa di moda: la House of Gre ("Gr?s"). I suoi abiti erano spesso bianchi, che ricordavano la scultura delle cariatidi greche. Il drappeggio di pieghe fluenti che avvolgevano il corpo era uno spettacolo fantastico in cui non c'era caos, al contrario, tutto era chiaramente pensato in modo che il tessuto enfatizzasse i contorni seducenti della figura.

Gli abiti di Madame Gre sono come sculture greco-romane che prendono vita. Una rivista tedesca del 1940 scriveva: “Le pieghe dei vestiti non sono buone di per sé, ma solo quando formano una sorta di disegno, per esempio, formano un angolo l'una rispetto all'altra, si piegano, si intrecciano..., cioè si drappeggio." Iniziò a usare il jersey di seta e il tessuto nelle mani di Alix cadde obbedientemente nel luogo rigorosamente designato. Maestri tessitori realizzarono per lei tessuti più larghi del solito affinché la sua idea potesse realizzarsi. I modelli di Madame non erano facili da copiare, perché alcune delle sue creazioni richiedevano fino a 20 metri di jersey di seta. I suoi abiti apparvero su riviste di moda e la sua lavorazione scultorea dei tessuti divenne oggetto di discussione in città.

Durante la guerra, molte donne non potevano sognare bei vestiti, cappelli, scarpe, e quindi ognuna aveva le proprie idee, invenzioni e fantasie per decorarsi. Foulard e sciarpe iniziarono ad essere legati sotto forma di turbanti. Il turbante di Alix è diventato il suo biglietto da visita; questo copricapo era pura perfezione.

La guerra iniziò, gli eventi si svilupparono in modo tale che Alix decise di lasciare la Francia. Quando il presidente del Sindacato dell'Haute Couture, Lucien Lelong, lo venne a sapere, disse: "Non si può permettere che Alix se ne vada... Dobbiamo preservare l'alta moda". Questo fu il momento della sconfitta militare della Francia. Ma, nonostante tutti gli sforzi degli stilisti tedeschi, l'influenza della moda francese ha continuato a superare il paese vittorioso, ed è rimasta, anche se non allo stesso livello, ma comunque ad un livello elevato. E la leadership del Reich intendeva eliminare questa influenza. Il piano della parte tedesca era quello di centralizzare la moda europea. A questo proposito, Vienna e Berlino sarebbero diventate nuovi centri della moda, e la moda francese avrebbe potuto rimanere autonoma.

Gli stilisti francesi hanno deciso di agire. Hanno iniziato una campagna per attirare l'attenzione del pubblico sui loro prodotti. I modelli francesi erano così perfetti che molte riviste non potevano fare a meno di pubblicare fotografie di collezioni di abbigliamento di couturier francesi. Una rivista aveva la didascalia: “I nuovi abiti primaverili dimostrano che i francesi sono vivi”, altre lodavano la collezione primaverile del 1941.

E Alix Gre è tornata. Nel 1944 pubblicò una collezione con i colori nazionali della Francia. Era un segno di protesta contro l'influenza nazista sulla moda. Nel 1947 le fu conferita la Legion d'Onore. Ben presto, la mostra internazionale “Theater of Fashion” presentò 228 modelli creati da couturier francesi, tra cui Pierre Balmain, Cristobal Balenciaga, Nina Ricci, Lucien Lelong e Alix Gre.

Poi la seconda mostra - "Train of Gratitude" negli Stati Uniti nel 1949. I lussuosi abiti di Madame Gre hanno preso parte a queste mostre. Parigi ha mantenuto il titolo di capitale della moda mondiale. Ma il tempo richiedeva grandi cambiamenti nel settore della moda. Il lavoro individuale è diminuito, la moda ha iniziato a lavorare con un pubblico più ampio, dove la raffinatezza e l'unicità dei prodotti non erano richieste. Le capacità dei progettisti sono cambiate. Ora è diventato molte volte più difficile per loro promuovere le proprie idee creative. Per Madame Gre, una persona creativa con una comprensione mediocre degli affari, questo si è rivelato semplicemente impossibile. Ha dovuto ridurre la produzione. Ha provato a lottare, ma allo stesso tempo, in termini di leadership, ha commesso un errore dopo l’altro.

Nel 1981, si rivolse comunque alla direzione del pret-a-porter, ma la sua casa di moda aveva già cominciato a svanire.

E negli anni '70 del secolo scorso, Madame Gre era il presidente dell'High Fashion Syndicate. Tuttavia, il trionfo lasciò il posto alla sconfitta.

Nel 1984, Bernard Tapie acquistò la sua casa di moda per poi rivenderla a scopo di lucro. Non più giovane, ma ancora ingenua, Madame Gre credeva nei sentimenti puri di Tapi, che confessava non solo a lei, ma anche ai giornalisti, il suo amore per Madame. Era affascinata da lui. Ha avuto luogo un fidanzamento. Tapi ha parlato apertamente del suo desiderio di aiutare Madame: "... le darò i mezzi affinché si dedichi alla creatività, senza pensare ai soldi". Ma... ha perso tutto. La figlia Anna la ricoverò in una clinica in Provenza, dove Madame Gré morì nel 1993.

La casa di moda Gre ha prodotto collezioni per molte altre stagioni, ma poi è passata completamente a una linea casual. Le vendite dell'azienda sono diminuite drasticamente. Oggi la casa di moda è quasi sconosciuta, viene costantemente rivenduta a nuovi proprietari. Anche la linea di profumi porta un piccolo guadagno...

Madame amava dire che sognava di diventare una scultrice, e quindi per lei non fa differenza se lavora con la stoffa o con la pietra. Nelle sue interviste, ha spesso sottolineato che è stata la bellezza del corpo umano a diventare fonte di ispirazione. Le sue clienti erano quasi tutte celebrità: Marlene Dietrich, Vivien Leigh, Greta Garbo, Grace Kelly, la principessa di Borbone, Barbara Streisand, la duchessa di Windsor, Jacqueline Kennedy. Le linee pulite e rigorose dell'antichità degli abiti di Madame possono essere viste in molte fotografie scattate da quasi tutti i grandi fotografi dell'epoca.

Per i laboriosi - una luce brillante brucia nella vita, per i pigri - una candela fioca

Abito greco. I segreti dei grandi stilisti francesi

Per coloro che hanno deciso di creare un abito greco con le proprie mani, sarà molto utile scoprire come due grandi stilisti francesi hanno creato i loro fantastici abiti antichi. Due donne di talento, i cui abiti sono oggi esposti nei musei francesi, come esempi della più alta abilità dei loro creatori.

Alix Gre

Madame Gre è una grande stilista francese. Creatore di abiti degni delle dee dell'Olimpo. I suoi abiti in stile greco sono unici e inimitabili. Non hanno e non hanno mai avuto schemi. Madame Gre non riconosceva i disegni su carta, perché il corpo di una donna è tridimensionale e non può essere scomposto e calcolato sul piano bidimensionale di un foglio di carta. Nessuno schizzo, solo il corpo vivo della modella, il tessuto e le mani di un grande maestro

Ha creato i suoi abiti greci drappeggiando il tessuto direttamente sulla modella.

I tessuti preferiti di Madame Gre sono la seta, la lana e il jersey. Come uno scultore, li scolpisce in modelli degni di rivaleggiare con le statue greche.

Cercando di trovare un tessuto fluido che avesse le proprietà sia del drappeggio che della mussola, ha inventato il jersey di seta.

Gli occhi del maestro osservavano attentamente come il tessuto scorreva sul corpo. La capacità di vedere, di cogliere il momento stesso in cui le pieghe si distendono, evidenziando al meglio la bellezza di una particolare figura femminile: questa è la grande arte di Madame Gre. L'arte della regina del drappeggio scultoreo. L'arte della regina del vestire greco.

Pochi possono comprendere e riprodurre la sua fantastica tecnica di creazione di un abito in stile greco. L’abito aveva una forma organica, creato in base alla figura della donna. È maturato sul modello, come un frutto matura su un albero. Spesso un modello richiedeva più di 20 metri del tessuto più leggero.

I modelli di Alix Gre ricevettero il Premio per la migliore collezione di alta moda all'Esposizione Internazionale di Parigi nel 1939. È stata Madame Grès la prima stilista a ricevere il premio Ditale d'Oro dell'Haute Couture nel 1976.

Inoltre, non è stata solo una stilista eccezionale: per 20 anni (1972-1992) Alix Gre ha guidato il Sindacato dell'Haute Couture

Magnifici abiti greci di Madame Grès furono indossati da Marlene Dietrich, Grace Kelly, Greta Garbo, Vivien Leigh, Jacqueline Kennedy, la principessa di Borbone, la duchessa di Windsor e Barbara Streisand.

I suoi abiti sono paragonabili ai ritratti di maestri eccezionali e sono degni di essere immortalati come grandi capolavori della storia dell’arte.

Era nata a Parigi e sognava di diventare una scultrice, ma divenne una famosa stilista che creò meravigliosi abiti leggeri come il vento, fluenti come l'acqua e puri come la luce, capaci di trasformare una donna in un'antica dea.

Oggi il nome dell'insuperabile Alix Grae è immeritatamente dimenticato...

Madeleine Vionnet.

“Quando una donna sorride, l'abito dovrebbe sorridere con lei”, amava dire Madeleine Vionnet.

La maggior parte degli abiti in stile greco di Madeleine Vionnet sembrano flosci e informi su una gruccia e sbocciano come un fiore solo sul corpo di una donna.

Fu la prima tra le stiliste a creare abiti greci assemblati utilizzando una sola cucitura o nodo.

Abito in stile greco - taglio.

Madeleine Vionnet sperimenta magistralmente le tecniche di taglio, gioca con il tessuto, controlla, testa le sue proprietà: fluidità, pesantezza, elasticità.

Ha creato i suoi modelli su una piccola bambola di legno. Ha preso un pezzo di tessuto di una certa forma geometrica (cerchio, quadrato, triangolo). Lo applicò, lo fissò sulle spalle della bambola e iniziò a drappeggiarlo utilizzando il metodo degli spilli, posizionando delicatamente il tessuto in pieghe e fissandole con uno spillo.

Grazie al taglio vertiginoso, una semplice forma geometrica si è trasformata in un abito pieno di grazia e armonia incomprensibile.

Quando i sarti della casa di moda russa Adlerberg strapparono l'abito greco di Vionne e lo stesero sul tappeto del soggiorno, videro forme geometriche semplici, non una sola linea sbagliata.

Amava i panneggi complicati, le trecce e i nodi, dai quali, come rivoli d'acqua, il tessuto si allargava e scorreva in tutte le direzioni.

Per ottenere il libero flusso del tessuto, Madeleine ha creato principio del taglio in sbieco- cioè il tessuto non è stato tagliato lungo la linea longitudinale, ma con un angolo di 45 gradi. Pertanto, non c'era bisogno di pince e rilievi: il tessuto più leggero stesso scorreva attorno al corpo, obbedendo alla sua forma.

Gli abiti in stile greco di Vionnet avevano un taglio molto insolito: spesso si trattava di un unico pezzo di tessuto, allacciato con una fibbia sul retro o senza di essa. Ecco perché i clienti di Madame Gre avevano bisogno di istruzioni speciali per insegnare loro l'arte di indossare i suoi modelli. E le signore che ereditarono gli abiti di Vionne semplicemente non sapevano cosa farne.

Abito in stile greco: tessuto e finiture.

Un'altra componente importante dell'arte di Vionne era il tessuto. Ha utilizzato esclusivamente tessuti morbidi: crêpe di seta, velluto, mussola e raso.

Per tagliare in sbieco i suoi abiti greci, aveva bisogno di un tessuto largo almeno due metri.

Appositamente per Vionnet, il suo fornitore Bianchini-Ferrier creò nel 1918 un nuovo materiale: un crêpe rosa pallido fatto di seta e acetato. La ricetta per realizzare la “crêpe Vionnet” è andata ormai perduta.

Madeleine Vionnet amava i tessuti dai colori puri, senza disegni né fantasie. Lo spettro con cui ha lavorato lo stilista comprendeva varie tonalità di bianco e avorio, oltre a tonalità opache: blu, rosso, giallo.

Quando decorava un abito greco, Vionne seguiva sempre il principio di un design equilibrato del modello, quindi cuciva la frangia, che era così di moda a quel tempo, in piccoli pezzi separati. E Madeleine ha posizionato il ricamo lungo i fili principali del tessuto per non disturbarne la fluidità. Questo principio del ricamo è ancora utilizzato dalla casa di moda Lesage.

Ogni abito greco del grande maestro era unico. Pertanto, le sue clienti erano donne uniche: Marlene Dietrich e Greta Garbo.

Combinando sorprendentemente lusso e semplicità, ha trasformato le donne in antichi esseri celesti. Christian Dior ha definito la sua abilità “l’apice dell’alta moda che non può essere superato”.

Molte persone a quel tempo cercavano di falsificare gli abiti in stile greco di Madame Vionnet, così lei inventò un logo che cuciva all'interno degli abiti. Ha anche fotografato l'abito da tre lati e ha inserito le foto in un album. Sono stati accumulati un totale di 75 album di questo tipo, che ora si trovano nell'UFAC (Unione francese dei costumisti), insieme a una collezione di 120 abiti.

Il segreto dei drappeggi in filigrana di Madeleine Vionnet non è ancora stato svelato, così come il segreto del suo famoso abito da sera in avorio greco con una sola cucitura. Come esempio della grande abilità dello stilista, è esposto al Museo della moda e del tessile di Parigi.

La grande architetta della moda Madeleine Vionnet visse fino a 99 anni...

Due donne semplici sono diventate due grandi maestri. Non avevano paura di sperimentare con i drappeggi e il tessuto stesso, scorrendo e allargandosi nelle loro mani, ha rivelato i segreti per creare gli abiti antichi più belli.

Sì, sì, basta prendere un tessuto fluido, una manciata di spilli, andare allo specchio e il tessuto stesso si mostrerà e ti racconterà tutto

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